Хромирование, золочение и пр. *ие...

[А.Воробьев]

Для сабжа мелких деталей вполне подойдет обычная стеклянная посуда или банка. Для более крупных деталей очень удобно пользоваться миниатюрной гальванической установкой. Ее описание
я нашел поисковиком в инете, когда ввел свой фидошный адрес: 2:469/15.30 Alex Vorobiev.
Огромное спасибо тому Доброму Человеку, который сохранил статью для потомков! А если уменьшить ее размеры, то вполне можно покрывать различными металлами контакты, разъемы, проволоку и прочие мелкости... В электролитах для покрытия драг-металлами, вместо мерзо-пакостных цианистых соединений, используется альтернативный вариант комплексного соединения, - калий-железистосинеродистый. Он не ядовит, хотя в его формуле есть столь необходимая для качественного и плотного покрытия группа CN.
Технологические советы
Миниатюрная гальваническая установка

Прислал Аlex Vorobiev
Fido: 2:469/15.30
E-mail: alex@hit.mldnet.com
Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления - миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 в и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура.
Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. "Минус" источника напряжения соединяется при помощи зажима "крокодил" с обрабатываемым куском металла, а "плюс" - с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку.
Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски - шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.

Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
Медный купорос (сернокислая медь) - 200
Серная кислота чистая - 50
Этиловый спирт или фенол - 1-2
Электролит для никелирования. (в граммах на 1 л раствора)
Сернокислый никель - 70
Сернокислый натрий - 40
Борная кислота - 20
Хлористый натрий - 5
Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
Хромовый ангидрид - 250
Серная кислота (уд. вес 1,84)-2,5
Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
Сернокислый цинк - 300
Сернокислый натрий - 70
Алюминиевые квасцы - 30
Борная кислота - 20
Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
Хлористое серебро свежеосажденное - 3-15
Железистосинеродистый калий - 6-30
Сода кальцинированная - 6-30
Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
Хлорное золото - 2,65
Железистосинеродистый калий - 15-50
Сода безводная-20-25
Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
Едкий натрий - 100-150
Сода кальцинированная - 40-50
Растворимое стекло - 3-5
В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80 - +100С.
Hомера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л - в 4 раза).
Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре, 15- 40 С.
Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками.
Copyright c 2000 by Е. Новиков

[TarasBoolba]

Алюминий можно покрыть слоем меди? Для алюминевых радиаторов было бы очень актуально!

смьіслу практически никакого. единственньій смьісл если покрьіть алюминий медью, а потом поддать его сульфидированию можно получить весьма и весьма прикольное покрьітие сродни воронению с цветами побежалости. НО! покрьітие должно бьіть качественьім и провести правильно сульфидирование сложно ( сульфидированая медь используется как полупроводник и как елемент поглощения в солнечньіх колекторах вьісокого качества мож ешо где, незнаю)

---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------

Может где было уже.
Чернение алюминия.
Перед чернением алюминия, поверхность предмета полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. Предмет необходимо покрывать маслом часто. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой.
Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. Алюминиевый предмет моют сначала в растворе соды для удаления жира с поверхности. После высушивания алюминия, его покрывают сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цве
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=51

http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum - полировка алюминия

http://www.sdelaysam.info/metal/polish.shtml - полировка металлов


ЗЫ. Сам пока еще не пробовал.

про яйца както не очень идея, а вот с оливковьім маслом идея не плохая нада попробовать.. есть 2 радиатора - кандидатьі ток их нада на пескоструйку отнести сначало. может получится весьма стойкое адгезионное покрьітие сродни медной патине. (патина - нагретая медь покрьівается глицерином или смесями получается очень красивое покрьітие, используется в прикладном искустве, медь после етого не тускнеет и не зеленеет, а имеет темно бронзовьій оттенок.

[tommygun]

Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цве

Хрень какая то. Если алюминий нагреть типа "докрасна" - он тупо расплавится, у него темп. плавления 600 с чем то градусов.

[Sid_VA]

Ребяты, я привел только рецепты и ссылки дал. Плюс написал что сам рецепты не проверял.
Про нагрев алюминия не знаю. Вот дюраль нужно нагревать в темноте, возможно это применимо и к алюминию.

Что до рецептов то есть еще у меня, которым я возможно воспользуюсь.
Суть в следующем: алюминиевую деталь помыть в теплой воде щеткой с хоз.мылом (читай почистить и обезжирить) и затем опустить в раствор хлорного железа на 5-10 минут.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество хлорного железа и воды.
Цвет на выходе - темно-серый. Работу производить под вытяжкой или на открытом воздухе.

Описан в книге Практические советы мастеру-любителю. (во вложении, плюс еще добавил книжку "300 практических советов" - там много чего про всякие *ие...)


Prakticheskie_sovety_masteru-lyubitelyu.rar
300_pr_sov.rar

[TarasBoolba]

Ребяты, я привел только рецепты и ссылки дал. Плюс написал что сам рецепты не проверял.
Про нагрев алюминия не знаю. Вот дюраль нужно нагревать в темноте, возможно это применимо и к алюминию.

Что до рецептов то есть еще у меня, которым я возможно воспользуюсь.
Суть в следующем: алюминиевую деталь помыть в теплой воде щеткой с хоз.мылом (читай почистить и обезжирить) и затем опустить в раствор хлорного железа на 5-10 минут.
Для приготовления раствора требуется равное по объему количество хлорного железа и воды.
Цвет на выходе - темно-серый. Работу производить под вытяжкой или на открытом воздухе.

Описан в книге Практические советы мастеру-любителю. (во вложении, плюс еще добавил книжку "300 практических советов" - там много чего про всякие *ие...)


Prakticheskie_sovety_masteru-lyubitelyu.rar
300_pr_sov.rar

не делайте так :
1. покрьітие будет говняньім (рьіхльім - стирается пальцами)
2. если деталь из чисто люминя то раствор закипает из-за очень енергичной рекции (химия - ряд напряжений металов - сильно окислительная рекация- 3х-валентное железо моментально отсчепляет атом хлора окисляя алюминий с максимальньім вьідилением тепла потом после разрушения оксидной пленки идет востановление 2х-валентного железа до метала. бабахнуть не сможет но кипитком брьізгать будет).
Проверял лично. сплавьі правда не так енергично реагируют но не рекомендую к использованию даньій способ.

ЗЬІ не все что пишут - правда. на заборе тоже пишут ...

[maxara]

антихромирование и антизолочение меди - патина меди и латуни, на основе аммиака и соды, но без редкой труднодоставаемой химии - думаю пригодится учитывая культурный рост населения, и тягу к вещам с историей...

синяя медная и латунная патина, в парах жидкого нашатыря (гидроксид аммония) с солью (хлорид натрия) - http://grgalina.livejournal.com/153802.html#

Удачный обзор разных приёмов патинирования меди на основе жидкого нашатыря, и главное с фотосетом результатов и образцов из одних рук - предполагаемое преимущество, удаляет с поверхности меньше меди чем гальваника. Мой опыт крайне неудачен, насыщенно зеленой невышло, качество и прочность ниже гальваники - за 1-2 дня нашатырная паттна полностью осыпается до голой блестящей меди

* Раствор для патинирования - наливаем в контейнер треть стакана нашатырного спирта, и добавляем 0.5 чайной ложки поваренной соли, закрываем крышку (обязательно!) и легким покачиванием размешиваем соль до полного растворения - чем лучше растворится соль, тем более равномерного цвета будет окончательный цвет патины.
* Время от времени смотрим что там получилось, через прозрачную стенку или крышку - время патинирования от часа до трех.
* Когда видим результат, который нас устраивает - вынимаем заготовку из контейнера, не касаясь руками промываем водой без напора, и не вытирая, оставляем сушиться.
* Для того, чтобы в дальнейшем патина держалась крепко, нужно дать ей время закрепиться - на это уходит как правило не менее получаса, но лучше оставить заготовку сушиться минимум на пару часов.

варианты патины :
1 - традиционно, окунуть в раствор и положить на подставку
2 - сначала окунуть в раствор, потом посыпать солью - через некоторое время, когда уже стал виден синий цвет патины - достать заготовку, стряхнуть с нее соль и вернуть в контейнер
3 - сначала окунуть в чистый нашатырь, потом густо посыпать солью
4 - образец не окунать ни в раствор, ни в чистый нашатырь - просто положить на подставку

Делать синюю патину уксусной кислотой, не рекомендуется - получим ацетат меди на поверхности металла, он хорошо растворим в воде - отчего соединение легко усваивается организмом, особенно при приеме внутрь. За счет присутствия тяжелого металла соединение является ядовитым - впрочем все металлы в усваиваемом виде яд - через кожу ацетат меди усваивается медленно, но может оказывать раздражающее воздействие.

зеленая благородная или античная патина, гальваникой на основе сухого нашатыря (хлорид аммония) - http://allforchildren.ru/sci/sci041.php

1 - очистите поверхность зубным мелом, положите предмет в горячий раствор стиральной соды, потом промойте водой и погрузите его в слабый раствор уксуса - это поможет избежать преждевременного окисления.
2 - электролит это две чайные ложки хлорида аммония (нашатыря) на стакан воды.
3 - не касаясь медного предмета руками, выньте его пинцетом или за припаянный проводок, из уксусного раствора, промойте под краном и опустите в раствор нашатыря.
4 - подключите проводок предмета к положительному полюсу, а отрицательный полюс соедините с медным электродом - с любой медной пластинкой, которую можно не очищать столь тщательно - вскоре катод (точнее анод ? перепутан термин), это предмет на который мы наносим патину, покроется красным матовым слоем.
5 - минут через десять выньте предмет не дотрагиваясь до него руками, и положите так, чтобы с него стекала вода, но поверхность при этом не поцарапалась - можно подвесить его за тотже проводок.
6 - пройдет час или более, и красный слой станет зеленым - это красная патина на меди превратилась в зеленую, схожую с малахитом.
7 - большего эффекта можно достичь, если взять в качестве электролита раствор аммиака/аммония концентрацией около 25% - подвесьте предмет так, чтобы часть его оказалась над электролитом - тогда та часть, которая находится в растворе, останется красной, а та, что на воздухе, покроется за час с небольшим зелено-синей пленкой, очень похожей на настоящую благородную патину.
8 - не нужно спешить и увеличивать ток - чем медленнее идет процесс, тем прочнее слой основного карбоната меди - но увы, все равно часы это не годы, и по прочности нашей пленке далеко до естественной патины.

зелёная медная и латунная патина, простой гальваникой на основе соды (гидрокарбонат натрия) - http://www.reviewdetector.ru/index.p...&#entry3060595 + http://forum.violity.com/viewtopic.p...833059#2833059 + http://forum.violity.com/viewtopic.p...f8d886#3136792

Кратко исправление и обобщение из всех ссылок по соде, и немного моего опыта :

1 - патина образутся на аноде [+] (плюс) - именно на отдающем ионы металла контакте, после нескольких часов уйти может до 0.5 mm меди, это надо учитывать при выборе толщины заготовки - желетелен диод на контакте заготовки
2 - в роли принимающего ионы металла катода [-] (минус) - ставить только металлы хорошо сопротивляющиеся омеднению, нержавейку или хром и никель - иначе падает насыщенность раствора медью, растет отбор меди из патины, в итоге сильно увеличивается время нарастания хорошего слоя
3 - первым кипит катод, минусовой получатель ионов металла - на 6v это хорошо заметно, на 18v кипение обоих электродов уже более равномерное
4 - зависимость скорости и качества патины от вольтажа - есть но неоднозначная, надо проверять на практике - пара часов на 6v может недать заметного слоя патины, а 18v дает за полчаса хороший слой но уносит больше меди
5 - советуют между предметами 3 см, проверку зависимости качества от расстояния не проводил (ячейка Хулла), но чем меньше тем проще источнику питания - по ссылкам питание 7.5v 1000mA 7.5va, я делал с более крупного на вид 1000mA напряжением от 6 до 18v
6 - объем жидкости таки имеет значение для источника питания - мелкие детальки проще делать в 0.3л широкодонных стаканах
7 - если предмет надо покрыть равномерно или по длинной окружности - ставим несколько катодов, чтоб создать равномерность поля, если делать штыреобразными впринципе шага 2-4 см достаточно
8 - по ссылкам есть предложение ускорить процесс - поменять полярность и подержать 5 минут, до образования серого налета, а потом вернуть правильную - у меня не сработало, паттина была очень непрочной и синеватой вместо зелёной
9 - сода рулит, примерно 1 ст.ложка на 0.5л воды - гальваника на соли и нашатыре у меня вообще не заработала, а соль еще очень вонючая и говорят опасная газами - по всем трем компонетнам, эксперименты с дозировкой увы не проводил
10 - каждый источник питания, каждый объем жидкости и каждый кусок меди, отличаются поведением от сторонних описаний - сначала делаем пробники, в идеале на томже куске меди что и будущая деталь - или с высоковольтным кабелем диаметром жил 5-6 mm, там вполне чистая и массивная медь

...патина соды вполне прочная - лентоподобные медные кольца носимые на руках с мылом итп бытовой нагрузкой, держались 3 дня до первого относительно заметного протирания до меди, за 2-3 недели края лент оббились до блестящей меди но сохранили зеленые области в середине ленты - в кавернах травления и по центру лент, тоесть в мало протираемых местах, патина держится месяцами

...после гальваники промывал акуратно покачиваниями в стоячей воде без надраивания щетками и пальцами, и сушил естественным медленным методом сутки - потом можно покрыть лаками итп защитой умеющей проникать в мелкие поры - тестовые кольца просто натер твердым чистым тюбиковым вазелином, и прогрел на трубе отопления, чтоб расплав глубоко проник в поры (защита от воды и химии потожировых)

...работы с медью, проводились на старом совецком кабеле - у современных силовых проводов медь с дикими примесями железа и люминя, на воздухе годами блестит как новая хотя старая быстро оксидируется до кирпичного цвета, современная медь даже под гальваникой плохо цветет, недавно пытался травить её в соде - проело каверны по полмилиметра глубиной, раствор забит медью и давно непрозрачен, но слой патины только-только начал образовываться, прочностью крайне нестоек и осыпается от растирания пальцами



обычная гальваника, которой итак полно в интернетах http://steampunker.ru/tag/гальваника/ - на вложении ниже, схема "правильной" гальваники с нанесением позолоты итп металлизацией - напомню что для нашего патинирования, обрабатываемые детали меняются местами :

[Arena]

Ура, работает !
Попробовал на обычных винтах, что продаются в любом магазине.
Разогрел горелкой до красна, погрузил в масло - потемнел, но только до серого цвета, видать никель или чем он там покрыт.
Пошёл дальше, такой-же винт покупал в слабом растворе ортфосфорной кислоты (продаётся в любом радиомагазине), промыл водой, разогрел горелкой до красна, погрузил в масло и вынул винт глубоко чёрного цвета, покрытие супер равномернейшее и не матово-шершавое как у саморезов за 30 копеек, а слегка блестящее - то что нужно Естественно покрытие не соскабливается, если только напильником не точить.
ВСЕМ СРОЧНО ПРОБОВАТЬ

А как потом с ржавением? Малейшая влажность и привет - вместо черных - рыжие болты

[Openreel]

А как потом с ржавением?

Нормально. Это очень сильно упрощенная метода воронения стали. Лучше винт не погружать в масло, а протирать кистью смоченной в льняном масле, масло должно быть мало, чтобы винт сильно не охлаждался. Но тут уже надо опыт, для получения равномерного оттенка.

[Ulis]

Оцинкованный винт воронили получается в https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post893554
Ортофосфорная вроде вяло с цинком вступает?

[Arena]

Нормально. Это очень сильно упрощенная метода воронения стали. Лучше винт не погружать в масло, а протирать кистью смоченной в льняном масле, масло должно быть мало, чтобы винт сильно не охлаждался. Но тут уже надо опыт, для получения равномерного оттенка.

На работе лежат несколько винтов с заводским воронением саморезов и обычных М6 под шестигранник , так вот все пошли ржавчиной. Не сильно, но заметно.

[Ulis]

Найдено на просторах

Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).

В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.

[Arena]

Кипящая кислота - брр, да еще ортофосфорная. Мне здоровье дороже. Довелось случайно вдохнуть испарения при травлении платы в азотной кислоте - неделю запахов не чувствовал. Так что я пас, лучше поищу черных или покрашу если понадобится.

[Openreel]

Статья из энциклопедии 1928 год
04_vor.djvu

[Bender]

Коллеги, воронение в селитре случайно никто не практиковал?
Раствора 1кг H2O/ 0.5кг NAOH/ O.5кг NANO3 у меня хватает ~ 6-8кв.дм поверхности.
Далее процесс замедляется, качество ухудшается.
Какая реакция происходит, что добавлять для оживления раствора?

[Elms]

Где краску такую купить?

[Elms]

[Alex]

Насчет золочения, возник вопрос - вот разъемы, типа "штырьков", они бывают как с белым так и с желтым покрытием, типа золота.
Но почему довольно часто встречаются штырьки, где та часть что впаивается в плату, золотом не покрыта?
Это экономия на золоте? Так столько там того "золота"?! Помоему, усложнение тех процесса дороже экономии на золоте на кончиках штырьков.
Или есть другие причины?
Вот две гребенки одной и той-же фирмы. Одна - Selective Tin+Gold, вторая просто Gold.

[Viktor S]

И вообще интересно - золочением на Веге кто-нибудь озадачивался? Кроме Воробьёва.
Точнее - есть-ли рабочее практическое решение?

[anatol0]

Мне тоже интересно золочение. Необходимо покрытие разъёмов, но со спецификой - в промышленности, например в производстве ПП, золочение делают только по подслою никеля, что неприемлимо из-за использования в МРТ.

[Alex]

Ну а по #36 кто-нибудь скажет что-то?

[Openreel]

Но почему довольно часто встречаются штырьки, где та часть что впаивается в плату, золотом не покрыта?

Первый раз увидел такое чудо.