Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[igor_kutuzov]

страшно как то непонятную морилку в лак плескать вдруг он потом и за неделю не высохнет или ещё какие то свойства лака испортятся и это проявится через год например, когда просто кусок шпона кистью мажу морилкой он насквозь пропитывается , а вот краскопультом видимо только сверху

[Alex]

страшно как то непонятную морилку в лак плескать вдруг он потом и за неделю не высохнет

НУ проверь на кусочке каком-нибудь.
Тут технологии разные бывают - можно морилку+грунт, потом бесцветный лак, а можно грунт, потому морилка+лак, сверху просто лак. А можно м в грунт и в лак морилку добавлять.
Если нужно как можно сильнее оставить видимой текстуру дерева (шпона), то лучше первый вариант - грунт в отличие от лака, сильнее впитывается.

когда просто кусок шпона кистью мажу морилкой он насквозь пропитывается , а вот краскопультом видимо только сверху

Естественно, но кто тебе мешаел кистью промазать чистой морилкой?
Тут проблема только - "не перееборщить". Когда кроешь грунтом с морилкой краскопультом, то можно регулировать степень затемнения. А кистью - легко до черного цвета проморить, у меня знашеь сколько раз такое было! Берешь вишневую морилку, или под палисандр - а в результате как будто просто черную взял

[igor_kutuzov]

ну вот я и боялся кистью морить что типа видно будет или слишком тёмное будет, но потом эту морилку испытывал на куске шпона и она интересно себя ведёт, мажу прямо сильно мокро и потом кистью эту лужу разгоняю и она такое ощущение что сначала окрашивает дерево до какой то степени а потом уже особо нет и как бы не страшно что нанёс её больше чем надо, просто разогнал лужу по шпону чтоб в других местах впиталась и всё, перекраса не происходит почему то !

и главное в смешивании морилки с грунтом или лаком в том, что ведь потом шкурить надо т.к. всё шершавое становится хотя до этого было отшкуреное и гладкое, и когда пошкуришь это грунтованое с морилкой, то не прошкурится ли опять до белёсого цвета !?

[Alex]

При желании - "прошкурить" можно не только до белесного цвета, но и до дырки в панели
Я найду вечером дома файлик с инструкцией, там все есть.

[igor_kutuzov]

ну не до дырки уж а так раз пять провести 600й наждачкой чтоб шершавость сбить

[nefmic]

Возвращаясь к столярному клею: им клеют не один век. Первые плюсы, приходящие на ум:
1. при "проступании" клея на поверхность, он легко удаляется
2. почти не заметен в швах на тёмном дереве
3. имеет меньшую усадку
4. при высыхании, мало изменяет форму и в следствии этого не рвёт шпон.
Пахнет он не сильно, наверное, уважаемый "UFHBY" его не нюхал.. (для выросших рядом с мебелью, которая приходила на реставрацию - даже где-то приятно пахнет ). Продаётся в магазинах, хотя и менее распространён, чем ПВА. Работать не сложнее, если поверхность ровная - намазали да положили под пресс. Насчёт надёжности - ну не знаю. Тут столько страниц с выяснениями - какой ПВА лучше и подходит для работы. А мебель на старом клею веками стоит и не "парится". Так что дело не в "аутентичности" клея (реставраторы - не пижоны попсовые, не надо уж их обижать, они пользуется тем, что даёт прогнозируемый результат(а не тем, что легче), им облажаться нельзя) Просто ПВА дешевле в производстве и проще в повседневном использовании для не подготовленного пользователя.

[igor_kutuzov]

nefmic, ну расскажите какой клей именно бывает из старинных типов как его сделать или под каким именем он продаётся и главное принцип работы с ним например наполные АС типа таких как изготовить ? вогнутые боковины скруглённые вертикальные грани...

[nefmic]

igor_kutuzov: скруглённые - не знаю. "Я не сварщик - я маску нашёл" (с.) Наверное - можно, раз полно изогнутой мебели. Я не призываю пересаживаться на лошадь, лишь говорю, что есть такой вариант.
Клей, например, я видел в магазине "Строитель" у нас в СПб. У меня прямые грани будут на колонках, достаточно пресса. А если бы эти колонки делали раньше, то просто, я думаю, поставили вставки из дерева на углах. К тому же приведённый пример не показателен - скругление только по одной плоскости, хотя и под малым радиусом. Возможно, это размягченым шпоном и заготовкой для придавливания решается.
Я спрошу, если вам это интересно.

[igor_kutuzov]

вставки это даааа, у нас пара контор так и хотели делать когда я интересовался корпусы у них заказать, только вот когда шпон одной и той же породы покупаю то каждый раз он разный и всех цветов радуги а тут получается надо рейки из того же бревна что и шпон нарезали, т.е. нужен шпонострогательный станок и доски нужной ценной породы дерва чтоб часть отрезать на углы а остальное на шпон настрогать ну т.е. нереально.
а как этим столярным клеем клеить? он же не как пва наверно клеится, технология другая?

---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:37 ----------

а ни кто случайно не знает что можно добавить в алкидноуретановый лак чтоб он стал тиксотропным хоть чуть чуть ?

[adres]

Столярный клей, конечно, известен. Но всёж путать его с современными материалами (клеями) не нужно - лучше они однозначно.
Работают со столярным клеем теми же приёмами - однородное нанесение, потом прижим с притиркой. Но гемора существенно больше.
И на реставраторов косит не надо - у них аутентичность на первом месте стоит, а не технологичность.

[Locker]

ну вот я и боялся кистью морить что типа видно будет или слишком тёмное будет, но потом эту морилку испытывал на куске шпона и она интересно себя ведёт, мажу прямо сильно мокро и потом кистью эту лужу разгоняю и она такое ощущение что сначала окрашивает дерево до какой то степени а потом уже особо нет и как бы не страшно что нанёс её больше чем надо, просто разогнал лужу по шпону чтоб в других местах впиталась и всё, перекраса не происходит почему то !

и главное в смешивании морилки с грунтом или лаком в том, что ведь потом шкурить надо т.к. всё шершавое становится хотя до этого было отшкуреное и гладкое, и когда пошкуришь это грунтованое с морилкой, то не прошкурится ли опять до белёсого цвета !?

Если использовать морилку/лаки на водной основе, то становится "шершавое" - поднимается ворс.
Перед первым нанесением водной морилки или лака, подготовленную (отшлифованную) поверхность слегка увлажнить теплой водой, просушить, снять - "шершавое" - ворс шкуркой 240, затем наносить водный ЛКМ.

Попробуйте поработать с маслом - в домашних условиях самое оно. Недостаток один - слой сохнет ~ 24 часа, 2 слоя минимум надо.

P.S. Клею на Kleiberit 300, никаких утюгов; пресс, струбцины и, т.д.
Если надо нестандарт, то на 3M контактный 30N

[Alex]

ну не до дырки уж а так раз пять провести 600й наждачкой чтоб шершавость сбить

У меня 600-й отрдясь небыло Максимум 400, да пара кругов 500-й где-то завалались. Шершавость я сбиваю 320-й.

Вот та небольшая "инструкция", о которой я говорил.

[igor_kutuzov]

у нас похоже уценённую, китайскую, продают наждачку, 600 как 240 наверно
судя по прочитанному, мой обычный краскопульт под 3-4атм, из за слабенького компрессора, работает прямо как крутой - на давлении от 1,8 до 0,6 атм, в зависимости от того, на сколько израсходовался воздух из рессивера

[Alex]

У меня тоже компрессор вшивенький - 1.5лс с 25л ресивером, совершенно китайский, за $240. Регулятор давления его перестал работать сразу, был заменен на профессиональный (не китайский) и добавлен еще один внешний ресивер, сделанный и газового баллона (спасибо Володе Мовчану).

Что касается краскопультов, кроме того чтоб у меня было,я 2 года назад в Харькове купил два пультика, один скорее "большой аэрограф", за смешные деньги типа пары пачек сигарет у нас Оказался просто супер для мелких работ. Его фотки под рукой нет.

Второй я когда-то тут фотку показывал, вот еще раз. Этот стоил подороже - долларов 40. Надписи все про украинскую фирму, хотя возможно сделан он в Китае а фирма просто торговец. Тем не менее - пультик суперский, LVLP, ничем не хуже пультипа за 150 баксов. Самое интересно- даже положение регулировок совпадает с САТА (а это весьма неплохие пультики!).

[Alex]

работает прямо как крутой - на давлении от 1,8 до 0,6 атм, в зависимости от того, на сколько израсходовался воздух из рессивера

То у тебя скорее всего тоже самое что и у меня было - регулятор давления них... не регулирует. Нажал на пульт - и давление сразу падает.

[Raguh]

Доброго времени суток всем! Помогите пожалуйста - проблема со шпоном. Рвет шпон сразу после приклейки к мдф. Трещины на трех поверхностях из 12 (речь о двух полочниках). Клеил по технологии, изложенной в начале темы. Шпон натуральный, насколько я в курсе - тангенциальный "бубинга помеле". Клей пва столярный "момент" не разбавлял (довольно густой). После нанесения пробовал сушить по времени от пропадания белого цвета до часа. Перед приклейкой пробовал немного отпаривать с лицевой стороны при помощи утюга. Температура приклейки ** (пробовал чуть больше - ** - чуть меньше). Шкала утюга от * до *** (tefal). Не пойму - где собака зарыта . Напрашивается вывод - проблема в шпоне, на логика подсказывает - проблема в отсутствии опыта (корпуса обычно красил).

Всем спасибо! Буду применять советы.

[igor_kutuzov]

То у тебя скорее всего тоже самое что и у меня было - регулятор давления них... не регулирует. Нажал на пульт - и давление сразу падает.

а я чот и не нашёл на краскопульте регулятор воздуха, только подача краски регулируется и тот воздух который расплющивает факел
ресивер из 50л пропанового баллона сделал , если не торопиться то вполне хватает напольники лакировать!
и вытяжка - великая вещь, поставил 140мм вентилятор от древних ЭВМ вроде , трёхфазный с импеллером , гудит как турбина но вытягивает окрасочный туман отменно , можно даже не в маске красить! а то раньше брови, ресницы и пр. всё белое в "инее" получалось как у деда мороза

[Alex]

а я чот и не нашёл на краскопульте регулятор воздуха, только подача краски регулируется и тот воздух который расплющивает факел

На простых пультиках так и есть.
Но я имел ввиду регулятор давления в компрессоре а не пульте.

поставил 140мм вентилятор от древних ЭВМ вроде , трёхфазный с импеллером

ВН-2 ? Да уж, гудят они....

[maxara]

кистью - легко до черного цвета проморить, у меня знашеь сколько раз такое было! Берешь вишневую морилку, или под палисандр - а в результате как будто просто черную взял

слабым раствором лака пропитывают пару раз, без коллера, и ток потом морилкой - там можно смыть или сошлифовать лишнее
... худ.масл красками хорошо цвет наводить, прям в лаке - но щас пошли пигментные, которые не прозрачный раствор дают, а муть от пигмента

народ, кстати не вздумайте колеровать лаки в магазиных машинах - они пигментом их глушат, тоесть не прозразночной взвесью - лак потом можно просто выкинуть...

а ни кто случайно не знает что можно добавить в алкидноуретановый лак чтоб он стал тиксотропным хоть чуть чуть ?

а зачем если краскопульт есть ? может просто самоглянцующийся нужен ?

А мебель на старом клею веками стоит и не "парится".

у неё качество дерева и соединений такое, что клей там не особо влияет, к томуже современный клей может просто выломать стык, а на столярном только "шарнир" заново раскачается

рс... ярославцы матовый лак выпустили ПФ-284М - ктонить его пробовал ? обещают покрытие с бархатистым эффектом - нет скипидара в растворителях как у алкидно-маслянного пф-283, наверное это чисто алкидный лак, но время сушки большое - может и стоящая вещь...

[adres]

А чтто такое "самоглянцующийся"? Просто обыкновенный что-ли? Воски, мастики, дисперсии разные встречал, лаков не видел пока.