Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Romanoff]

YAD Acoustic Lab
По идее, воздух из чижей уходит сквозь поры шпона в "прокладку" между шпоном и мешком... Потому и не кусают (с)

[adres]

По идее, воздух из чижей уходит сквозь поры шпона

Интересно: а как он может не уйти? Именно в этом и есть смысл вакуумного прессования, наряду с равномерностью прижимания, несмотря на гнутые или криволинейные формы фанеруемых деталей. А в вакуумном мешке или фрейме можное ещё и чутка разгладить - видно же всё через плёнку!
Нужно только следить, чтобы собранная рубашка не разлезлась.

[fortit]

Интересно: а как он может не уйти? Именно в этом и есть смысл вакуумного прессования, наряду с равномерностью прижимания, несмотря на гнутые или криволинейные формы фанеруемых деталей. А в вакуумном мешке или фрейме можное ещё и чутка разгладить - видно же всё через плёнку!
Нужно только следить, чтобы собранная рубашка не разлезлась.

Она не разлезится если использовать качественную и свежую гумирку,и дать возможность ей просохнуть.
Я на своем вакуумнике работаю 2 года и не разу не разлазилось.

[Romanoff]

Интересно: а как он может не уйти?

Меня смутил пост YAD Acoustic Lab, потому и написал

[cka3o4nuk]

господа хотелось бы проконсультироваться с профессионалами
по текстуре мне нравиться много шпонов но по цвету только темный венге...
вопрос можно ли получить с шпона - Дубового , бука, клена ,ольхи ,или ясеня - темный цвет с помощью морилок? или чего то подобного в домашних условиях

[ыхтыж]

cka3o4nuk,
пинотексом
мне нравится их палисандр
все зависит от того как "жирно" покроешь, цвет приятен, но не забываем главное на вкус и цвет фломастера нет

[cka3o4nuk]

попробую на буке и дубе

Добавлено через 12 минут
а по капризности что предпочтительнее дуб или бук?

[ыхтыж]

cka3o4nuk, можешь провести такой эсперимент:
наносишь на поверхность слой и через пару минут его вытираешь простой тряпкой, получается довольно неплохо, но все зависит от древесины, а имено от того как она впитывает, если не тянет к пробам разным, то просто покрывай тонкими слоями, так лучше подгонишь цвет под "себя", главное чтобы торцов небыло, а то всё втянут в себя
насчет венге не советую (имхо) этот цвет ворвался на наш рынок пару лет назад и теперь песец зайди в любой мебельный, там три цвета: ольха, орех, темный или светлый венге ... меня от этих цветов уже тошнит

[YAD Acoustic Lab]

мужики, кто-нибудь пробовал перед шпонированием покрывать корпуса порозаполнителем, или каким-нибудь изолянтом?

[Roman Erlikh]

мужики, кто-нибудь пробовал перед шпонированием покрывать корпуса порозаполнителем, или каким-нибудь изолянтом?

Зачем? Чтобы ухудшить сцепление с клеем?

[fortit]

Зачем? Чтобы ухудшить сцепление с клеем?

Пинотекс давно потерял качество,тогда уж Текстурол.
Хотя эти материалы для наружных работ и имеют вредные добавки.
Не пытайтесь дуб,а тем более бук колеровать под венге.
Хотя не понятно что вы пытаетесь изобразить.
Вам нужно просто темный цвет?Тогда делайте под темный( черный дуб).

[cka3o4nuk]

Вам нужно просто темный цвет?Тогда делайте под темный( черный дуб).

меня устроит и черный дуб

[fortit]

меня устроит и черный дуб

Какой черный?Это понятие растяжимое...
Дайте ссылку на то что вы хотели бы

[YAD Acoustic Lab]

Зачем? Чтобы ухудшить сцепление с клеем?

для того, чтобы улучшить стабильность материала под шпоном. Я имею в виду использование полиуретановых порозаполнителей или жидко разведёных НЦ лаков.

Вот представьте деталь салона яхты. Вырезана из МДФ или недорогой древесины. Её нужно зашпонировать, но так, чтобы потом не было проблем.

[adres]

Представил себе яхту...
И никак не представлю, что из дешовой и непрочной МДФ и, тем более, из дешового дерева...
Может возрастное?!?
А позерьёзнее получается речь идёт о выравнивании корпуса ПОД фанеровкой. Для яхт это чаще всего эпоксидноподобные из-за воды, для акустики - куча грунтов есть, лишь бы с клеем для шпона совмещались.

[ыхтыж]

я например невижу смысла грунтования поверхности покрываемой шпоном
вроде достаточно минимально ровной поверхности или в чём подвох?
может YAD Acoustic Lab имел ввиду что другое?

[YAD Acoustic Lab]

объясняю. МДФ плита (ровно как и натуральная древесина) имеет разную усадку в длину и толщину. Есть технологические способы избавиться от этой неприятности. Но! Бывают случаи, когда приходится защищаться от этого эффекта. Проявляется он на стыках деталей предназначеных в основном не для дома. Суть в том, чтобы гидроизолировать корпус колонок. Изнутри всё просто: залили изолянтом и "привет". А снаружи как защитимться? Пара циклов расширения-усадки - и шпон может и отслоиться.
Так что делать тогда ? Идея пользовать изолянт или порозаполнитель и ДО шпона и после него.

Пробовал клеить на эпоксидные или полиуретановые клеи, но их легко протягивает сквозь поры шпона. Лак ложится неоднородно в таких местах.

[ыхтыж]

YAD Acoustic Lab, МДФ - не древесина, это пресованый картон, у меня небольшой опыт работы с МДФ, но я ни разу не видел чтобы его коробило(в простых условиях), этот материал врядли создавался для "тяжелых" условий, для АС его характеристик хватает, не заморачивайтесь, просто ваяйте проблем не будет.

[YAD Acoustic Lab]

его не коробит. вылазят стыки. Да и влажность в которой предполагается использование означеного девайса - это не квартира.

[YAD Acoustic Lab]

YAD Acoustic Lab, МДФ - не древесина, это пресованый картон

я бы сказал, что это прессованая пыль.
MDF и HDF замечательный технологичный материал. НО имеет свои "за" и "против". среди за" есть удобство в использованиии на ЧПУ. Гомогенен во всех направлениях. а минус - это, в частности, не стойкость к влажности (правда, есть и негигроскопичные сорта).