Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[igor_kutuzov]

Сообщение от igor_kutuzov
а ни кто случайно не знает что можно добавить в алкидноуретановый лак чтоб он стал тиксотропным хоть чуть чуть ?
а зачем если краскопульт есть ? может просто самоглянцующийся нужен ?

ну бывают подтёки если рука не набита особенно там где вырезы под динамики, а когда краскопульт берёшь раз в два месяца то полюбому забывается всё и первый слой с подтёками нет нет да и получится, а тиксотропный это вроде который для вертикальных и сложных поверхностей он как бы гелем становится когда на поверхность попадает и не течёт, вобщем про тиксотропность в википедии написано , прочитал после того как увидел лаки такие в вудстоке, там купить можно и они быстросохнущие полиуретановые но дофига сразу продают, на 8т.р. литров 40 вроде выйдет с отвердителями и растворителями, протухнет он к тому времени когда я эти 40л смогу истратить а вот если б обычный долгосохнущий лак сделать не таким текучим было б клёво!
лак парад , глянцевый есть там - блестит как пианино сюита но чуть передержишь и потёк

[maxara]

чтто такое "самоглянцующийся"? Просто обыкновенный что-ли?

долгое время в полужидком состоянии, а пов.натяжение успевает натянуть подсохшую пленку над микроямками - но больших косяков он не затянет - обычно это добавки, реже твердение полимеризацией а не потерей растворителя, ну и хорошая чистота состава

который для вертикальных и сложных поверхностей он как бы гелем становится когда на поверхность попадает и не течёт

понятно, просто я пф-283 люблю, а им всеравно толсто нельзя класть, иначе потом сохнет слишком долго, с ним лучше лишний слой и лишняя шлифовка
... у меня под растяжкой редко ползет, но нужно чтоб лак время на стык давал, с лаками типа уники его нет

можно еще сиккатив поискать, он ускорит густение до желе, но уменьшит ударную стойкость - гугли фразу "мой-лак сикатив" может есть от твоего

[igor_kutuzov]

у меня вот такой пистолет http://www.instrument.ru/cat/element...LEMENT_ID=3860 в комлекте три сопла !
а кто что думает о безвоздушных распылителях типа такого http://www.splyse.ru/offer/offer_4735.html ведь тогда и компрессор с ресивером не нужен!
у меня как то был в детстве советский безвоздушный распылитель, пока сопло пластмассовое не раздолбалось он вроде распылял нормально...
может кто рабоает таким ? поделитесь впечатлениями особенно в сравнении с воздушными

[Alex]

а кто что думает о безвоздушных распылителях типа такого http://www.splyse.ru/offer/offer_4735.html ведь тогда и компрессор с ресивером не нужен!

Не знаю, может Бошевский и работает а менее именитый - точно ффтопку.
Купил сдуру когда-то, но попробовать получилось только через месяц - с тех пор валяется где-то в кладовке (если бы до 2-х недель - я бы его обратно в магазин отнес, он не такой и дешевый, долларов под 50).

[igor_kutuzov]

а чо он не распылял совсем что ли или как то не так распылял?

вот интересно если давление в ресивере ограничить 1,3атм , у меня на компрессоре есть клапан "пердун" регулируемый, а на пистолет поставить самое большое сопло 1,8мм то получится лака будет больше на меньшем давлении и расходе воздуха и факел возможно станет мягким как на дорогих пистолетах с низким расходом и давлением воздуха

[Alex]

а чо он не распылял совсем что ли или как то не так распылял?

Очень плохо распылял. Ну в общем, стены в комнате водоэмульсионкой им еще покрасить можно, с трудом, а вот колонки - не стоит.

то получится лака будет больше на меньшем давлении и расходе воздуха

Да, не будет атомизации и лак просто будет течь из сопла .

P.S. У HVLP/LVLP пультов - совершенно другая конструкция самого сопла.

[mr-marlen]

Возник вопрос.
Вскоре придется фанеровать стенку размером 420мм. Придется собрать рубашку с одним швом. Есть утюг, клей Kleiberit D3 Leim 300 (ПВА), шпон натуральный ясеня, гумирка.
Читал в теме некоторые посты по поводу рубашки. Почему гумирку надо клеить на лицевую сторону? Она же совсем тонюсенькая. Или это делается из-за того, чтобы она не была прослойкой между шпоном и ПВА и не ухудшала качество склейки?
Как правильно приклеивать гумирку на рубашку - мочить шпон и сверху лепить гумирку или лучше мокать палец в воду промазывать небольшой кусочек гумирки, затем лепить на стык и так до конца?

[igor_kutuzov]

я сначала 5см гумирки влажной губкой мажу и приклеиваю с краю а потом через пару минут когда засохнет смачиваю оставшуюся часть ленты и тоже приклеиваю одной рукой а другой(пальцами) шов сдвигаю как бы, и гумирка у меня не совсем тонкая поэтому перед приклейкой жду пока размякнет немного, а когда она просыхает то ещё и полоски шпона притягивает друг к другу...
интересно а как другие делают ?

[adres]

Лучше мокать в воду гумирку, а клеить её не вдоль, а ПОПЕРЁК шва сантиметров через несколько. Не забудьте края полос шпона отторцевать перед сборкой рубашки (на плоском столе полностью плашмя, без свесов со стола!).
Клеить вверх гумиркой - она при шлифовке удалится. Если клеить гумирку вниз, на основу, то вывести поверхность шпона трудно, а для тонкого ещё и рисковано - прошлифуется до дыры легко.

[funny the rat]

Лучше мокать в воду гумирку, а клеить её не вдоль, а ПОПЕРЁК шва сантиметров через несколько.

Я собираю рубашку клея синюю малярную ленту поперек шва (когда необxодимо то и через 5см) с изнанки чуть растягивая ее пальцами тогда шов получается весьма плотным. Потом перевернув клею гумирку, широкую перфорированную или обыкновенныю гладкую без разницы.
Отрезаю ленту в размер и намочив кусок поролона увлажняю и наклеиваю ее одновременно, прижав начало пальцем одной руки и держа мокрый поролон и гумирку, пропустив между пальцев, в другой.
Операция несложная и после краткиx опытов можно увлажнять и скомканым мокрым куском салфетки. Положив на шов гумирку провожу разик поверху мокрым поролоном. Соxнет обычно за 10-15 минут потом удаляю скотч с изнанки и рубашка готова к приклейке. Если шпон позволяет и есть необxодимость можно согнув по шву (изнанкой кверxу) проклеить шов ПВА излишек сразу убрать влажной губкой. Очень часто гумирку с приклеенного удаляю предварительно увлажнив водой. Если не хочет легко отклеиваться то циклюю куском ножа.
Зачем тут два момента в зависимости от гумирки и финишной отделки клей, если его не удалить, может остаться видимым даже после шлифовки. И второй - на тонком шлифованном шпоне с неглубокой текстурой заметно меньше шлифовки. Клей удаляется просто протиркой места с которого сняли гумирку влажно тряпкой.
Есть особо тонкая белая гумировочная лента которую не удаляют после приклейки. Ей работают с изнанки, что заметно удобнее в большинстве случаев и нет проблем с клеем и прошлифовкой. В этом случае рубашку собираю также, синим малярным скотчем, только с лицевой стороны

[mr-marlen]

Есть особо тонкая белая гумировочная лента которую не удаляют после приклейки. Ей работают с изнанки, что заметно удобнее в большинстве случаев и нет проблем с клеем и прошлифовкой.

Это случаем не та, которую я прикупил(фото внизу)? Т.к. ребята, которые отгружали шпон сказали, что она внутрь клеится. Всем спасибо за советы по рубашке .

[Locker]

Хорошая вот такая : http://www.imatec.ru/details.php?prod=50

[igor_kutuzov]

Это случаем не та, которую я прикупил(фото внизу)? Т.к. ребята, которые отгружали шпон сказали, что она внутрь клеится. Всем спасибо за советы по рубашке .

у меня такая же, из вудстока, но она ведь не тонкая, как же её вовнутрь

---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение в 08:43 ----------

Хорошая вот такая : http://www.imatec.ru/details.php?prod=50

где б такую прикупить

[mr-marlen]

у меня такая же, из вудстока, но она ведь не тонкая, как же её вовнутрь

Мне так показалось, что она выглядит толсто из-за клеевого слоя. Ну раз не то значит буду снаружи клеить.

[igor_kutuzov]

тут ведь ещё момент один есть, если снизу гумирку клеить то потом как шпон приклеится к ящику в местах где гумирка? у меня местами гумирка при прогреве утюгом сама отстаёт, как бы отваливаться не начало по швам

[Locker]

гумирку на лицо клеить. Funny the Rat описал процедуру. Отказаться от утюга, клеить в прессе.

[funny the rat]

Это случаем не та,

не знаю, у меня промышленная немецкая которая в гумировочный пистолет идет, продается у нас в Leevalley рулончиком в безымянном мешке. http://www.leevalley.com/en/wood/pag...50,43298,43314

если снизу гумирку клеить то потом как шпон приклеится к ящику в местах где гумирка?

если та гумирка которая предназначена для наклейки внутрь то ее очень тяжело отодрать причем если свежую еше можно отмочить то после нескольких дней отмочить нереально можно только сциклевать мокрой

[Emilka]

Привет аудиостроителям!

Подскажите последовательность как лакировать - все панели одновременно или по одной друг за другом?

[igor_kutuzov]

на поворотной подставке, после нанесения лака на одну сторону, поворачиваю на другую и так все стороны друг за другом, а потом верх покрываю

[maxara]

после нанесения лака на одну сторону, поворачиваю на другую и так все стороны друг за другом,

многие из строительно-паркетных слишком быстро густеют - потом шов не стыкуется - такие одновременно сверху вниз...

по идее смотреть общий срок сушки лака, и до отлипа - но там врут, только пробой...