Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Orion33]

Offтопик:

Вот же гандон. И тут отметитился как гандон.

А оно еще не в игноре у всего форума? Странно...

[VladimirV]

по деревообработке весьма крут

Да ладно! Про изоляторы даже не слыхал - какая ж тут деревообработка? Если тока пеллеты да дрова делать...

[hippo64]

Да ладно!

Умеет, Володь, зуб даю.

---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------

А оно еще не в игноре у всего форума?

Offтопик:
А вы, Андрюша не расписывайтесь за кого то, окромя себя. Отвечайте за себя. Аппеляция к общество - признание собственной никчемности. Закон, знаете ли.

[Alex]

Offтопик:

А оно еще не в игноре у всего форума?

Естественно.
Кстати, как и Вы.

[Orion33]

Offтопик:

Кстати, как и Вы.

Заметно.

[Raven42]

Вот как раз попробую на обычном шпоне и отпишусь что получилось.

Всем привет! Прошло 3 месяца и таки добрался до шпона.
Ради эксперемента попробовал приклеить шпон на 2 разных ПВА
1- Момент Столяр Супер PVA
2- Titebond2

Из наблюдений. Под моментом шпон слегка начал в трубочку скручиваться.

Но это всё ерунда.
Теперь самое главное, ПРОБЛЕМА!!!
После проклейки шпон потрескался.
Клеил так как в инструкции данного топика. между шпоном и утюгом вафельное полотенце.
Что я сделал не так? Почему шпон потрескался?
У меня есть подозрения , что после нанесения клея, шпон пошел слегка волнами. Когда придавливал утюгом, как раз в местах этих вол шпон и треснул.
На данный момент оклеил только тыл.
Подскажите люди добрые, что я сделал не так?

[Merstan]

Пересушенный шпон.

[Vic_MSK]

Что я сделал не так? Почему шпон потрескался?

много влаги.
В первом сообщении темы прямо указано: "Не бойся пересушить, главное - не недосушить."

[Raven42]

Пересушенный шпон.

Нужно увлажнять?

много влаги.
В первом сообщении темы прямо указано: "Не бойся пересушить, главное - не недосушить."

Дождался что клей не прилипает. И начал клеить. Примерно минут 20 ждал.

[Vic_MSK]

я с ПВА завязал, на контактник перешёл.
Но по прошлому помню, что рекомендовано было сушить шпон после нанесения клея аж сутки

Я обходился тем, что наносил клей только на МДФ, а как подсохнет клал на него шпон. Далее под пресс (что-то типа подложки под ламинат + ровный кусок МДФ + струбцины). Но шпон у меня был относительно ровный, не пересушен и хранил я его под грузом + паковал в плёнку

[Alexander]

Дождался что клей не прилипает. И начал клеить. Примерно минут 20 ждал.

Но по прошлому помню, что рекомендовано было сушить шпон после нанесения клея аж сутки

Поддерживаю, сушить как минимум несколько часов после того как клей станет прозрачным.
И ещё дубовый и ясеневый шпон не стоит клеить полосами шире 15-20см это касается утюжного способа, другими можно.
А если утюгом то не нужно собирать рубашку, клейте полосы по одной в стык.

[Gudronov]

Часы, сутки...
Во-первых, нужно хотя-бы дождаться, пока листы восстановят прежнюю форму после намокания с одной стороны.
Потом, вода остается и в клее, и в дереве, зачастую лист расправился, а при утюговании раскрывает секрет фокуса.
Иногда у меня по году долгодел в каптерке усыхал. И только лучше от этого становился.
Что происходит при применении холодных клеев, да еще с скоростными присадками, трудно сказать. Поэтому я очень сомневаюсь, что навороченный D3 под утюг это верный успех. Да и на кой такой, когда при нагревании любой достигнет максимальной полимеризации.
Сколько ни утюжил, гарантированный результат получалсся либо с гостовской дисперсией, либо с простыми долгими и мягкими при н.у. ПВА, но обязательно прозрачными не только по надписи на банке, т.е. "чистыми".

P.S. О цветности и мутности:


Текс столярный, D3 Момент, Kiilto, Akfix, спиртовой Eltitan S. Последний, кстати, значительно тверже остальных.

[Alexander]

Что происходит при применении холодных клеев, да еще с скоростными присадками, трудно сказать. Поэтому я очень сомневаюсь, что навороченный D3 под утюг это верный успех.

Момент D3 как раз не скоростной, я пробовал-годится. Есть и специальный клей для шпона клейберит 303.2

Текс столярный

Вот с этим у меня были проблемы, утюг чуть холоднее и непроклей а чуть горячее и чижики. Если у кого получилось им нормально сработать-моё уважение.

[Raven42]

И ещё дубовый и ясеневый шпон не стоит клеить полосами шире 15-20см это касается утюжного способа

Я клею Американский орех. Спасибо за рекомендации.

Часы, сутки...

Принято

[Vic_MSK]

Американский орех

не стоек к УФ. Выгорает и терят былую яркость через пару лет

[Raven42]

не стоек к УФ. Выгорает и терят былую яркость через пару лет

Этого я не знал, мне просто нравится его внешний вид.
Масло+Воск разве не защитят от УФ. И опять таки. УФ не проникает сквозь обычное оконное стекло, а если учесть что акустика будет стоять далеко не на открытом солнце, то думаю всё будет хорошо

[Alexander]

Орех с годами становится серым не зависимо от освещения и покрытия, но сохраняет отчётливый рисунок.

[Vic_MSK]

то думаю всё будет хорошо

при случае сделаю фото АС с таким шпоном.
Грили не снмались, под ними тон заметно отличается. Ессно всё это в квартире, окна на северо-запад, т.е. не солнечная сторона, да, покрыто 2К лаком Sayerlack

[Raven42]

при случае сделаю фото АС с таким шпоном.
Грили не снмались, под ними тон заметно отличается.

Что-же теперь делать, не отколупывать же шпон от акустики ))) Что будет то будет. Следующую акустику, попробую с другим шпоном.
Кстати какой НЕ выцветает?

[VladimirV]

то думаю всё будет хорошо

Несомненно. Выцветание вообще будет заметно только на контрастном сравнении. Т.е., если заклеить трафаретом часть поверхности - то через несколько лет при отклейке трафарета станет видным его контур. У меня ореха не много, но есть. Не замечал, чтобы его окраска менялась бы сильнее других пород. Скажем, падук, меняет окраску намного быстрее - из красно-кровавого за пару лет становится благородно темно-вишневым, темнее и контрастнее текстура становится у вишни и груши. Надо заметить, большинство ценных пород под прозрачным покрытием с годами набирают "благородства" в своем внешнем виде. Бывает и наоборот. Например, у дуба с годами растет контраст между ядровой частью (темнеет) и заболонью, что может приводить к "полосатости" поверхности, если мастер не озаботился правильным её подбором при изготовлении. Особенно, когда доски или шпон - из комлевой части ствола. Не всем это нравится. Танин, которого много в дубе, реагирует с аммиачными парами и сильно темнеет. Но он есть не только в дубе. Каштан, акация, эвкалипт - все они содержат много танина и с годами темнеют.