Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[funny the rat]

Эти породы у нас идут на ювелирные шкатулки,

Да ну нафиг серьёзно что ли. Здесь паркет из кокоболо и ятобы стоит даже не очень больших денег $50-$70 кв метр, лейсвуд тоже сравнительно недорог на уровне клёна

пленка отлично смотрится только на твердой чистой поверхности. Твердой - это не дерево, не фанера, не ДСП и не МДФ. Твердой - это толстый слой эпоксидного или полиэфирного грунта, вышлифованный после отвердевания до чистоты.

+100500

[Alex]

Радикальный - использовать ламинат напольный.

Привет, Кэп!
Я вообще-то про него и говорил.

Все углы и стыки заусовывать под 45 градусов. Т.е. сборка - без кромок.

Не получится, это не АС, передней и задней стенок нет.

Я что у вас с пиленым шпоном

Все в порядке, был бы он дешевле, хотя бы раза в 4 - запросто!

[Alexander]

пленка отлично смотрится только на твердой чистой поверхности. Твердой - это не дерево, не фанера, не ДСП и не МДФ.

Много лет назад обшил ванну коробом из фанеры, прогрунтовал в два слоя олифой и оклеил плёнкой под мрамор. До сего дня смотрится не хуже кафеля.
Не знаю, может плёнка такая попалась или у любой такое свойство, с годами натягиватся а не обвисать.

[VladimirV]

Я вообще-то про него и говорил

Так зачем же его красить или заклеивать - красоту то такую? Тем более, что в ламинате - HDF, а не МДФ - и разница эта очень заметна.

Не получится, это не АС, передней и задней стенок нет.

А что мешает закрыть кромки полосками этого же материала с заусовкой полосок с обеих сторон? Неохота возиться? При наличии инструмента никакой тут проблемы нету - сформировать кромку только из лицевых поверхностей. Клеится этот HDF превосходно обычным Тайтбондом 2. Я и шкатулки на пробу из него делал. На ПУР -501 еще лучше. Побольше малярного скотча при склейке - и результат порадует.

[rexen]

Эти породы у нас идут на ювелирные шкатулки, подарочные кинжалы, авторучки и бижутерию. Корпусные вещи из этого дерева - это уже для олигархов.
Из экзотики можно себе позволить разве что сапеле, со скрипом - падук. Он тоже дорог - но уж больно декоративен!
У нас даже кедр канадский ( в парилке использовал) - и тот бешеных денег стоит.

Чем экзотичнее и труднодоставабельнее - тем дороже. А не из-за красоты, к сожалению.

[VladimirV]

был бы он дешевле

Дубовый 4 мм брал года два назад по 1000 р за квадрат. Под ним у меня АС - по схеме TQWP. Дороговато. Но он и выглядит не как 0,5 мм шпон.
Хотя с пиленым толстым шпоном есть свои ограничения - в частности, на непрерывную ширину панели. А тонким шпоном можно фанеровать любую ширину.

[azz74]

Вот наглядное видео по оклейке виниловой пленкой https://www.youtube.com/watch?v=Tx9TyDSJHLI&t=123s

[VladimirV]

труднодоставабельнее

Дык у нас по этому параметру, кроме хвои, дуба да клена - все остальное только в Москву ехать. Тут нету ничего. А там есть - почти все. Только цены...

[l3VGV]

Вот наглядное видео по оклейке виниловой пленкой https://www.youtube.com/watch?v=Tx9TyDSJHLI&t=123s

На дрожащих руках с телефона, отлично выглядит. А если смотреть вблизи на стыки, где резали, то будет ужасно.

[Alex]

А что мешает закрыть кромки полосками этого же материала с заусовкой полосок с обеих сторон? Неохота возиться?

Совершенно неохота.

Клеится этот HDF превосходно обычным Тайтбондом 2.

Клеиться он прекрасно проф. ПВА, желтеньким.

Побольше малярного скотча при склейке - и результат порадует.

За максимум час чистого времени?

---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------

Дубовый 4 мм брал года два назад по 1000 р за квадрат.

Это в районе 15 евро? Квадрадный кто? За дециметр вроде дороговато, за метр - смешновато.

Если бы я мог его покупать за 2 пачки сигарет/м^2, я бы о пленке наверное и не думал.
Хотя нет, пленка все равно проще - шпон сложнее клеить, потом нужно лакировать или еще то-то.
Я хочу иметь два варианта - дорогой в шпоне и подешевле в пленке.

И кроме толстого я хочу поупражняться с тем тонким, что я говорил.

[VladimirV]

За максимум час чистого времени?

Не, за час - не знаю. Если все это для коммерции и важна производительность - для кромления ламината лучше покупать рулончики фирменных кромок, уже покрытых термоклеем. Тех, что используют для кромления ламинированной ДСП. Подобрать подходящего цвета не сложно. По крайней мере - в столице. По ширине они легко калибруются на микро-циркулярке, например, Проксоновской. Вот там будет производительность!

---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------

За максимум час чистого времени?

Не, за час - не знаю. Если все это для коммерции и важна производительность - для кромления ламината лучше покупать рулончики фирменных кромок, уже покрытых термоклеем. Тех, что используют для кромления ламинированной ДСП. Подобрать подходящего цвета не сложно. По крайней мере - в столице. По ширине они легко калибруются на микро-циркулярке, например, Проксоновской. Вот там будет производительность!

за метр - смешновато

Ну это кому как. На пару АС ушло 4 квадрата, потому как много в обрезки уходит. Я ж стыки себе делать не буду.
Брал тут: http://shipov.ru/price.html
Сейчас у них по прайсу 4 мм ламель дуба сорта АВ идет по 1250 рублей за квадрат, клена - по 1220.

[LeoK]

Кто-нибудь пробовал клеить шпон на водорастворимый контактный клей ? Выглядит все довольно заманчиво, правда по цене в разы дороже качественного ПВА. Продается такой, например - Kiilto Akva Contact.

[Fusion]

У меня опыт печальный. На вонючий Клейберит ничего не разошлось, а на водный шпон трескается после высыхания. У меня очень сухо. Может от этого.
А так одни плюсы - валик живёт долго, не воняет практически, им можно дома работать

[Gudronov]

Кто-нибудь пробовал клеить шпон на водорастворимый контактный клей ? Выглядит все довольно заманчиво, правда по цене в разы дороже качественного ПВА. Продается такой, например - Kiilto Akva Contact.

Написано "Polychloroprene rubber latex", он же наирит вроде. Стало быть, вроде 88П1, только не вонючий.

Offтопик:
Чет школу вспомнил. Один мне говорит - у тебя фамилия рыбная, значит, ты типа Фишер. А Фишер - он Роберт, а Роберт - значит Роб, а Роб - значит Боб. Вот так я Бобом и проходил, пока не стал Гудроновым.

[nikolayms]

а на водный шпон трескается после высыхания.

когда шпон сильно намокает от избытка клея - шпон трескается после высыхания. Клею меньше надо.

---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------

Либо мазать и сушить до образования плёнки, как в видео, где целиком рубашку клеем мажет и утюгом катает. Вот интересно, как эта технология со временем себя ведёт?

[Merstan]

Либо мазать и сушить до образования плёнки, как в видео, где целиком рубашку клеем мажет и утюгом катает. Вот интересно, как эта технология со временем себя ведёт?

последний макет я решил именно так сделать
Отклеилось не только лишь всё
Видимо нужен клей именно для этой технологии. Т.к. сразу всё моментально приклеивается, я даже обрадовался, через 5 минут начинается обратный процесс.

[Fusion]

когда шпон сильно намокает от избытка клея - шпон трескается после высыхания. Клею меньше надо.

Николай, все это знаю. Мажу валиком, предварительно 1 раз в ванночке откатав, для удаления излишков. Тут все ок.
Он лопается не сразу, а потом.
Кто-то говорил о том, что у вонючего основа более жесткая после высыхания, а у водного более эластичная, вот ее и растаскивает. У меня влажность в квартире около 20 процентов почти кругллый год. Я думаю, рвет от сухости.

---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------

Отклеилось не только лишь всё

Дешифруй

[Gudronov]

последний макет я решил именно так сделать
Отклеилось не только лишь всё

Мало кто может это делать хорошо.

на водный шпон трескается после высыхания. У меня очень сухо. Может от этого

Шпон гигроскопичен, в разбухшем состоянии прихватывается, после высыхания дает усадку. Неважно, остается он внешне неделимым с остаточными напряжениями, покрывается микротрещинами или вообще расползается по стыкам или монолиту. На воде он сначала пухнет, а потом стремится усесть, со всеми вытекающими.

когда шпон сильно намокает от избытка клея - шпон трескается после высыхания. Клею меньше надо.
Либо мазать и сушить до образования плёнки

До полного высыхания/обезвоживания, чем суше, тем лучше. Количество клея и на шпоне, и на основе зависит от того, что за шпон и что за основа.

целиком рубашку

Это икс его игрек... По мне так ловочей сначала полосы намазать и высушить, а потом резать и собирать в рубашку. Шпон в исходном виде не слишком-то охотно калибруется, проклеенный без проблем режется в любом направлении и не расщепляется. К тому же, если сухую рубашку мазать клеем, сквозь стыки клей попадает на гумирку, а там как повезет, если повезет...

[VladimirV]

Вот интересно, как эта технология со временем себя ведёт?

Плохо. Но именно - со временем. Т.е. много времени должно пройти. Часто первый год иди два - все ОК. А потом начинаются дефекты.
Я поэтому фанерую только на специальный ПВА для фанеровки - он более медленный. С ним есть уверенность, что баг не вылезет через годы.

---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------

У меня влажность в квартире около 20 процентов почти кругллый год.

Это хорошие для деревяшек условия. А у меня зимой суше 20%, а летом под 80%. Вот это для дерева - экстрим. Потому запасы на расширение-сжатие сезонные делаю большие.
И еще при фанеровке для неблагоприятных условий критична общая ширина непрерывной рубашки шпона. Пока она меньше 20-30 см - проблем мало - края отдуваются за изменение размеров при достаточно эластичном клее. А вот когда ширина больше - возможны проблемы. Поэтому я стараюсь в конструкции больших ширин сплошных не допускать. Когда это надо обязательно - тогда шпон и основа делаются из одинакового материала с массивом в основе. Но это не дешево получается и создает проблемы для угловых сочленений

[Nitro]

Я поэтому фанерую только на специальный ПВА для фанеровки - он более медленный. С ним есть уверенность, что баг не вылезет через годы.

Что за ПВА такой?