Музыка на дачу Вега-109 с акустикой Вега 25АС-101

[uriy61]

Данный комплект достался в дар с небольшими неисправностями, которые были оперативно устранены.

Прослушивание винила и записей по линейному входу Веги-109 оставили полностью положительное впечатление. Ожидал сильно худшего звучания. Не зря в обзорах советских колонок акустику Вега 25АС-101 – весьма хвалят.
Далее «шлея под хвост» в плане улучшения звучания Веги-109 и ей подобных у всех своя:
1. Кто-то сразу меняет MF-101, считая, что она сосредоточение всех зол. Считаю, что в данном аппарате смысл менять MF-101 есть, если только игла у нее сломана или изношена.
2. Кто-то снижает проценты искажений усилительного тракта. Смысла в этом так же не вижу, тк на внутреннюю разводку и трассировку плат лучше смотреть с закрытыми глазами, там все сделано по принципу лишь бы был контакт. Создавать по-феншую с нуля новый усилительный и коммутационный тракт в условиях ограниченных способностей штатной акустики по мне как-то вне логики.
3. Кто-то просто использует ЭПУ G-602 как донора для суперпроекта виниловой вертушки.
4. Мое видение существенного улучшения качества звучания данного комплекта электрофон+акустика нужно начинать именно с акустики Вега 25АС-101. И это несмотря на то, что в сравнении с прочими советскими аналогами она в числе лучших.
Сравнивая Вегу 25АС-101 со звучанием современной качественной акустики, отмечаешь, что играют 25АС-101 как через одеяло, прозрачности и детальности в звучании явно не хватает. Замеренная АЧХ показывает явный горб на ВЧ от 4кГц. Я сильно удивился тому, что этого горба совершенно не слышно. Видимо мозг считает, что, если ВЧ деталей в контенте - недостаточно, то из этого следует, что самих ВЧ – мало. Это вероятно говорит о низкой разрешающей способности и штатной 10ГДВ-2-16 и неспособности выдать разрешение в верхней части СЧ диапазона у 25ГДН-3-4.

В этой акустике два компромисса, это динамики сделанные на доступных в то время технологиях.
Мид 25ГДН-3-4 загнали в рабочий диапазон до 6кГц, имеет выраженный резонанс на 5кГц.
Пищалка 10ГДВ-2-16 согласно описаниям, имеет резонанс на 3кГц (он слабо выраженный) и ее загнали в рабочий диапазон от 6кГц.
Было решено:
1. Сделать рабочий диапазон пищалки от 2,5кГц. Для чего сделать у пищалки заднюю камеру со звукопоглотителем, заменить диффузор с катушкой в сборе на современный с Али, получить резонансную частоту ниже 1кГц. Идея именно такой доработки пищалки – не моя.
2. Сделать рабочий диапазон мида до 2,5кГц. Задавить резонансный пик на 5кГц режекторным фильтром.
3. Свести мид и пищалку по фазе в зоне совместной работы.
4. Попытаться получить синфазное подключение мида и пищалки, штатно они включены в противофазе.
Детали в кроссовере применил штатные плюс К73-17 и их импортные аналоги MPE, катушка на 0,17мГн – самопальная сопротивлением 1,7 Ом.
Работа была сделана быстро, все пункты ТЗ – выполнены, цель выловить всех блох – не ставилась. Симметричность АЧХ на обоих колонках – получилась.
Звучание переделанной 25АС-101 обрело полностью ощутимую прозрачность, детальность, одеяло с колонок «сдернулось». Слитность звука - присутствует. Колонки звучат в кайф.









П.С. Когда будете удалять сгнивший поролон, рекомендую после удаления трухи в ведро протирать поверхности влажной туалетной бумагой (типа гигиенических салфеток, только с ядренной химией). Эти салфетки содержит и хлориды и кислоты и спирты, которые напрочь лишают остатки поролона липкости.

[uriy61]

Переделка 10ГДВ-2-16.
Как я выше говорил: идея - не моя.
По этапностям выполнения работ я шпаргалки не нашел, поэтому что и как я делал по своему.
1. Разборка 10ГДВ-2-16

2. Наклейка на переднюю панель магнитной системы тонкого картона, оклеивание всех металлических частей скотчем. Важно, чтобы было все было сделано симметрично и задняя плоскость сохранила свою плоскость. Иначе "насверлите" хз что. И магнитный зазор усерите.
3. Наклейте из скотча напалечники на 3 пальца левой и на 3 пальца правой руки.
4. Накерните центр и высверлите отверстие 3мм глубиной 16мм.
5. Возьмите сверло по дереву диаметром 10-12мм с режущими кромками по краям, вставьте его в шуруповерт и, включив вращение против часовой стрелки, высверлите центр в медной шайбе. Если этого не сделать весьма вероятна катастрофа.
6. Далее меняя сверла 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 высверлите уже в стали керна отверстие глубиной 16мм.

7. Пальцами легко счищайте налипшую на магнит стружку в ведро. Пальцы у вас в напалечниках и к травматологу идти не придется. Потом залейте в отверстие клей Момент, зажмите круглый надфиль в шуруповерт, на малых оборотах накрутите на конец ваты, и теперь этим вращающимся тампоном соберите весь клей со стружкой и пылью. Повторите процедуру.
8. Когда на поверхности скотча останутся лишь опилки-мелочь обклейте сверху еще одним слоем скотча, т.о. законсервируете опасный мусор. Потом скотч на задней стенке надрежьте на 4 дольки и снимите с магнитной системы "шкурку" внутри которой останутся остатки стальных опилок.

9. Вставьте в отверстие немного ваты.

10. Берете шелковый (или алюминиевый, или композитный, или керамический) диффузор с катушкой купленный на Али диаметром 25мм (в описании уточнено, что 25,4мм). Из плотного картона толщиной 0,3мм шириной 2,5мм вырежьте кольцо по фланцу диффузора. Приклейте моментом кольцо к фланцу диффузора со стороны катушки. Прижмите, используя штатную магнитную систему и штатную пластиковую накладку динамика 4 винтами. Следите, чтобы винтами не перебить проводочки. Также клей не должен выдавливаться во все стороны, иначе приклеите деталь к магнитной системе. Через 10 минут разберите временную "прижимку" и извлеките диффузор. Удалите клей со всех ненужных мест.
11. Берете плотный пакет из полипропилена толщиной 0,15-0,2мм и нарезаете из него полосочки шириной 2,5-3мм и длиной по 5-7см в количестве 8штук.
12. Намазываете клей Момент по кольцу вокруг магнитного зазора ушной палочкой так, чтобы клей был в 0,5мм от зазора, ширина клеевого кольца 5-6мм.
13. Вставляете в магнитный зазор 8 "щупалец" из полипропиленовой пленки, расправляете их вокруг.
14. Намазываете клей Момент по картонному кольцу приклеенному к диффузору ранее.
15. Вставляете диффузор с катушкой в магнитный зазор. "Щупальца" выполняют роль удержателей зазора по кругу. Пальчиком аккуратненько надавливаем в промежутки между "щупальцами". Диффузор приклеен с соблюдением зазоров.
16. Выдергиваем щупальца по одному и пальчиком приминаем диффузор для приклейки в этих местах.

17. Прижмите используя штатную пластиковую накладку динамика 4 винтами. Следите, чтобы винтами не перебить проводочки. Через 5 минут прижимку снимаем.
18. Возьмите слабый усилитель имеющий на выходе разделительный конденсатор, подключите динамик, телефон и послушайте как играет. Играет как штатные динамики айфона, те весьма приятно и хорошо. Чтобы не выдернуть тонкие проводочки и не замкнуть используйте для фиксации и изоляции малярный скотч.
19. Обклейте открытую металлическую площадку магнитной системы скотчем в один слой.

20. Припаяйте тонкие изолированные проводочки. Плюс там, где при подаче "+" диффузор выдвигается наружу. Относительно родного диффузора получилось наоборот. В качестве источника напряжения я использовал стрелочный мультиметр на Омах.

21. В штатной пластиковой накладке динамика малярным ножом вырежьте выемки в местах прохода проводов и по кругу и наружу.
22. На зубочистку берите понемногу цианокрилатный клей и приклейте проводочки к поверхности обклеенной скотчем. Прижимайте и дождитесь полного высыхания клея.

23. Окончательно прикрутите 4 винтами штатную пластиковую накладку динамика. Припаяйте снизу к клеммам тонкие проводочки. Вырежьте из фетра два кольца.

24. Послушайте музыку еще раз. Можно выпить по вкусу.

[Dinosaurus]

По высоте (центра) катушки нормально?
Есть вариант (подвижки) без сверления (на клею).
Цена мелких китайских пищалок не сильно отличается от цены подвижек. Но там понадобится фланец или накладка.
Для улучшения звучания рекомендуется понизить частоту раздела до 3 кгц (переделать кроссовер).

[uriy61]

По высоте (центра) катушки нормально?
Есть вариант (подвижки) без сверления (на клею).

По высоте нормально.
А вот этот момент "Есть вариант (подвижки) без сверления (на клею)" - не понял.
Камеру вообщем-то сверлить никто не заставляет. Если лень, то можно просто приклеить с керну шайбочку из ваты: на безрыбье и рак - рыба.

[Dinosaurus]

не понял

Это я поначалу не понял и написал невпопад

[uriy61]

Добавил в ВЕГА-109 плату блютуз на QCC3034. Она без дополнительного чипа DAC. На выходе имеет ОУ DRV632. За месяц, увы, подорожала более, чем вдвое.

Плату закрепил на алюминиевом кронштейне 50х32мм (перегибы 20+10+20мм) штатным винтом к шасси. Между платой и кронштейном, и платой и винтами поставил диэлектрические шайбы.

Антенну вставил в отверстия двух кронштейнов из современного губчатого материала похожего на резину толщиной по 10мм. Кронштейны приклеил к фанерным стенкам клеем Момент.

Питание блютуз модуля организовал с кросс-платы, где запаял резистор 100 Ом и электролит 470мкФ.
Плюсовой провод питания проходит через контакты клавиши "Приемник", которая теперь является клавишей включения блютуз модуля. Провода сигнального входа блютуз модуля припаял к штырькам DIN разъема "Приемник". Провода сигнального выхода блютуз модуля припаял к плате Блока регуляторов к тем местам куда шли провода от DIN разъема "Приемник". DIN разъем "Приемник" свой функционал сохранил из-за наличия на плате блютуз модуля переключающего реле.


Красный и зеленый светодиоды выпаял с блютуз модуля и распаял их на шлейфах к модулю.
Ниже клавиши "Приемник" просверлил два отверстия 3,2мм и светодиоды вклеил в отверстия.
При отсутствии коннекта по блютуз красный и зеленый светодиоды - перемигиваются, при наличии коннекта по блютуз - постоянно горит зеленый светодиод.

[uriy61]

Попутно заменил 2шт. штатных электролитов К50-12 по 5000мкФ на рубиконы по 15000мкФ, перенес электролиты ближе к выпрямителю, диоды выпрямителя КД202В поменял на шоттки MBR20100CT, укоротил соединительные провода к электролитам, они были по 25см и вдобавок тонкие, увеличил их сечение в 2,5-3раза.
Эффект очень хорошо стало слышно по количеству мидбаса и баса, панч такой нормальный стал. Середина - не ухудшилась.
В промежуточном варианте, когда просто заменил электролиты, не изменяя всего остального, баса стало много, но он стал несколько расхлябанным и середина стала звучать похуже, чем с родными электролитами К50-12.