Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.

[Domen0000]

Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
могу скинуть фото.

[Openreel]

На даче в сарае установить, и цех не нужен

Именно! Делаешь сарай размером с цех - крастоа!
Снаружи как сарай. А внутри - Балтийский Завод, хоть на грузовике катайся
Мечты

[Yury Novikov]

Но адын штук быстро не будет, не надейся

Вот я и не надеюсь. Поэтому норовлю на сторону заказать. Максимум на что меня с металлом хватает, это на макетное шасси и на радиаторы дырок насверлить и резьбы нарезать. (Вот мой предновогодний гибридник на макете:



http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=2141

А все чистовые работы только кому-то на заказ. Вот для того усилителя который на картинке у меня корпус делается. Чукча не слесарь, чукча дизайнер.

мне хоббийная работа на металорежущих станках доставляет удовольствия больше, чем паяльник нюхать

Тогда коллеге из смежной отрасли. У меня как раз наоборот. Я родился с паяльником и книгами Цыкина и Кризе в руках

[Toxa.L]

Блин, че вы тут нагородили??? Лучше из реального ченить пешите, а не захламляйте темы. Я понимаю что это орево не не настолько же...

[Yury Novikov]

Конкретнее? Вот тут есть тема в "Толкучке": https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13120&page=5 покупается усилитель, изнутри из него все вытряхивается и вставляются свои, новые потроха. Я именно такие корпуса от старых усилителей использую в качестве макетных шасси. В моем предыдущем посте см ссылку на аппарат, собранный мной на шасси от Тесловского усилителя, из которого все было выкинуто, кроме собственно шасси, радиаторов и передней панели. Схема моя, платы изготовлены на заводе по заказу, сборка моя. Я в свое время купил таких б/у Тесл пять штук и теперь строю/моделирую на них все что угодно. Вот это и есть самый доступный и самый реальный путь.

Если усилитель получается удачным, можно его переселить в настоящий заказной корпус, или оставить как есть. А если будет неудачным, разобрать и сделать в этом же ящике другой. И так до тех пор пока не получится удачно.

[Fanat_of_80s]

покупается усилитель, изнутри из него все вытряхивается и вставляются свои, новые потроха.

Я использую корпуса от списанных измерительных приборов. Например, вот: увеличить
И весь металл для моих самоделок оттуда Просто работал в одной из организаций Академии наук, где списанные измерительные приборы долбают на драгмет, а все остальное можно брать сколько сможешь унести (и на проходной особых проблем нет, в сумки точно не заглядывают). Так запасся корпусами на всю жизнь Так что рекомендую, устраивайтесь в Академию наук
Единственное что - проблема с рэковыми корпусами, среди лабораторных приборов таковых нет Здесь на толкучке предлагают усилители на корпуса, но imho дороговато для металлолома (который все равно переделывать надо), хоть цена и с учетом пересылки.

Я именно такие корпуса от старых усилителей использую в качестве макетных шасси.

Только для макетных?

[Yury Novikov]

Только для макетных?

Увы, я такие железки могу использовать только для макетов и прототипов. А куда еще? Дома на видном месте поставить, интерьер портить?

Но если требования не настолько высоки как у меня, то в принципе, можно и дома или на даче поставить.

[РРРРР]

Ты счастливый, ты нашел кто тебе за штуку уе четот штучно сделает. А я вот 2 года искал кто мне сделает шкаф купе из дерева. 100тыщ рублей - крутые нос вортоят, говорят типа за 300 может подумаем. Не крутые говорят что это вообще не возможно.
Я плюнул, потратил 50крублей, и вот оно уже на завершающей стадии. Из дерева. Без компромисов.
И у меня еще и инструмента прибавилось

Получается что я за месяц работы заработал 250к руболей

Вот оно как оказывается!!!! Вот бы мне так научиться зарабатывать!!!

[Fanat_of_80s]

Увы, я такие железки могу использовать только для макетов и прототипов. А куда еще? Дома на видном месте поставить, интерьер портить?

Ну почему же портить - если аккуратно сделанный корпус, или тем более от готового аппарата без внешних переделок?
Или у Вас интерьер от кутюр, куда ТОЛЬКО дорогие дизайнерские вещи можно ставить?

[Openreel]

Ну почему же портить - если аккуратно сделанный корпус, или тем более от готового аппарата без внешних переделок?
Или у Вас интерьер от кутюр, куда ТОЛЬКО дорогие дизайнерские вещи можно ставить?

Уровень разный. Одни копируют готовую конструкцию.
Другие ее разрабатывают. Полностью самостоятельно. А готовый корпус ограничивает свободу. Да и корпуса от измерилова может и хороши как ящики, но Стиля у них нет. А если дошли до того что техника уже есть есть. И звучит хорошо. Но хочется чтобы еще и Стиль был. Чтобы ни в чем не уступало промышленным образцам?

Это конечно уже не для начинающих.

Начинающим можно смотреть на вещи шире и не пытатся прямо вот так сразу рэковские ящики из болванки фрезеровать Приборных корпусов можно без всяких Академий оптом у дергачей за копейки выкупить. Рэковских 1U навалом в сетевом обородувании, которе списаное стоит дешевле металлолома. Если очень хочется рэк который выглядит цивильно - можно дешевый прозвук, например Беренжер в магазинах поискать. До 150 зелени 2U можно и новенький найти, потроха живые в бонус

Для совсем мелких девайсов типа ушных усилков можно за 30-40 баксов найти шикарный корпус из экструзионной дюралки в комповом магазине - например внешние боксы для хардов. При этом потроха еще для дела останутся, импульсник с детальками в бонус

Теперь для совсем начинающих. Не обязательно заморачиваться с металлом. Неплохой результат получался если купить пару паркетин ламинатов на распродаже за смешные деньги. В другом строительном дюралевых уголков и все это выпилить и собрать.
Можно покупать уголки 50*50 - это больше чем 1u,
даже на морду хватит и на заднюю панель.

При большом желании можно из уголка 50*50*2 даже коробку согнуть, в домашних условиях, без электроинструмента. На виниловый каменный пред вполне.

Во времена коммунизма вовсю делал корпуса из фольгироваого стеклотекстолита на пайке - сразу еще и экран. Морды делались из оргстекла, крашеного с обратной стороны серебрянкой.

Платы внутри собирались в этажерку, прочность конструкций была более чем достаточной.

Если есть хоть небольшой слесарный опыт и доступ к верстаку, то вменяемый корпус делается из двух листов металла, согутых в виде буквы "П" В таком констуктиве бывают и промышленные штуки, например внешний режектроный фильтр от Г3-118.

[LepekhinV]

Есть ещё места,где относительно недорого можно заказать отличный корпус.С лазерной обработкой металла,сваркой и т.д...К Skat-у обратитесь на //forum.audiobuilding.ru,он там главный .Чертёжик в Компас 3Д сделаете,и вперёд...Юрий,обратите внимание!

[Fanat_of_80s]

корпуса от измерилова может и хороши как ящики, но Стиля у них нет.

Почему же? Строгий, "профессиональный" (в смысле характерный для профессиональной аппаратуры) стиль. Вплоть до милитари или индастриал

Чтобы ни в чем не уступало промышленным образцам?

Корпуса от измерительных приборов и есть промышленные образцы. Самодельная только морда, но тут уж можно постараться.

Теперь для совсем начинающих. Не обязательно заморачиваться с металлом. Неплохой результат получался если купить пару паркетин ламинатов на распродаже за смешные деньги.

Особенно для ламповых усилителей открытой конструкции. Верхнюю часть правда все же из чего-нибудь вроде стеклотекстолита делать придется (если без металла) - ламповые панели все-таки греются, и у выходных ламп - изрядно.

[.Васильев]

при заточке свёрел надо учитывать характер материала , с которым собираетесь работать. Ведь угол заточки совершенно разный, при сверлении стали к примеру угол должен быть тупым, таким образом заточенным, чтобы при сверлении на выходе образовывался пятачок , который сам отваливается , при сверлении мягких материалов, в частности дерева можно и острый угол. Чтобы сверлить на определенную глубину мы на производстве пользовались самодельными ограничителями из березы . Кстати терпеть не могу хитрую заточку , одноразовая она , по мне классика лучьше, просто надо хороший заточной инструмент иметь и хорошие круги , хотя лично я и на своей болгарке марки "Ураган" любое сверло от 1,0мм заправлю( всетаки бывший в молодости токарь) , да на точиле надо иметь два круга , причем один желательно править правилом так , чтобы можно было на сверле и фасочки снять и грани подрезать , там тонкостей много , хоть на сверлах, хоть на метчиках и развертках. Кстати тонкую сталь можно прекрасно резать болгаркой , но не абразивом, а алмазными дисками, Я ими даже металлочерепицу режу и хватает намного больше диска , чем стандартных абразивных отрезных дисков

[NoNe]

Насверлить в ней дырок (отверстия не получатся ) и будет корпус.

Не-а, у меня получается

[ИГВИН]

у меня получается

Так держать!

[NoNe]

Вот мой WP, корпус ещё не скручен - виден несущий уголок из алюминия.
Ещё фото или два в ветке про WP. Корпус полностью самодельный, единственное - лист гнулся не при помощи молотка , а при помощи кромкогиба и был предварительно порублен на гильотине у друга на работе.

[ИГВИН]

NoNe, я б еще посоветовал на будущее красить порошком, но черной матовой. Номер сейчас не вспомню. Обычно она есть у красильщиков.

[Openreel]

при заточке свёрел надо учитывать характер материала , с которым собираетесь работать.

Для 99% случев обычному человеку будет достаточно сверел с заточкой 118 и 135 градусов. Для дерева надо брать сверла которые изначально для дерева.

Ступенчатое сверло - еще один вид рулеза. позволяет сверлить большие диаметры при высокой чистоте поверхности и не требуя высокой мощности.
Только сверло желательно брать правильное, например штатовский Unibit. у него всего одна режущая канавка, у конкурентов 2, но сверлят конкуренты хуже.

Ранее упомянутый экстрим 2 тоже есть вид рулеза.
За счет ступенчатости решается проблема увода, при этом вторая ступень дает плоское дно отвертия, и не надо мучится с зенковкой под болты с внутренним шестигранником - все получается за один заход.
Качество же стали таково, что совкое Р6М5 20 раз затупится, согнется и сломается, а на этом даже следа нет. Из пары десятков этих сверел есть прошедшие полметра в стали - и как новые.

Променять эти виды заточек на то чем я сверлил в коммунизме - да ни за что!

В качестве нынешних заточных станков можно поглядеть на такое (покупать не предлагаю, просто для информации)
http://prom-st.ru/xt_3000.htm

Это как один из совсем примитивных вариантов, там где сверла затачивают горами, стоят специальные чпу, и затачивают сверло и быстро и точно. Голыми руками на обычном станке уже не получить то что щас любому в магазине доступно.

Кстати терпеть не могу хитрую заточку , одноразовая она , по мне классика лучьше, просто надо хороший заточной инструмент иметь и хорошие круги

Это уж кому как. По мне лучше сверло, которое сверлит и есть не просит. Лет через через 5, когда оно затупится, просто новое куплю

хотя лично я и на своей болгарке марки "Ураган" любое сверло от 1,0мм заправлю( всетаки бывший в молодости токарь) , да на точиле надо иметь два круга , причем один желательно править правилом так , чтобы

При всем уважении - а где можно купить станок с одним блином? Самоделки не в счет.
Уже лет 5 в любом супермаркете рядом с колбасой лежат 2ух дисковые баксов за 30. И лет 12 как они появилсь в строительных, примерно за ту же цену.
Это бытовые, там мощность маленькая и диски диаметром 125. Таких качественных дисков у нас найти почти нереально. При этом на небытовых станках диски начинаются от 150мм и вот их можно без проблем купить практический любых.

Кстати тонкую сталь можно прекрасно резать болгаркой , но не абразивом, а алмазными дисками, Я ими даже металлочерепицу режу и хватает намного больше диска , чем стандартных абразивных отрезных дисков

Мне нравилось каленую бронзу алмазом резать...
Но таких советов начинающим давать не надо!
А то возьмут сегментый диск по кирпичу или бетону и без рук останутся в результате. Я давал друзьям иногда болгарку немного железяк отпилить. После как увидел КАК ей работают - перестал давать, намного проще, быстрей и безопсней для них и болгарки отпилить самому.

Для начинающих - болгарка инструмет крайне полезный и много чего может(например можно у радиаторов плоскость под камни получить), но очень опасный при этом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту для ушей, глаз и приличный респиратор.
Еще лучше работать при этом на открытом воздухе, меньше квартира страдать будет

Стандарных дисков тоже разных бывает немало.
Луга абразив(у нас ими все завалено) на свою цену с трудом пилит, а если вместо него поставить (правильно под задачу подобраный!) Bosh или Metabo - и все на свои места встанет сразу. У Луги только отрезные относительно вменяемые, зачистные и лепестковые - никакие. Лепесковые за ту же цену делает питерская Практика - качество не сравнить.

[Yury Novikov]

Openreel,
Вопрос как специалисту - чем и как правильно сверлить аллюминий и сплавы, и чем и как правильно нарезать в нем резьбу? Если со сталью в целом все понятно, то с аллюминием всегда возникают сложности, то сверла вязнут, то резьба болтается, то еще чего-нибудь. Конечно приноровился, но хотелось бы знать теорию вопроса, чтоб действовать наверняка.

[Andrey Orloff]

Я не специалист, но люминий с дюралем сверлю-режу резьбу тока с машинным маслицем, тогда ничего не вязнет и не болтается, резьбу оборот туда, пол оборота метчика назад...сверловка идет обычно без проблем.

[Openreel]

Openreel,
Вопрос как специалисту - чем и как правильно сверлить аллюминий и сплавы, и чем и как правильно нарезать в нем резьбу? Если со сталью в целом все понятно, то с аллюминием всегда возникают сложности, то сверла вязнут, то резьба болтается, то еще чего-нибудь. Конечно приноровился, но хотелось бы знать теорию вопроса, чтоб действовать наверняка.

С алюминием в плане резьбы проблема. В плане прочности для резбы около м3. Для алюминия я бы подумал в первую очередь о саморезах. Со сплавами уже проще.
Сверло должно быть качественно заточеным. Самое главное это не угол заточки(118 градусов стандартный вариант заточки на заводе), а симметрия сверла.
Если нет возможности заточить не хуже чем у фирменного сверла, то углами забивать голову не надо.
Само сверло должно быть по возможности жестким.
Сверлить лучше всего в станке, особенно если на глубину превышающую пару диаметров сверления.
Диаметр сверла надо измерять по ленточке в передней части сверла, обычно он на 0.05-0.1мм толще хвостовика.

И как выше говорилость - конечно сверлить надо с маслом.

Если сверло вязнет, то это (при исправном сверле) говорит об слишком сильной подаче для данной скорости резания (оборотов) Решение - в первую очередь уменьшить подачу. Либо увеличить обороты, если были слишком малы. для диаметра 2-4мм можно брать порядка 1000-1400 об/мин. Само собой что чем меньше диаметр тем обороты выше. Подача должна быть равномерной( в идеале иметь неизменную скорость на весь процесс сверления). Также может быть проблема у сверла - например неверный задний угол, но это к самозаточенным вероятней.

Со сверлением вроде разобрались

Резьбу можно получить двумя путями нарезкой и накаткой. Существуют в природе специальные метчики для накатки, но я их пока не встретил в продаже.
Поэтому дальше разговор о нарезке.

Диаметры отверстий под резьбу следующие:
M2 1.6
M3 2.5
M4 3.3
M5 4.2
M6 5.0
M8 6.8
M10 8.5

Уменьшать эти значения без весомой причины не стоит.

Нарезать резьбу можно как ручными метчиками так и машинными. Машинными проще резать сквозные отверстия, глухие - ручными. В сухую резать нельзя категорический. Теперь о самом процессе. Сложней всего резать руками, держа метчики воротком. Отклонение от оси почти неизбежно, если метчик сразу пойдет под углом в отвертие, то будет плохо.

Для машинного метчика вполне достаточно шуруповерта.
Для диаметров м3-м5 резьба в сквозном отверстии обычно нарезается за один заход без остановок и реверсов.

Для ручных метчиков сложней. Они на каждую резьбу имеют номера, сначала нарезаем первым, потом вторым(потом третьим - для больших диаметров)
Резать надо с реверсом, тоесть на один оборот вперед треть оборота назад. Примерно через 5-8 оборотов вывернуть метчик и очистить, вытрясти опилки из отверстия(еще проще высосать небытовым пылесосом),
на следующий заход капнуть масла в отверстие и цикл повторить.

Остается вопрос как же за все это время мечик держать чтобы не отклонялся? Один из вариантов - зажать его в сверлильном станке. Со шкивов снять ремень и крутиь патрон рукой.