Имеет ли смысл подобная схема индикатора уровня?

[Max01309]

Вопрос к знатокам: есть ли техническая целесообразность в подобной схеме:



Задача: простой индикатор уровня с минимально возможным потреблением, питание 3,3 вольт.
По 4 светодиода на канал: первый зелёный показывает наличие сигнала (примерно -27 - -30 дБ), второй зелёный - нижняя допустимая граница (-12дБ), жёлтый - -6 дБ, красный - 0 дБ для 4 dBu.

Или нет смысла в такой схеме использовать микроконтроллер? Можно конечно взять малопотребляющие МОП-компараторы... LM3915 потребляет одна без учёта светодиодов 3-5 мА, что уже много. И с ней сложнее обеспечить питание детекторов сигнала от однополярного источника.

Откорректировал немного с учётом замечаний. Спасибо за ЦУ!

[fakel]

Или нет смысла в такой схеме использовать микроконтроллер?

Если использовать его еще для чего-то то почему нет?

[.Васильев]

немного пределы измените. +3дб и ноль дб должны быть обязательны .И желательно как пиковые для информации о клиппировании. Только в этом случае есть смысл такого индикатора

[Max01309]

немного пределы измените. +3дб и ноль дб должны быть обязательны .И желательно как пиковые для информации о клиппировании. Только в этом случае есть смысл такого индикатора

0 дБ - они и есть пиковые. Можно запас сделать и настроить их на 0 dBu. Не в этом дело. Это вспомогательные индикаторы, у рекордера есть свои.

Вопрос: есть ли смысл "бить из тяжёлой артиллерии", использовать микроконтроллер (который стоит кстати 1,3 евро. 4 штуки LM3915 стоят 7 евро. Но плюс-минус несколько евро не имеют значения конечно).

Смысл таких индикаторов - например контроль целостности микрофонного кабеля (были случаи у меня, кабель "пообступали", а заметил поздно). И конечно примерный оценочный уровень на каждом входе знать. Индикаторы для каждого входа, их много, поэтому критично потребление и простота. Каждый лишний светодиод - это лишние 3 мА. Точечная шкала мне не нравится, хочу линейку. Чтобы одним взглядом оценивать. При плохом освещении.

И вообще: рабочая ли схема

Или в самом деле сделать на 2 входа / на контроллер, но больше пунктов? А для снижения потребления сделать комбинированный режим: при зажигании жёлтого и красного зелёные выключать?

[.Васильев]

А тут вам никто не советчик.только вы сами должны решать.

[Alex]

Задача: простой индикатор уровня с минимально возможным потреблением, питание 3,3 вольт.

Это не задача, это уже ее имплеметация.
Задача какая? РЕгистиовать уроень чего? Где?
Какой - пиковый средний, VU, насколько точно?

Тут вариантов - миллион!
Если. к примеру, это в усилитель, то тут все вышеперечисленное второстепенно, и в первую очередь важдно -= как это будет офрмлено, т.е. как это будет выглядеть. Потому что там индикатор уровня нуден сключительно из эстетическиз соображений (т.е для красоты).
А если индикатор нужен для работы, то требования совсем другие.

P.S. Решать МК или LM39** - тут тоже многоразных соображений. Стоит что то что то несущественные копейки, по сравнению с остальным. Если нет опыта с МК, или к примеру, опыт есть а нет программатора (если он нужен этому МК), то на ЛМ будет намного дешевле.
Если надо что-то специфическое, помимо просто уровня - конечно МК.
По поводу потребления ЛМок - не надо обольщаться. светодиоды друт больше, а вот МК не факт что будет кушать сильно меньше.
У МК еще потребление сильно от тактовой зависит, можно и на микро=амперы МК поставить - но успеет ли он все что надо?

[Openreel]

Схема с косяками. Ref ADC включен внутри проца, а ноль (делитель R5,R10) будет плыть от напряжения питания. Надо мерить напряжение делителя процом.
Не понятно назначение резисторов R15-R18.
Да и желание запитать это все от 3В тоже не совсем понятно.

Каждый лишний светодиод - это лишние 3 мА.

Это в простейших схемах, в нормальных, даже китайских, потребление не зависит от показаний, чтобы помехами меньше гадить. Делается элементарно, транзисторный источник тока, после него последовательно гирлянда светодиодов и ключи на землю. Можно реализовать на пачке недорогих счетверенных компараторов. Вот когда надо сделать RMS линейку + пиковый уровень и помехами при этом не гадить, тут начинаются танцы схемотехники. Или когда дин диапазон волюметра 90дб, лампочек гора, а надо не только помехами не шуметь, но и обеспечить точность показаний независимо от времени и температуры.

[Alex]

Каждый лишний светодиод - это лишние 3 мА.

Хорошим сверхярким и 0.5мА хватит, чтобы их было видно, (а освещать окрестности тут не нужно), старым обычным - и 3мА будет мало.
Учитывая цель применения - детекторы я бы делал попроще.
(Еще проще - если сможешь найти 157ДА1)

---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02 ----------

Да и желание запитать это все от 3В тоже не совсем понятно.

Наверное батарейка Li-Ion.

[Max01309]

Схема с косяками. Ref ADC включен внутри проца, а ноль (делитель R5,R10) будет плыть от напряжения питания. Надо мерить напряжение делителя процом.
Не понятно назначение резисторов R15-R18.
Да и желание запитать это все от 3В тоже не совсем понятно.

R15-R18 защита ОУ при возможных ошибках при налаживании-программировании контроллера.
3.3 вольта - это минимальное напряжение, при котором остаётся немного для стабилизирующих ток резисторов. И для более-менее вменяемого выходного размаха ОУ. Они хоть и "райл-то-райл", но вниз от опорного надо диоду с небольшим запасом, и вверх не слишком мало, чтобы точность не снижать... Если взять 2,7 вольта - зелёный светодиод возьмёт 2,2, контроллеру 0,15 минимум надо - и останется совсем мало на резистор, 0,35 вольта - это уже погрешность стабилизатора будет влиять на яркость чрезмерно...
А кроме того, на 3.3 вольта есть отличный импульсный стабилизатор:
http://www.reichelt.de/OKI3315W36C/3...EARCH=oki-78sr
КПД даже импульсных стабилизаторов уже на 3,3 вольтах заметно ниже, чем на 5 и выше. 2,7 - ещё больше потерь, так что выигрыша по потреблению мощности наверно вообще не получится. Что сэкономит контроллер, разбазарит стабилизатор (точнее его диод Шотки).

Это в простейших схемах, в нормальных, даже китайских, потребление не зависит от показаний, чтобы помехами меньше гадить. Делается элементарно, транзисторный источник тока, после него последовательно гирлянда светодиодов и ключи на землю. Можно реализовать на пачке недорогих счетверенных компараторов.

Что означает к сожалению максимально возможную мощность потерь независимо от уровня сигнала... А ведь красные при нормальной работе светиться практически не будут...

Мне надо минимально возможное потребление

Контроллер при тактовой в 1 МГц возьмёт меньше миллиампера. Ещё 200 мкА на каждую секцию ОУ.

Двухканальный вариант с учётом замечаний:

Всего надо 8 или 10 каналов.

[Openreel]

Мне надо минимально возможное потребление

как вариант, выкидываем выпрямители, ставим STM32, цифруем входной сигнал и делаем все софтом.
Для показометра точности хватит даже не шибко поднимая частоту дискретизации.

Контроллер при тактовой в 1 МГц возьмёт меньше миллиампера.

Это очень зависит от софта. Можно и меньше кушать и больше, на одной и той-же тактовой.

Ещё 200 мкА на каждую секцию ОУ.

в статике. в динамике при повешенном на выход конденсаторе 1uF? оптимистично.

[Max01309]

А что такое STM32? И сколько мощности ему надо?

Конденсатор можно и убавить. Входное сопротивление АЦП довольно велико. Я для начала взял просто номинал из датенблатта на LM3915.

Убавил в 40 раз. Теперь лучше?

В данных на контроллер стоит входное сопротивление АЦП 100 мегаом. Так что ограничивающий фактор при уменьшении конденсатора наверно будет обратный ток и заряд переключения диодов?

[Openreel]

А что такое STM32?

http://www.st.com/web/en/catalog/mmc...C1169?sc=stm32

Я для начала взял просто номинал из датенблатта

Лучше бы сервисманунал на первый попавшийся пульт открыл или учебник

[Max01309]

http://www.st.com/web/en/catalog/mmc...C1169?sc=stm32

Ну это пока слишком круто для меня. Может лет так через несколько...

Лучше бы сервисманунал на первый попавшийся пульт открыл или учебник

Уже заметил ошибку, лишний проводник.

Если бы я знал ВСЁ, мне не было бы нужды рыться в интернете и по форумам.

Сервисмануал на первый попавшийся пульт мне не поможет. Потому что то что мне надо в готовом виде не существует. Многоканальные пульты ориентированы исключительно на питание от розетки, поэтому об экономичности там если вообще думают, то только в смысле чтобы не грелось всё слишком сильно. Такой подход для меня бесполезен. Кроме того, такие пульты ориентированы на применение "вообще", многие их функции для моих дел избыточны и только мешают, усложняют подготовку к записи. И жрут естественно больше. К примеру поскольку я не использую XY-стерео в принципе, функция панорамирования на пульте мне не требуется. Точно так же для меня избыточен эквалайзер, т.к. я пишу то, что играют профи. Звучать должно примерно как есть. Плохая акустика в помещении - так оно должно быть и в записи тоже. Если очень надо будет - можно потом в цифровом виде немного откорректировать. Другое дело НЧ-фильтр на 80 Гц: он нужен для исправления врожденного недостатка кардиоиды.

По принципу той схемы я несколько лет назад сделал вольтметр для контроля батарей на P24. Не содрал, сам додумался, принцип-то элементарен. Там как раз это было оправдано: напряжение от 3 крон, вольт много - току мало. И при уменьшении напряжения меньше светодиодов светится, т.е. ток через них остаётся примерно одинаковым даже без источника тока, просто от резистора...

Но сейчас мне такое невыгодно. Например если взять LM3915. Если включить её с допустим 6-ю светодиодами в линейку последовательно, допустим красный, остальные жёлтые и зелёные. Минимальное напряжение питания получится порядка 14 вольт. Да, ток будет постоянный. Т.е. микросхема сама возьмёт 0,003*14=0,042 Вт, светодиоды при 3 мА - столько же. Суммарное потребление получается 0,084 Вт. Та же микросхема при питании 3,3 вольтах и такой же линейной шкале: макс. мощность (0,003*6+0,003)*3,3=0,069 Вт. Это на пике сигнала. А при свечении только 3 светодиодов мощность потребления будет 40 мВт, в 2 раза меньше!
А если сделать шкалу на микроконтроллере и зажигать на пиках не всю линейку, а скажем только жёлтые и красные - будет ещё экономичнее.

Когда речь о 8 или о 10 каналах, разница огромная по потреблению - в последовательно соединённой шкале и в традиционной. Глупо на индикацию тратить в разы больше, чем на основную функцию, т.е. усиление и согласование импеданса.

[Openreel]

Сервисмануал на первый попавшийся пульт мне не поможет.

Там адекватный преобразователь переменки в постоянку. А в первом посте - не адекватный.
Надо его моделить паяльником и проверить АЧХ при 3в, будет ли жить.

А если сделать шкалу на микроконтроллере и зажигать на пиках не всю линейку, а скажем

дергать стрелку чуткого вольтметра, то потребление будет еще меньше.

А если разломать полудохлый кумулятор от ноута, то есть шанс получить пачку литиевых банок с емкостью 0.3...0.5 А\ч и забыть о проблеме потребления, ограничении в 3в и прочей ерунде

[Max01309]

А если разломать полудохлый кумулятор от ноута, то есть шанс получить пачку литиевых банок с емкостью 0.3...0.5 А\ч и забыть о проблеме потребления, ограничении в 3в и прочей ерунде

А это идея! Спасибо! Как-то не подумал об этом... Вот только что смотрел на амазоне новый акку для ноута, т.к. старый потерял половину ёмкости, не хватает даже на 2 часа в экономичном режиме... Свежий он 4,4 амперчаса, вдвое больше чем хороший АА-элемент.
Кстати, новый стоит всего 17 евро, так что есть ли смысл старый использовать?
И ещё: а нельзя его как есть использовать, не разламывая? Там какие-то контакты у него, несколько. Наверно и контроллер зарядки встроен? Его бы и использовать...

Меня от применения литиевых акку всегда отпугивала необходимость применения специального контроллера зарядки-разрядки.
А так-то можно было бы купить баночку большой ёмкости, и питать всё от неё - через преобразователь и так, в зависимости от цепи.

дергать стрелку чуткого вольтметра, то потребление будет еще меньше.

Надо ведь чтоб его ещё и видно было!
Линейка светодиодов информативна. Но если делать её зелёные - жёлтый - красный, то информативность сохраняется не хуже, если при зажигании жёлтого и красного зелёные гасить.

Я пока только с атмеловским симулятором поразвлекался. С получки куплю программатор и несколько микросхем - и попробую!
Планшетный уф-осветитель с таймером приобрёл (лень было самому с нуля делать и глаза жалко), так что изготовлению ПП вроде больше ничего не препятствует...

[Alex]

Планшетный уф-осветитель с таймером приобрёл (лень было самому с нуля делать и глаза жалко), так что изготовлению ПП вроде больше ничего не препятствует...

УФ осветитель, фоторезист, пленка для принтера, хлорное железо - все это (особенно если в Конраде покупать), стоит намного дороже чем энное количество нормальных печатных плат. Двух сторонних, с металлизацие отверстий, маской и надиписями с двух сторон.
Тем более, что металлизацию отверстий в домшних условия сделать не реально, дорожки по 6-8 миль тоже не сильно хорошо на принтере получаются, а без маски мелкие детали на плотно разведенной плате паять ох как не удобно...

[Max01309]

У Райхельта вроде цена приемлемая. Материал с уже нанесённым фоторезистом стоит незначительно дороже, чем просто фольгированный стеклотекстолит. Единственное, у него нет хлорного железа, только персульфат.
Я не стремлюсь к экстремам. Раньше жил без меьаллизации отверстий - и сейчас проживу. Зато нет зависимости от изготовителя плат. Да и дороговато платы заказывать. Самому делать дешевле получается.

Меня вполне устроят платы, где между выводами DIP можно пропустить один проводник.

Кстати: как ни смешно, но хлорное железо самое дешёвое видел именно у Конрада. Везде дороже, чем там.

Алекс. может Вы в курсе? Есть в Германии что-то типа российского Гидроперита? И если есть, как оно называется тут? Никто не знает, кого ни спрошу. Разбавленную перекись не хочется. Концентрированной тут не купишь. В России травил всегда соляной кислотой с гидроперитом или с концентрированной перекисью. Привык. Хлорное железо у меня редко бывало.

[Alex]

Алекс. может Вы в курсе? Есть в Германии что-то типа российского Гидроперита? И если есть, как оно называется тут? Н

Понятия не имею, у меня килограмм хлорного железа (из Конрда, кстати ), лежит лет 8 даже не вскрытый пакет - я давно ЛУТами/фоторезистами не балуюсь, это все в прошлом - что-то совсем простое, я на макетке проводками быстрее спаяю, а все остальное - мне не проблема заплатить в прототипных бутиках 10 баксов за 5х5см или 15-20 за 10х10см 2-х слойки, с металлизацией, маской и силком.
Ждать правда долго (из-за межленной почты, сами платы там на несколько дней делают), но если уж очень сильно горит - плачу еще 30 за быструю доставку DHL-ем (но это редко, в основном я планирую так, что мне есть чем заняться за те 3-4 недели, что платы будут ехать медленной, зато дешевой почтой).

И кстати, за те лет 40 с лишним что я этим занимаюсь, я только несколько раз пробовал что-то отличное от хлорного железа, и всегда возвращался к нему.
---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.49 ----------

Меня вполне устроят платы, где между выводами DIP можно пропустить один проводник.

Я ДИПы, и воообще "не SMD" практически не использую, да и многие современные детали существуют только в SMD. да еще всяких QFN-ах. Вот BGA я не использую - не умею их паять вручную.

[Max01309]

Я из SMD единственное в чём уверен - это конденсаторы и резисторы 1206 и 0805. Раньше с ними пробовал и всё получалось. А с микросхемами надо мне ещё тренироваться.

Для актуального проекта микросхемы SMD не очень нужны: размеры устройства лимитируются XRL-разъёмами, а они довольно большие. Плотнее чем в 35 мм один от другого их не поставить. Так что линейка в 10 шт. получается 35 см с гаком.

Я всё ещё в раздумьях... Слишком много вариантов.

Раньше-то руками рисовал. Надо вот новую для меня технологию отработать.
Набросал вот, отчасти для тренировки, преобразователь - как тут рекомендовали, вместо 1211EУ микроконтроллер.

[Alex]

Для актуального проекта микросхемы SMD не очень нужны: размеры устройства

Причем тут размеры устройства?
SMD удобнее, легче паять, легче плату разводить, smd-резисторы/конденсаторы лучше качеством, наконец многие микросхемы бывают только SMD.

: размеры устройства лимитируются XRL-разъёмами, а они довольно большие. Плотнее чем в 35 мм один от другого их не поставить.

Да уж конечно! Я 23-25 ставлю.
Причем 23мм - это рекомендованное Нюьтриком межцентровое расстояние.