Одиссей-У010

[Zaq]

Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
Кондеры 4*2000мкФ
Пылища, паутина даже...
И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!

Зарание благодарен!

[Demonter]

Платка индикации и защиты. Но электролиты желательно менять сразу и все -- хотя бы в данном случае для того, чтобы на них не грешить. Выйдет это тебе в зависимости от региона проживания в 60-160 р.

[Сварщик]

Ок. Спасибо. Буду искать. Кстати, интересный вопрос: а как определить - рабочие конденсаторы или нет? То есть если был пробой - все ясно. Ну а если кондер высох? Как это определить?

[Demonter]

Ох, блин. В инете где-то есть схемы пробников электролитов без выпайки их из платы (измеряют ESR).

Offтопик:
Все хочу собрать, но никак не соберусь.

Просто в данном случае не имеет смысла их проверять, а надо менять все нафиг. В моем Одиссее конкретно на этой платке были кондеры годов выпуска от 82 по 86 и разных заводов (сам усил 1987 года выпуска), на остальных платах ситуация была чуть получше, вот так вот.

[Сварщик]

Понятно. Так а менять только электролиты? (Насколько я понял - это бочечки ?) Или другие тоже надо?
Там просто есть еще два, которые горизонтально расположены. Это ведь не электролиты?
Кстати. Можешь, если есть, дать ссылку на страничку, где рассказывается про разные типы конденсаторов, их параметры, области применения, маркировку и т.п.? А то я в нете искал - нигде такой инфы не нашел...

[Demonter]

Гулял в инете "Справочник по электрическим конденсаторам", он тебе и нужен. Только проблема: лежал он на сайте Ilmarinen*a, а сайт лежит. Но у кого-то книга должна остаться (у меня есть, весит 137 кБ, могу отправить на мыло).

Тебе нужны алюминиевые цилиндрики (могут быть обтянуты пластиковой пленкой). В обозначении сверху присутствует маркировка К50-(еще одна-две цифры). Горизонтально расположенные кондеры я на той плате не помню, но вполне могут быть радиальные, обозначение К50 должно присутствовать. (Мой Одиссей был мною продан месяц назад, так что посмотреть не могу).

Если паять нормально не умеешь, лучше отдай знакомому с навыками паяния, т.к. необходимо соблюдать полярность электролитов, к тому же Одиссей собран на гетинаксе, а от него дороги отслаиваются на раз-два. Если будешь паять сам, воспользуйся паяльником мощностью не более 40 (а еще лучше 25) ватт, следи, где у отпаиваемых кондеров обозначен плюс. У импорта будет обозначен минусовой вывод. Не перепутай, иначе копеечная неисправность перерастет в глобальную.

Еще имей в виду, что на плате предусилителя стоят 8 штук неполярных электролитов. Как их заменять, написано в этой ветке.

[Сварщик]

Хорошо, насчет неполярных поищу.
Насчет пайки - не, надо учиться самому. Я просто сначала на Маяке потренируюсь
Кстати, а как пользоваться жидким флюсом? Я просто купил, но это ж не канифоль, не на паяльник его же капать... На плату капать наверно не стоит, а на тряпочку нанесешь и помажешь проводник - моментально испаряется.

Буду очень благодарен.

[Demonter]

Отправил.

Offтопик:
Адрес свой удали из сообщения, спаммеры не дремлют!

Если флюс спирто-канифольный, то именно на плату его капать и надо, а еще вернее, кисточкой наносить. Это спирт испаряется, и остается тонкий слой канифоли. Но я бы тебе посоветовал в данном случае канифоль найти куском.

[Сварщик]

Спасибо за книжку!!! Я теперь доволен

[Сварщик]

Усилок еще не работает. Поэтому просьба ответить еще на один вопрос:
меня беспокоит плата индикации. Там идут 3 провода на индикаторы перегрузки; один проводок зеленый (наверное Земля) на
предусилитель; и стоит штеккер, идущий на УМ, с 4-мя контактами:
П, +, Земля, Л. Со стороны УМ подключены: на П красный проводок, на + ничего нет, на земле 2 синих, на Л тоже красный.
Я замерил напряжение между землей и П, получилось 0,3 В; между землей и Л оказалось 9 В. Сдается мне, что что-то здесь не то...

[Demonter]

Ткнись-ка ты в УМ на контрольные точки КТ15 и КТ16 (выходы мощников). Очень похоже на то, что на одном из них ты обнаружишь постоянку.

Кондеры поменял, кстати?

[Сварщик]

Кондеры еще не поменял, поскольку не было времени. Успел поменять только три на плате индикации - кстати, а в защите она учавствует? Защита-то по инструкции идет на УМ с участием кондеров С40 и С43? Кондеры на плате УМ завтра буду менять.
Ладно, это не совсем то, что меня должно волновать... Вот насчет контрольных точек - между чем и чем мерять? То есть между КТ15 и... Землей? или чем-то другим?
И как обнаружить постоянку? Я вот, пока дождусь ответа, решил померять. Переключил мультиметр на измерение постоянного напряжения, воткнул щупы в КТ16 и землю - получилось 28 мВ. А между КТ15 и землей - 33,5 В
Что это означает? Насколько я понимаю (знания мои скудны) где-то пробит кондер, и поэтому на выход попадает постоянка? А где может быть этот кондер?
Или я вообще неправильно мерял или сделал неправильные выводы?

[Demonter]

Измерял ты правильно. Я тебя поздравляю, у тебя в одном (по схеме посмотри, по-моему в левом) канале пробит выходной КТ819, а также возможно предвыходник там же. Теперь читай всю ветку, смотри как чинить мощник. Отпаивай выходники, попробуй запустить (вилку питания лучше будет включить через 100 Вт лампочку последовательно, дабы от больших токов чего еще не накрылось) без выходников. Если кроме них ничего не пробито, должно будет играть тихо. В любом случае смотри режимы по постоянке, которые указаны по схеме. Из них можно будет сделать вывод, что еще пробито.

Меняй все электролиты! Из-за них тоже может что-нибудь выгореть! (Менять все, кроме 15000 банок).

[ADDED=Demonter]1124912023[/ADDED]
Еще чуть-чуть обобщу: отпаяй провода с платы, идущие на кт819. Прозвони его мультиметром в режиме прозвонки диодов (и только в нем). Представь транзистор как два диода, соединенные встречно на базовом выводе. Соответственно, один щуп на базовый вывод, другим коснись коллектора, а потом эмиттера. Потом щуп на базе смени и повтори операцию. Соответственно, в одном случае "диоды" должны звониться, в другом -- тестер должен показать бесконечное сопротивление. Прозвони также коллектор-эмиттер в обоих направлениях. Должно показать бесконечное сопротивление. Если ситуация будет соответствовать указанной выше -- транзистор цел и проблема где-то на предыдущих каскадах. Тогда отключай на всякий случай выходники и смотри режимы транзисторов по постоянному току (минусовой щуп на корпус, вторым щупом тыкайся куда необходимо). Если стабилизатор не будет ощутимо нагреваться, с лампочкой можно не изголяться -- в стабилизаторе есть защита по макс. току.

Настоятельно рекомендую:
а) прочитать всю ветку;
б) скачать и ознакомиться с заводской инструкцией по ремонту и настройке сабжа, которая прикреплена к одному из постов этой ветки (там есть все, вплоть до описания работы блоков усилителя).

Да, электролиты перед впаиванием желательно тестером прозвонить -- мало ли что продается. Для имеющегося номинала выбери предел измерения сопротивления, чтобы за несколько секунд кондер заряжался и сопротивление становилось больше предела измерения. Потом меняй полярность щупов, смотри, чтобы отсчет сопротивления шел с отрицательных значений и опять до бесконечности. И так 2 раза. Не знаю, насколько это правильно, но я именно так их проверяю.

[Сварщик]

Да.... Весело Тогда вопрос: если пробито что-то в одном канале, то почему не работают оба?
И еще: а где находится главная точка с землей? Просто я мерял, воткнув в первую попавшуюся на плате. Но где-то должна быть общая?
Ох чувствую, что я вряд-ли что-то починю... Но буду пытаться. К мастеру не понесу принципиально.

[Сварщик]

Так, решил я сразу не вести проверку мощников как ты сказал, а начать с малого... Проверить то есть транзистор VT1 на плате индикации.
Если я что-то делал неправильно, скажи что.
В общем, отпаиваю я транзюк. Ставлю я щуп на базу. Второй на эмиттер. Звонится (то есть на индикаторе мультиметра возникает трехзначное число). Переставляю щуп с эмиттера на коллектор - звонится. Меняю местами щупы - не звонится и ЭБ, и КБ. Звоню ЭК. В одну сторону - не звонится, в другую - не звонится.
Вывод: транзистор жив-здоров. Правильно?

А пока нет ответа, продолжаем дальше. На сцену выходят тяжеловесы - 2 транза КТ818ГМ и 2 транза КТ819ГМ. Честно говоря, я не совсем разобрался с их предназначением. Насколько я понял, КТ819ГМ - это по схеме VT2 и VT3, и они являются выходными, а КТ818ГМ - VT1, VT4 - предвыходными? В инструкции по этому поводу что-то неясное написано.
Я отпаял провода, идущие к ним, и начал звонить. При чем, насколько я понял, если смотреть на усил со стороны передней панели, то справа идут VT1 и VT2, а слева VT3 и VT4. .И вот результаты: все четыре транзистора в норме.

Цитата: Тогда отключай на всякий случай выходники и смотри режимы транзисторов по постоянному току (минусовой щуп на корпус, вторым щупом тыкайся куда необходимо)

Это как? Обьясни пожалуйста поподробнее...
Мне все-таки сдается что дело в кондерах... Менять их все надо.
Как все-таки их проверять? Я не понял...

[Demonter]

Транзистор ты проверял правильно. Если ты его выпаял, можно проверить, измерив его коэффициент усиления мультиметром -- так будет наверняка.

А вообще -- тебе три сотни витков тонким эмальпроводом на ферритовое колечко намотать не слабО? Это чтобы транзисторы для проверки не выпаивать.


Оба канала не работают, потому что блок защиты один на оба канала.

Главная точка земли находится на пластине, которой большие банки-кондеры соединены. Для измерения достаточно ткнуть в любую точку шасси -- на нем тоже земляной потенциал.

Починить -- было бы желание.

VT1 и VT2 -- выходные транзисторы одного канала, VT3 и VT4 -- другого.

Поменяй ты все электролиты, в конце концов. Там будет видно, что дальше делать.
Паяй максимально аккуратно, следи за полярностью, после окончания пайки смой всю канифоль с плат спиртом.

Проверяем новые купленные электролиты измерением их сопротивления постоянному току. Так понятно?

[Zaq]

Demonter,
Ты с плате перегрузки менял кондеры а в УМ нет ?! Душит смех. ОТпаивай ее и выкидывай!

Люди, я тут уже спрашивал, но никто ничего не отвелил. Вопрос по земле выхода УМ.
От выходных земляных клемм на колонки идут два проводка на точки 1, 10 платы УМ - зачем?

Давно это было ну вобщем это земля для наушников, если посмотришь то она идет на резисторы гасящие, а потом на клеммы наушников, правда еще одна жила уходит на плату, я сам ХЗ куда, но чтоб не мудорствоавать лукаво просто врось туда тонкий проводок с Мекки. И С Мекки толстые на выходные клеммы БЕЗ всяких на них обвесов и допаев! ПО одномы на клемму.

Про диоды не раз писалось, сделайте двойной диодный мост и банки поменяйте! по 15.000 Они дохлые в усмерть, просадка бассов, даже больт добавка преобразователся не помагает

Enclave,

Offтопик:
Вот перебрался как и обещал к Вам поближе , щас на работе пропадаю, а Одиссей сотался в Белгороде, может в сентябре заберу... Но скорее всего до марта- апреля ни времени ни сил заниматься этим не будет , хобби отнимает слишком много времени, которого и так нет. Хотя ручонки по пояльнику уже соскучились И девченка .... не поняла моей любви к технике.. может из-за этого.. а может судьба такая Ну да хрен с ними зато усилитель никогда тебя не бросит

[Сварщик]

Насчет платы индикации перегрузки - да я знаю что она нафиг не нужна. Я на ней тренируюсь. Дорожки действительно отслаиваются на раз-два. Кстати, когда я над ней наиздеваюсь, я ее выкину. Проводки, идущие к ней не нужно в другое место перепаивать?
Так а кондеры на 15000 мкФ тоже менять, насколько я понял?

Off:
Почему когда я паяю паяльником 40 Вт, все получается нормально, а когда 25 Вт - припой на паяльник не хочет набираться? А то от 40 Вт дорожки отслаиваются...

[Zaq]

Так а кондеры на 15000 мкФ тоже менять, насколько я понял?

Читаем ветку !
Не обязательно, но значительно! Можно добавить еще емкостей... И вообще найди мой пост, я там писал как сделать нормальныфй мост и кондеры.. Вышло 300-350р

[Сварщик]

ОК. Но для начала надо заставить усил хоть как-то звучать!!! Вот сегодня возьмус за УМ, и поменяю кондеры.
Так вопрос, которого я не понял - что должно быть на выходе мощников у рабочего усилителя? 33В или 0 В?
И как все-таки паять 25 ваттным паяльничком?

[Zaq]

Сварщик,
Паяй чем угодно, чем нравится!
НА выходе клемм , которые идету на АС должно быть 0.
Если ты про то!