Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Pyku_He_oTTyda]

Я где то в глубине души уверен, что egger 16 мм это только в России производиться и он заметно хуже, чем egger 18 мм, который везут из Польши в Беларусь.

---------- Сообщение добавлено 05:25 ---------- Предыдущее сообщение было 05:25 ----------

nikolayms,

[maxara]

Насчет продуваемости МДФ, частичной прозрачности шпона и нестабильности свойств поверхности. Можно под контактный клей загрунтовать и пробежаться мелким абразивом, будет околоидеально.

от самой продуваемости, вполне достаточно чтоб клей лег ровной плоскостью без широких просветов, как от шпателя с гребенкой - грунтовка скорее от повышенного впитывания, и конечно от пузырей по впитавшему полусухому мдф

это с вашей точки зрения. У звука нет мнения. Древесина, наверное любая, продувается.

а точно не с точки зрения физ.свойст и внезапно, реальных практических испытаний материала ? и как это нет мнения, если это разночастотная волна с неравномерным полгощением и она отлично замеряется ))

лкм для дерева сделаны с учётом деформации материала. Автомобильные ЛКМ действительно трескаются на мдф. Так как не обладают необходимой эластичностью. Я не понимаю, зачем эти эксперименты нужны, когда достаточно взять специализированные материалы, чтобы они потом не потрескались.

несказал, но я писал только про столярные лаки - к сожалению бедность и глупость населения, стимулирует завал шротом хуже качеством даже нитрухи и самого плохого пф-231 - толпы якобы аля-яхтенных лаков тому пример, испытывал на стекле что рядом попались, удивился какой мусор нам впаривали

и никакого учета в бытовых/строительных нет и небыло, что снабженцы закупили то и намешали, тем более в базовом лаке все лкм традиционно просто отходы нефтеперегонных и хим комбинатов - на этом фоне испытания всегда нужны, просто чтоб не запороть кучу денег и времени, по своей же глупости и доверчивости чужому мнению - по долгому опыту писанины на вудтолз и форумхауз, советчики часто уровня домохозяйки начитавшейся рекламок

Выше ошибся с названием - масло Борма, хотя там такой химарь, что с маслом мало общего, а после высыхания скорее твердый воск.

масло кстати тоже яркий пример пиара и методов продвижения - первые настоящие не работали никак, но спустя десяток лет под давлением жалоб покупателей оно всё просто превратилось в старые добрые вареные автоклавные масляные лаки, часто тупо разбавленные пф и гф - и только тогда вдруг масло заработало так как обещали рекламные проспектики все эти года ))

Скипидар аж кашель вызывает, пока наносишь.

или это ксилол и ортоксилол, часть присадок только они способны держать в жидком виде, ну и толуол по вкусу - но да есть люди индивидуально не переносящие скипидар=эфиры, желательно по случаю сдать обще-аллергический тест и сахар

Можно его тонировать а можно покрасить не сильно толстым слоем, я красил чёрной и получилось очень оригинально. А тонировка если по чесноку, дело не предсказуемое особенно с учётом выцветания.

первый слой 10% лака на самом долгом растворителе, чтоб самые поглощающие прожилки пропитались - можно разделить первый и второй по 5%, если не хочется резко лишнюю толщину набирать - а тонировку добавлять уже потом в сам толстослойный лак

желательно пигментную чтоб не выцветало, пигмент брать обязательно с указанием светостойкости на самой упаковке, и как ни странно указанием номера пигмента и обязательным подтверждением в сторонних справочниках - маркетинг он такой, куча сказок на бирке, а в реальности даже уф-протектор украли полностью в яхтенном лаке

отдельная игра сверхмелкие пигменты, например сажа газовая худ класса - также очень жидким лаком загоняем пигмент в нижние слои, потом немножко сошлифовываем, вторым слоем уменьшаем колво пигмента и снова шлифуем, обычно надо 3+ слоя - в итоге получаем светлый просвет верхних волокон, и тонирование нижних с нарастанием в глубину, иногда получается эффект свечения, а с желтоватым покрывным лаком золотого

[Orion33]

Это скорее для камодов и дверей, в колонках лучше смотрится умеренный консерватизм как на фотке выше.

На поздних Корветах тоже шпон красили

[Alexander]

а тонировку добавлять уже потом в сам толстослойный лак

Да-уж, получается иногда нарушение всех правил приводит к успеху, но не часто.
Один знакомый придумал свой способ отделки, покрывал панель тонким слоем битумного лака, когда тот начинал схватываться он пальцами, всей пятернёй снимал лак образуя не ровные полосы. Следом то-же самое проделывал "сварочной" щёткой (щётка из толстой проволки). Когда битум высыхал он слегка шлифовал и покрывал нормальным ПФ лаком. На удивление результат смотрелся оригинально, гораздо интереснее чем голая панель.

---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------

На поздних Корветах тоже шпон красили

Видел и не только на кливерах, добавлю что на некоторых Рижских S-90 делали такую тёмную тонировку которая смотрелась почти как краска, тёмно-тёмно коричневая.

[nikolayms]

точки зрения физ.свойст

вы хотите сказать, что я отрицаю, что она воздухопроницаема?

---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------

несказал, но я писал только про столярные лаки - к сожалению бедность и глупость населения, стимулирует завал шротом хуже качеством даже нитрухи и самого плохого пф-231

тут перевод на русский требуется. Я ничего не понял. Буквы русские, слова тоже. Но нипанятна...

[maxara]

покрывал панель тонким слоем битумного лака, когда тот начинал схватываться он пальцами, всей пятернёй снимал лак образуя не ровные полосы. Следом то-же самое проделывал "сварочной" щёткой (щётка из толстой проволки). Когда битум высыхал он слегка шлифовал и покрывал нормальным ПФ лаком.

может у театральных оформителей и декораторов подсмотрел - у них много методов быстро дешево а разницу пропить )) - тут видимо аналог резиновые шпатели с зубчатой нарезкой, так имитируют дерево, иногда отломанное лезвие от зубчатого ножа трамонтина хорошо тонко и мелко полосит, и потоньше шкурка с диким размером зерна типа Р40

в реале битум после утоньшения и уменьшения своего объема, начнет давить из себя неполимеризованные масла и добавки - как высыхающий в тепле сыр - они пойдут в межслойное, причем как к верхнему слою так и к нижнему, и лак начнет отслаиваться в местах нагрузки или термоциклирования

так часто бывает на турецких лаках, добавили нечто вроде отработки в роли пластификатора - по тойже причине все масла, и все мягкие тянущиеся лаки, надо абразивно софлифовывать перед настоящим лаком

сажа-газовая есть в куче видов, втч тонкая художественного класса в худмаркетах - лучше добавить её итп худ.пигменты в сам финишный лак, а драть лак скребками и ножами, в полусыром виде если нужна пластичность - так после полной сушки будет больше гарантий долговечности

вы хотите сказать, что я отрицаю, что она воздухопроницаема?

хочу сказать, что моя личная тчк зрения здесь ни при чем, как и любая чужая личная

тут перевод на русский требуется. Я ничего не понял. Буквы русские, слова тоже. Но нипанятна...

всегда делать 3 пробные выкраски лаков - на стекло, на толстый полиэтилен, и тонкий стрейч - потом скрести давить тянуть пленки, и отслаивать лак проверяя на хрупкость растяжение ломкость - столько новых и неожидаемых открытий ждет, ммм... особенно в типа премиальном сегменте лаков ))

а так есть оптовое сырье, ниша пфок - лак полуфабрикатный пф-020 пф-142 пф-053 пф-060
из него намешивают по рецепту госта - лак готовый пф-231 пф-142 пф-157 пф-170 пф-283
* первая цифра - 00 шпаклевка, 0 грунтовка, 1 наружнее, 2 внутренние, 3 консервационные, 4 водостойкие, 5 специальные, 6 маслобензостойкие, 7 химостойкие, 8 термостойкость, 9 электрооизоляционные
* вторая цифра типа х83 - порядковый номер разработки и на бытовом уровне никакой информации не несет, лишь у масляной краски МА вторая цифра обозначает вид олифы - 1 натуральная олифа, 2 олифа Оксоль, 3 глифталевая олифа, 4 пентафталевая олифа, 5 комбинированная олифа
* недоказано - по форумам нулевых от заводских технологов, вторая цифра ПФ означает жирность лака суммарно с добавками
* третья цифра тогда хз ?

и если разливайка недавно выросла из подвальных, начинается пробитие дна жадности и жлобства - в аля брендовых китайских и турецких литовких польских внезапно тоже - вместо чистых присадок по рецепту, кладут любой подножный мусор с нефтекомбинатов, и отработку и парафин, и отходы жиры продуктовых пищевых масел, и абс пластиком бодяжат процент базы - гелеобразующие загустители вместо дорогого базового лака тоже стали нормой в разливайках

как банальные примеры с каждой полки каждого магазина - буровой желеобразователь КМЦ вместо дорогой эмульсии в банке ПВА, и дешовый неочищенный сырьевой пва вместо дорогого акрилового связующего - весь дешман такой, сильно повезет если настоящей эмульсии и акрила там хотябы 5% вместо положенных 30-50%

[nikolayms]

а так есть оптовое сырье, ниша пфок - лак полуфабрикатный пф-020 пф-142 пф-053 пф-060
из него намешивают по рецепту госта - лак готовый пф-231 пф-142 пф-157 пф-170 пф-283

В жизни не подумаю этим покрывать. А уж тем более:

всегда делать 3 пробные выкраски лаков - на стекло, на толстый полиэтилен, и тонкий стрейч - потом скрести давить тянуть пленки, и отслаивать лак проверяя на хрупкость растяжение ломкость - столько новых и неожидаемых открытий ждет, ммм... особенно в типа премиальном сегменте лаков ))

даже в голову не придёт. Я уже говорил, что надо использовать хорошие проверенные ЛКМ. Техноколор, например, - российский производитель. Никаких ПФ у них нет. Номенклатура лаков и красок обширная. Ага... Сейчас я возьму лак, которым скамейки на даче покрывают и буду им акустику покрывать))

---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------

хочу сказать, что моя личная тчк зрения здесь ни при чем, как и любая чужая личная

тчк понятна

[внуков]

В жизни не подумаю этим покрывать. А уж тем более:

даже в голову не придёт. Я уже говорил, что надо использовать хорошие проверенные ЛКМ. Техноколор, например, - российский производитель. Никаких ПФ у них нет. Номенклатура лаков и красок обширная. Ага... Сейчас я возьму лак, которым скамейки на даче покрывают и буду им акустику покрывать))

А зачем проверенные использовать? Можно же кучу экспериментов ненужных провести... Шутка. К сожалению, сейчас не так легко найти нужную номенклатуру. Но, вроде, alcea доставаема. Я использовал-качество приличное.

[Vic_MSK]

сейчас не так легко найти нужную номенклатуру. Но, вроде, alcea доставаема

Sayerlack и нет проблем.

[maxara]

В жизни не подумаю этим покрывать.

Сейчас я возьму лак, которым скамейки на даче покрывают и буду им акустику покрывать))

ой ой насмешил роту скамейкой - пф и гф разные были, втч пропиточные на трансы вроде даже, хотя ихмо туда лучше КО лаки

для начала уж не поленись барин устьеуральский, погугли хотя бы что такое пф-283 и например пф-170 - очень удивишься, и аналогов им до сих пор незавезли

даже в голову не придёт.

ага работу головы сразу то и видно - даже автомаляры не гнушаются пробниками, причем в теме где всё давно известно, и вся совместимость давно преверена - а тут в мутной водичке раз и вдруг вылез гарант, еще некупленных и непроверенных щей ))

Я уже говорил, что надо использовать хорошие проверенные ЛКМ. Техноколор, например, - российский производитель. Никаких ПФ у них нет.

априори говеные сыпучие трещиноватые нитролаки у техколора есть - а вот в разы более стойких пф нет - и это твой критерий качества этой разливухи ? ))

хороший проверенный завод, это имеющие свои колонны и реакторы для валового производства базовых лаков - а таких мало осталось, ярославские краски и внезапно сайвер одни из них - все остальные покупают чужие базовые, и своих хороших технологов и химиков не имеют и не в состоянии оплачивать, а без собственных карманных знающих все проблемы и подводные камни, хорошего лака не намешать из чужой базы...

Sayerlack и нет проблем

на всякий всем вокруг, Sayerlack это импорт - а созвучый сайвер saiver.ru единственный щас делающий розничные банки пф-170, это местные рф

[Vic_MSK]

единственный щас делающий розничные банки

уже лет 10 как покупаю Sayerlack в разлив. Ничего не изменилось, ессно цены подросли, впрочем как и на всё остальное

[внуков]

ПФ никогда не использовал, исключительно ПУР двухкомпонентные. А с работой наших автомаляров хорошо знаком. Из 20 хорошо, если один хоть что-то может. Кстати, когда спрашиваешь-есть ли вискозиметр, смотрят на тебя как на идиота. Я, мол, двадцать лет крашу, а ты меня оскорблять смеешь...

---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------

уже лет 10 как покупаю Sayerlack в разлив. Ничего не изменилось, ессно цены подросли, впрочем как и на всё остальное

Если ПУР брать, других вариантов нет. Срок годности отвердителя после вскрытия упаковки-10 дней плюс минус.

[wind]

ПФ никогда не использовал, исключительно ПУР двухкомпонентные. А с работой наших автомаляров хорошо знаком. Из 20 хорошо, если один хоть что-то может. Кстати, когда спрашиваешь-есть ли вискозиметр, смотрят на тебя как на идиота. Я, мол, двадцать лет крашу, а ты меня оскорблять смеешь...

---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------



Если ПУР брать, других вариантов нет. Срок годности отвердителя после вскрытия упаковки-10 дней плюс минус.

Не подскажешь какой пур для покрытия шпона предпочтителен , только чтоб твердость хорошая была . Пробывал покрывать авто лаком высокой твердости не ложиться он на шпон .

[внуков]

Не подскажешь какой пур для покрытия шпона предпочтителен , только чтоб твердость хорошая была . Пробывал покрывать авто лаком высокой твердости не ложиться он на шпон .

Любой заведомо качественный и для этого предназначенный. Не надо ничего выдумывать. Есть технология, надо её придерживаться. Соответственно под лак грунт нужен. Лучше это поручить профессионалам.

[Nitro]

Рекомендую читать техническое описание по материалам, внимательно и вдумчиво. Также делаю по материалам для автомалярки, и поэтому наверное то что красил, не являюсь автомаляром, выглядит и держится прилично.
Тогда не будет навязчивого "топтания граблей". И если написано делать так, при такой температуре и разбавляя тем чем положено - то именно так и поступать. А то сначала читаем между строк, и то не всегда, а результат требуем как в рекламных брошурах. ;)

[владимирр]

Соответственно под лак грунт нужен.

С какого перепугу, или морилка это тоже грунт. шпон тоже будешь грунтовать, паркет?

[внуков]

С какого перепугу, или морилка это тоже грунт. шпон тоже будешь грунтовать, паркет?

Ну вот, очередной маляр-суперспециалист.

---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------

Рекомендую читать техническое описание по материалам, внимательно и вдумчиво. Также делаю по материалам для автомалярки, и поэтому наверное то что красил, не являюсь автомаляром, выглядит и держится прилично.
Тогда не будет навязчивого "топтания граблей". И если написано делать так, при такой температуре и разбавляя тем чем положено - то именно так и поступать. А то сначала читаем между строк, и то не всегда, а результат требуем как в рекламных брошурах. ;)

Золотые слова. Но для суперспециалистов не подходит...

[владимирр]

Ну вот, очередной маляр-суперспециалист.

а ты расскажи серийную технологию изготовления шпонированной мебели, и разберись с крутящим моментом и мощЪностью, давай, отличись.

[Vic_MSK]

Срок годности отвердителя после вскрытия упаковки-10 дней плюс минус.

У меня раз пару недель точно хранился. Использовал, всё нормально.
Беру на проект по литру лака и 0,5л отвердителя. Если и остаётся, но совсем мало, на дне банки, один раз решил просмотреть что будет: отвердитель "окаменел", но прошло около полугода.

[maxara]

ПФ никогда не использовал, исключительно ПУР двухкомпонентные.

выбор базы это вопрос масштабов/площадей к условиям и методу нанесения - при домашне-гаражных условиях шлифовка каждого слоя, нужна в любом случае - без неё от зерна и пыли, избавиться почти невозможно, однослойные виды пур рисково и грозит сошлифовкой

пуры с отвердителем тема мебельщиков когда сотнями квадратов в месяц заливают - а все баночные бытовые 1х уже ближе к этой ветке, и предсказуемей на порядки - в конце 0х начале 10х пуры были очень капризные, ветка пур на вудтолзе каких чудес только не описывала...

в плане мебельной прочности и адгезии пленки как ни смешно почти нет разницы, даже со старым условно хорошим качественным пф-231 - в реале щас весь 231 днище, из сходных лучше сравнивать с пф-283 и тикурилой-уника

а вот в плане живого внешнего вида, эффекта глубины и мокрой воды, пуры 0-вых часто отдавали мутной пластмасой, примерно как гостовская нитра - хз как у нынешних...

С какого перепугу, или морилка это тоже грунт. шпон тоже будешь грунтовать, паркет?

а ты расскажи серийную технологию изготовления шпонированной мебели, и разберись с крутящим моментом и мощЪностью, давай, отличись.

грунт это свойства слоя и его поведение, а не состав - например пф-170 лак но можно считать грунтом для всего остального пф, если положить очень тонко строго на впитывание - просто такие хитрые его свойства ))

фабричные одно-системные с лаком грунтовки, тоже надо читать и тестить - не весь грунт полумягкий и тянущиййся, а именно это предохраняет от звездочек при ударе - паркет столешницы особенно важно, на вертикальные можно попроще

...чтоб не париться и получать эффект глубины (мокрого шпона), проще сам лак разбавить до 5-10% сухого остатка, и первый раз именно пропитывать, 2-3 проходами со сроком сушки 1/10 в строке описания "от налипания пыли" - но не все лаки допускают слой сам-на-себя с полу-сушкой, втч некоторые пур

морилки типа Новбытхим в стеклянных бутылках точно с примесью ХВ и ХС лаков - непригодны на норм изделие, а в интерьер на стены эконом-побыстрому терпимо ради уменьшения колва слоев и сушки - под пф лаками стоят, но адгезия плохая, слишком мягкие лаки хв-хс и чтото таки выделяют жирное

нитролак и цапон под пур, да и под любой лак - это вообще колхоз, шабашники очень любят как делать, поют диферамбы экономии пуров на форумах - хз какой там срок ответственности в мебели и фин.компенсации по закону ))