Конструируем корпус усилителя

[N700]

Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.

[N700]

Итак, уик-энд в разгаре, некоторые снимки незавершённого корпуса. Вид снизу несколькими постами выше. Изощрялся в способе крепления фронт-панели к боковинам, но этого как раз пока и не видно. Радиаторы по всей площади изнутри притянуты к 10мм плите с термопастой, в неё же крепятся винтами верх и низ, пазы в передней панели как в предидущем варианте.Будет выбор ещё одной-двух крутилок, уже традиционно заточено под систему управления от antecom.

[ИГВИН]

Offтопик:
В такой корпус так и хочется всунуть... что-нибудь очень хорошее.
Как нам, самодельщикам, не хватает именно этого!
У многих звук весьма и весьма хорош, а вот с корпусами, даже при покупке импорта, далеко не так прекрасно.
Владимиру респект за труд, всё это сделать далеко не просто, а прежде - надо ещё придумать. Что не менее сложно, по сути дела.

[N700]

белой завистью

Не надо, всё в наших руках. В любом деле надо понять "систему", иметь терпение и "глубокую ОС" с нашими телодвижениями, и их следами на материале.

Offтопик:
ИГВИН, чё та совсем меня захвалили, а где конструктивная критика? Так и "бронзовый налёт" появляется.

[ИГВИН]

ИГВИН, чё та совсем меня захвалили,

А то не за што...

а где конструктивная критика?

Щас... щас... щас чё-нить придумаю... Тэкс... ага! Если регулятор не энкодер, надо бы в него светодиод вмонтировать. Вот.
А если энкодер, то тогда уже и не знаю.
Корпус будет пассивирован?

[N700]

А если энкодер, то тогда уже и не знаю.

Так вроде написал, что под Максима девайс

Корпус будет пассивирован?

Тут есть некая засада. Корпус делается для толкучки, бонусом нанесение любых "тату" на любое место по желанию клиента, отдавать затем анодировать- есть большой риск появления незапланированных царапин от действий третьих лиц, к тому же цену утяжелит существенно.Но, в принципе, не исключено.

Если регулятор не энкодер, надо бы в него светодиод вмонтировать.

Почти готовы для реализации (в целях наживы) разные ручки, будут и со светодиодом, и с установкой в стеклянную панель, скрывающей огрехи кромки сверления, и с подсветкой тоже.

[AleX902101]

N700, Вы имели ввиду это:

[N700]

Вы имели ввиду это

Да, только ушки на синей части, там где была жёлтая. Но так тоже можно рассматривать, никаких винтов вообще не будет видно. Вам надо определиться какой торец спереди останется видимым. По мне так - крышка накрывает переднюю стенку, потом можно соорудить лицевую из чего-нибудь благородного.

[AleX902101]

Дак у меня как-бы планируется что верхний кожух войдёт внутрь, т.е:

[N700]

Если на фасад более ничего навешивать не планируете, то конечно так.

[AleX902101]

Просто это супер эконом вариант.
Меня устраивает.
Надо узнать сколько будит стоить это на лазере нарезать и согнуть, а там посмотрим Может да ну его нафиг получится и куплю китайца.

[AndreyA]

Если лазером резать и на станке гнуть, тогда уж лучше так сделать.

[Romanoff]

N700, Владимир, Ваши работы впечатляют!
Хотел бы уточнить несколько технологических вопросов:
1. Как именно получается структура поверхности на панелях? Насколько я могу судить - это ручное "мокрое" шлифование по направляющей, прав ли я?
2. Фрезеровка ведется на станке, или используются более доступные технологии, с применением ручного роутера?
3. Как именно вы травите надписи на панелях?
4. Материал используется какой? В нашем регионе проще всего купить лист и полосу из АД31Т1, это ровно половинка от Д16Т по основным механико-физическим свойствам, не всегда это удобно, к сожалению.

[N700]

это ручное "мокрое" шлифование по направляющей, прав ли я?

Да, но без направляющих и не совсем мокрое или не всегда мокрое. Направляющие для меня оказались неприемлимы, т.к. сразу на панели появляется эффект чередования тёмных и светлых полос. Думаю связано с тем, что на абразивной поверхности местами накапливается снятый металл, к тому же сам абразив не идельно равномерен. Лучший результат если вначале шлифовать максимально крупной фракций (60), выравнивая плоскость до исчезновения царапин, вмятин и т.п., затем 120 убирать следы 60-й, это всё с водой и можно по направляющим. После проверки плоскости финишная доводка, можно той же 120-й, только обязательно уже изрядно потёртой на этом материале. Абразив на ней выравнялся и не такой "колючй", иначе наблюдаются риски одиноко отсвечивающие на фоне остальных. Тут уже с водой или без -смотрю по результату, нажимом на абразив регулирую степень матовости, здесь хорошо когда дюралевая пыль не вымывается сразу, а выполняет роль абраз. пасты, т.е. как бы сама себя шлифует, бывает так выходит именно на сухую. Движения(при финише) только в одном направлении, постепенно перемещаясь от одной стороны к другой, с каждым "слоем" уменьшая давление.Читать не очень утомительно? Важный момент: материал должен быть холодный, замораживать не надо, но +10 ...15 град. хорошо. Иначе возможно появление участков с пятнистым блеском. Можно шлифовать и более мелкой (220... 400), будет глаже и блеска больше, кому как и для чего. На корпусе с горизонтальными рёбрами крышка после 220-й, но это чтоб лучше ложился фоторезист, затем с нанесённым текстом ещё обрабатывать.

2. Фрезеровка ведется на станке, или

Или. Ручным фрезером.

3. Как именно вы травите надписи на панелях?

С помощью плёночного фоторезиста. Corel DRAW текст, картинки,> фотошаблон, всё как с платами. Фоторезист после нанесения прогреваю до ~100-120 гр. С, прикатываю с пристастием, особенно на фронт-панелях, там более шероховатая поверхность, надо чтобы под ним не оставалось воздуха или будут язвочки после проявки.Всю деталь закатываю в самоклейку, оставляю только зоны вокруг мест травления по 10 мм, даже углы в местах нахлёста слоёв плёнки замазываю клеем -вдруг не заметишь скатившуюся каплю, канаву протравит (когда не надо -легко).Травить хлорным железом - вначале тёмные, затем чуть светлее, зависит от угла зрения и освещеннности (см. фото), за минуту травления "углубляет" примерно на 0.3-0.4 мм, дольше 2-х минут держать не надо- следить постоянно чтобы маска не начала отставать.Много я извёл материалов, пока стало получаться. Ещё вполне приемлимый способ плёнкой, можно самой дешёвой Оракал, на плоттере вырезать и приклеить вместо фоторезиста. Но это подходит когда крупные элементы, ширина плёнки в любом месте не меньше 2-3 мм (клея на площади слишком мало и быстро поднимает).

4. Материал используется какой?

В основном Д16Т, ещё редко с фольфрамом (ЕМНИП).Листами не беру, каждый раз ищу под конкретный проект 3, 5, 10, 12, 20 мм.

АД31Т1

Думаю пойдёт.
Предупреждаю о недопустимости применения шлифнасадок с абразивными кругами-липучками на электроинструментах типа "болгарка", если только не ставиться задача получить эффект "потянутого алюминия". Местный перегрев алюминия(дюраля) изменяет его структуру, КМК, захочется отшлифовать- увидим пятнистую фактуру, неоднократно проверено на себе, поможет фрезеровка на глубину ~0.5-1мм.

[Ulis]

Я сначала шлифовал шкуркой. потом травил в "Кроте" - получалось чистенько .
Правда без полосок "псевдоэкструзии".

Фоток не покажу - винт хороню вот с почестями

[N700]

Я сначала шлифовал шкуркой. потом травил в "Кроте" - получалось чистенько

С фоторезистом Крот не подходит, он его жрёт. Ед. натр, он же каустик, он же Крот, по технологии средство для снятия фоторезиста с платы после травления, за минуту лохмотьями сходит. С плёнкой хорошо травилось, но минут за 20.

[Romanoff]

N700, спасибо за столь развернутый ответ!
По шлифованию - недавно делал схожую работу для себя, восстанавливал алюминиевые панели от Техникса A909. Наилучший и заметно более быстрый результат, по сравнению с сухим и просто "мокрым" шлифованием дало шлифование с мылом, обыкновенным туалетным мылом. Если не пробовали - советую испытать, возможно в Вашем случае тоже сработает.

Правда без полосок "псевдоэкструзии".

Мне думается, что если все равно без полосок, то проще порошком задуть. Тем более по нему потом отлично лазерная гравировка делается

[Alex]

метно более быстрый результат, по сравнению с сухим и просто "мокрым" шлифованием дало шлифование с мылом, обыкновенным туалетным мылом.

Руками дощечкой, или шлифмашинкой?

[Romanoff]

Руками дощечкой, или шлифмашинкой?

Шкуркой на бруске, я шлифмашинки недолюбливаю почему то...

[Ulis]

Мне думается, что если все равно без полосок, то проще порошком задуть. Тем более по нему потом отлично лазерная гравировка делается

Порошок нестоек к царапинам

[Romanoff]

Порошок нестоек к царапинам

Стойкость порошка к царапкам более чем достаточная для домашнего применения, на мой взгляд. Другое дело что гальваника смотрится "серьезнее", но опять же - вопрос реализации. Не секрет ведь, что после гальванообработки класс чистоты поверхности становится на единичку "хуже", соответственно для получения хорошего результата после гальваники - до нее поверхность должна быть примерно как яйцы у кота