Корпус АС с гнутыми боковинами из фанеры - домашние технологии

[Wooferman]

Тема посвящена совершенствованию конкретного и поиску новых способов изготовления гнутобоких корпусов из фанеры в любительских условиях.

Offтопик:
Почему фанера, а не МДФ? Корпуса из гнутого МДФ неоднократно делались и документировались. Лично мне МДФ не нравится по многим причинам, а по акустическим свойствам, годится и то и другое. Так что, дело вкуса.

Приходится констатировать, что ничего лучше, чем сдавливание листов прессом в специальной форме быть не может, однако в домашних условиях это порой слишком сложно, поэтому приходится искать другие пути. Я сделал так:

Изготовил из 15-миллимертовой фанеры каркас, состоящий из лицевой панели, задней части и перегородок.
Размягчал листы 4-мм фанеры и по одному приклеивал их на каркас, прижимая ремнями, методом «суши» ©.

Как всё получилось, видно на фотках.

Основные моменты и выводы:

1. Фанера гнётся достаточно легко, но чтобы она не трескалась и сохраняла форму, нужно подвергать её соответствующей обработке.

2. Только одновременное воздействие влаги и температуры дают желаемый эффект, по отдельности ни замачивание, ни нагревание смысла не имеют.

3. В домашних условиях, распаривать фанеру можно утюгом.

4. Утюг быстро выгоняет влагу из фанеры, поэтому нужно включить режим «отпаривание» на максимум и дополнительно спрыскивать фанеру пульверизатором.

5. Перед проглаживанием фанеру нужно хорошо смочить с обеих сторон горячей водой, чем горячее, тем лучше. Советую начинать смачивание именно с внешней стороны.

6. Распаренная фанера сохраняет свою пластичность и после остывания, так что есть время без спешки промазать заготовки клеем и прижать.

7. Прижимать лист нужно по всей площади. Только по краям нельзя, т.к. в середине обязательно где-нибудь оттопырится. Приклеивать более одного листа одновременно не получилось, т.к. нехватало усилия для прижима. На китайские любительские ремни сложил много «тёплых» слов. Очень желательно использовать настоящие.

8. Ничего на свете лучше нету, чем качественный клей ПВА. Проверить его качество элементарно. Если после склеивания двух кусочков фанеры, отрывается не «с мясом» а по клеевому шву, значит клей дерьмовый. Выбирая ПВА, следует избегать дешёвый и сильно разбодяженный ПВА, а главное, не купить перемороженный, т.к. при замораживании ПВА безвозвратно теряет свои свойства.

9. И последнее, фанера должна быть берёзовая, марки ФК. Сорт желательно 2/4 или 2/3. Сорт 2/2– слишком жирно, а 4/4 – годится только для тары.

[a_lumnus]

И еще один способ. Правда, для этого необходим тонкий шпон, березовый.
Шпон 1 -1,5 -2 мм (вырезать в размер с небольшим припуском) "запаривается" в кипятке,каждый лист(кроме первого и последнего) поочередно мажется ПВА (делать быстро, до "заветривания" клея).
Внутренний и внешний слои шпона(по направлению слоя древесины) -ОБЯЗАТЕЛЬНО вдоль длинной оси стенки. и в сложенном виде в пуансон. (ремнями не пробовал, но по методу Woofermanа тоже должно получиться). если делать быстро и аккуратно, можно хоть конус склеить -т.е. почти любую гнутую поверхность с прямолинейной образующей. Бочка не получится -если слои не чередовать направлениями, не будет жесткости.

[OrbRider]

Это багажные ремни. Строительные с винтом в качестве зажима.

[deniskin]

В таком методе самое главное это идентичность "шпангоутов" т.к. если боковая панель не прилегает к торцу перегородки полностью, то толку от такого соединения не будет. Лучше всего их обрабатывать пакетом. Также критично качество клея т.к конструкция предварительно напряженная. Этим способом можно сделать даже такой корпус.

Wooferman,
может стоило сделать продольные пропилы в панелях на глубину ~1мм, это сняло бы напряжения в клеевом шве

[Wooferman]

В таком методе самое главное это идентичность "шпангоутов" т.к. если боковая панель не прилегает к торцу перегородки полностью, то толку от такого соединения не будет. Лучше всего их обрабатывать пакетом...

Да, но с идентичностью "шпангоутов" особых сложностей как раз и не возникло. Пилил их лобзиком по самодельному циркулю. (можно фрезером по шаблону - будет ещё ровнее) Поначалу полотно уводило в сторону. Проблема решилась, когда сменил полотно на толстое и грубое, предназначенное для скоростного пиления. Потом весь пакет зажал в тиски и выровнял рашпилем.

Этим способом можно сделать даже такой корпус.

У корпуса Ekta изгиб не соответствует правильному радиусу, поэтому повторить его из гнутоклееной фанеры представляется реальным только под прессом. А если забить на загогулины в хвостовой части корпуса и сделать бока простым радиусом, то легко!

Кстати, корпус Ekta Grande http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
плучится в фанере без изменений формы, просто весь плоский участок нужно прижимать одной доской, а изгиб делать правильным радиусом и прижимать брусками, сечением например 3х4 или 3х5 см.

[Wooferman]

Wooferman,
может стоило сделать продольные пропилы в панелях на глубину ~1мм, это сняло бы напряжения в клеевом шве

Сомнения на этот счёт были серьёзные. Мебельщики обещали "отыгрывание", но к счастью, этого не произошло.
Вот результат теста: Имеем перпендикулярный срез нашей конструкции (Изначально оставлял под срез по 3 см сверху и снизу корпуса). Распилил это "чудо" в районе лицевой панели - щель не разошлась! Раздвинул её (рис1), потом отпустил (рис2) - вернулась в исходное состояние. С момента приклеивания последнего слоя прошло не более 10 дней. Отсутвие отыгрывания, могу объяснить только тем, что основательно пропаренная фанера дополнительно пропиталась ПВА и полностью смирилась с новой "позой". А продольное напряжение в клеевом шве мы не провоцируем, т.к. листы приклеиваются не пачкой, а по очереди.

[Ulis]

На мой непросвещенный взгляд - очень хорошо.

[Finder]

Wooferman, А какая высота корпуса?

[sw_filja]

Wooferman, спасибо! И информация о пилках оч. полезна.

Offтопик:
Скажите, а как Ваш лобзик, хорош, можно себе такой брать?

[Wooferman]

Wooferman, А какая высота корпуса?

111 см

Добавлено через 5 минут

..

Offтопик:
Скажите, а как Ваш лобзик, хорош, можно себе такой брать?

Лобзик просто зверь!

[DECEMBER]

Отсутвие отыгрывания, могу объяснить только тем, что основательно пропаренная фанера дополнительно пропиталась ПВА и полностью смирилась с новой "позой".

А высыхало в стяжке? Как вариант - при распарке карбамидоформальдегидный клей в фанере (у него не столь высокая влагостойкость) слегка размягчился и допустил некоторое (незначительное ) смещение слоёв, а при высыхании вместе с ПВА склеил всё в новом положении (тем более, что пропаренный шпон тоже слегка меняет размеры). Его (клей), кстати, и для гнутоклеевых музыкальных инструментов используют. Тут как раз главное - обеспечить равномерный прижим по нескольким линиям,если уж не по всей поверхности...

Offтопик:
Мы в детстве с распариванием клюшки хоккейные дорабатывали . В начале 70-х в продаже были только уродцы какие-то. Вот и проходилось самим и утончать, и лопатки подгибать, и проклеивать потом бинтом с эпоксидкой...

[Wooferman]

А высыхало в стяжке?

Каждый слой я держал прижатым как показано на фотке в посте №1 и каждые 24 часа приклеивал следующий слой. После накладывания последнего слоя прижимал 48 часов - дальше сохло без нагрузки. Через 10 дней в спиленых образцах напряжения небыло (пост 6).

... Как вариант - при распарке карбамидоформальдегидный клей в фанере (у него не столь высокая влагостойкость) слегка размягчился и допустил некоторое (незначительное ) смещение слоёв, а при высыхании вместе с ПВА склеил всё в новом положении (тем более, что пропаренный шпон тоже слегка меняет размеры)...

Смещение слоёв внутри каждого отдельного листа фанеры не наблюдалось. А при таком радиусе для листов шириной 33 см было бы заметно. Скорее, у каждого (трёхслойного) листа фанеры произошло сжатие внутреннего слоя и удлиннение внешнего. Волокна обоих находились параллельно оси вокруг которой изгибался лист.

Фанера была марки ФК и маркировалась как влагостойкая. Когда пробовал распаривать обычную фанеру (купленную в Максидоме) она просто расслоилась на шпон, а влагостойкую ФК никакие издевательства утюгом и паром не расслаивали.

[Скиф]

Очень интересная технология, особенно когда заниматься любимым делом можно только на выходных и никуда не спешишь

А не пробовали комбинировать фанеру с другими материалами, своего рода "сэндвичи"?

[Wooferman]

...А не пробовали комбинировать фанеру с другими материалами, своего рода "сэндвичи"?

Было дело, пробовал склеивать фанеру с MDF. Передние панели делал - получились глухие "как пень" и шуруп хорошо держится.

Однако, при достаточном количестве перегородок (с промежутком 10-12 см) и при общей толщине от 20 мм - замечательно проходят все три варианта: MDF, MDF/фанера и чистая фанера. И в любом случае, внутреннюю поверхность ящика нужно чем-то оклеить. Резонанс полностью не убить, но так он уводится вверх и легко гасится звукопоглощающими материалами.

[DECEMBER]

Смещение слоёв внутри каждого отдельного листа фанеры не наблюдалось. А при таком радиусе для листов шириной 33 см было бы заметно. Скорее, у каждого (трёхслойного) листа фанеры произошло сжатие внутреннего слоя и удлиннение внешнего.

Да я и имел в виду "смещение" на величину "сжатия/удлинения" шпона . Именно в этом случае не должно быть остаточных напряжений. Тоесть получился вариант "из шпона сформированы новые детали и склеены в пакет". Большими радиусами качественную трёхслойную можно бы пробовать клеить и без распаривания, но надо будет сразу же клеить и торцы ("вперекрытие"). Это для варианта изготовления корпуса не из отдельных пакетов, а сразу, используя перегородки как шаблоны. Делал так из МДФ небольшие корпусики... Хотя возни есть и там .

[Wooferman]

... Большими радиусами качественную трёхслойную можно бы пробовать клеить и без распаривания, но надо будет сразу же клеить и торцы ("вперекрытие")...

Согласен, на мой взгляд, вполне возможно. К примеру, обычная фанера (не влагостойкая) распариванию не подлежит, а гнётся на большие радиусы легко. При этом, плюс в том, что её не поведёт от распаривания и прижимать будет проще.

А всю пачку, для надёжности, после высыхания можно прихватить шурупами к каркасу.

[LoneWolf_SPb]

Wooferman, Очень интересный метод!

[DECEMBER]

По идее, если корпус невысокий, нераспаренная фанера прижмётся ровно по всей плоскости за счёт собственного сопротивления изгибу и прижимать её достаточно только по краям.

Не рекомендуемо. Радиус шаблона и свободного изгиба (при приложении нагрузки только на краях) могут не совпадать (при переменном радиусе шаблона). Кстати, если перегородки выполнить из достаточно плотного материала, фанеру можно попробовать "пристегнуть" мелкими гвоздиками . Потом их удалить. Правда, я так пока не пробовал .

[Wooferman]

Не рекомендуемо...

убрал эту опасную идею, от греха подальше.

[Nitro]

Кстати, если перегородки выполнить из достаточно плотного материала, фанеру можно попробовать "пристегнуть" мелкими гвоздиками . Потом их удалить. Правда, я так пока не пробовал .

я пробовал на мебели, но проще прикрутить шурупами с засверловкой, а потом их просто выкрутить после высыхания, используя как промежуточный крепёж....Гвоздики если не добивать то плохо прижимают, если добивать то удалять выколупыванием нудно.