Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[nikolayms]

А что тут такого?

может я чего не понимаю просто, как, например, место на печатке усилка для подключения инвертирующего входа выбрать. Вроде и тот и тут на плате GND а разница есть явная. Может быть и тут актуальны такие тонкости. Там 5 копеек, там три, - раз и вот тебе уже целый рубль улучшений. Или блажь, всё-таки?

[Sonic5309]

Это называется технологический процесс. Если он правильный- то и результат положительный. Для начала всегда тренироваться"на кошках" а потом на изделии.

[Gudronov]

Процесс чего? Тут заявлено, что МДФ продувается наскрозь, и если не заклеить намертво, компрессии не будет, и фазоинвертор всё. Это правда?

[Sonic5309]

Процесс чего?

Илья это последовательность операций при изготовлении изделия ( в нашем случае приклеивание шпона). На предприятиях для этого есть технологи разрабатывающие соответствующие карты. А по поводу МДФ написать без документального подтвеждения можно что угодно. Клеить нужно чтобы щелей не было.

[Viktor S]

по поводу МДФ написать без документального подтвеждения можно что угодно

На больших чпу-шных станках с ваккуумным прижимом заготовки на штатный стол с отверстиями в качестве жертвенного слоя кладут лист МДФ. И его даже не засверливают - вакуумнасос прямо сквозь МДФ присасывает лист обрабатываемого материала.
Но да, движки на насосиках от 5 кВт.

[Merstan]

Offтопик:
Я сейчас и тут начну ху-вые стихи писать. Перестаньте меня щекотать фазоинвертором

[Sonic5309]

И его даже не засверливают - вакуумнасос прямо сквозь МДФ присасывает лист обрабатываемого материала.
Но да, движки на насосиках от 5 кВт.

МДФ то разный по плотности -от рыхлого до плотного и твёрдого. Так какой кидают ЧПУшники?

[Alexander]

Чтобы не было заметно нужно тщательно собирать рубашку на гумирку

Какую гумирку... Чел. инженерный шпон клеил, он одним рулоном на подложке как обои, совсем другая техника.

---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------

мне даже понравилась эта легкая "шагрень"

Это пока, а пройдёт время и эта шагрень ещё подкинет вам "сюрпризов", я не про год а про несколько лет, когда начнёт терять эластичность полимер покрытия.
По общепринятым меркам пузырей быть не должно и правильное приклеивание должно быть имеено гладким как мрамор, позволяющим делать машинную шлифовку.

[Sonic5309]

Какую гумирку... Чел. инженерный шпон клеил, он одним рулоном на подложке как обои, совсем другая техника.

Что понимается под словом инженерный шпон ? Шпон имеет различную ширину и для требуемого размера собирается в рубашку. Если это ФайнЛайн- то это эрзац шпон. Это не серьёзно.

[nikolayms]

движки на насосиках от 5 кВт

6,5 кВт у меня.

кладут лист МДФ

6 мм толщиной хорошо продувает. Я иногда использую. Но держит не прям чтобы хорошо.
И это не повод говорить о том, что стенка становится прозрачной для звуковой волны. Субниз, ещё куда не шло.

---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------

Клеить нужно чтобы щелей не было.

где щели, простите? Какие щели?

[Viktor S]

какой кидают ЧПУшники?

Не спрашивал, просто удивился когда увидел.
Понятно, что не тот, который плотный (это дорого и ненужно), и вряд-ли специально едут за рыхлым. Пожалуй в рыхлом и шуруп держать не будет, а мебельщики часто именно так крепят небольшие заготовки.

[Alexander]

Что понимается под словом инженерный шпон ?

Шпон изготовленный искусственно из дешевой древесины с имитацией других пород древесины, фанлайн тоже сюда относится.
Вот серьёзно это или нет скорее зависит от исполнения а не материала, имитация бывает намного красивее чем натуральный шпон, не имеет дефектов да ещё проще в монтаже и гораздо дешевле.
Даже боюсь представить сколько будет стоит укрыть напольники натуральным эбеном, а инженерным уложится в пятак вместе с клеем.
Есть и недостатки, у некоторых производителей инженерного шпона встречается "прозрачность" материала, что при толщине 0.3мм вместе с подложкой совсем не удивительно. В таких случаях необходимо покрываемые поверхности подогнать по тону к шпону или вывести в однородный светлый тон. Или грунтовать не прозрачным грунтом. Или выбрать другой шпон.

[Sonic5309]

Даже боюсь представить сколько будет стоит укрыть напольники натуральным эбеном,

Шпон эбена натурального 5400 руб за м кв. Можно посчитать. Есть и другие менее дорогие и не менее красивые.

[владимирр]

Даже боюсь представить сколько будет стоит укрыть напольники натуральным эбеном

А ты не бойся, возьми и прайс глянь, и окромя эбена есть варианты дешевле и не хуже. https://www.woodstock.su/upload/iblo...r_02_08_24.pdf

имитация бывает намного красивее чем натуральный

Ну да, чёрный квадрат, эбен курит.

Шпон изготовленный искусственно из дешевой древесины с имитацией других пород древесины

Лучше уж просто покрасить. Мне, кстати, и шпон предлагали покрасить в одной кАнторе, манагеры мля.

[Sonic5309]

Только нужно учесть что его продают не отдельными полосами( листами) а пачками 12-15-20 м кв.

[Vic_MSK]

его продают не отдельными полосами( листами) а пачками

натуральный шпон продают и листами и пачками. Но листами с наценкой, в прайсе всё это указано:
В случае вскрытия упаковки для приобретения нескольких листов, а также при условии дополнительной сортировки шпона применяется наценка от 30% до 50% к розничной цене.

[maxara]

Я кажется понял. Собираем на клей переднюю панель, боковые стенки и верх-низ. Внутренние перегородки-ребра жесткости пока что не приклеиваем, на время склейки и стяжки корпуса струбцинами просто устанавливаем их временно в фрезерованные пазы.
В результате у нас получился паралелепипед без задней стенки,

а пленка получится как, аквариум вставленный в больший аквариум ))

вклеивать заднюю стенку до или после, это уже по ситуации ттх и обзора зада ящика в интерьерах - но по логике все равно надо шлифовать первые слои лака от ворса, иначе от него просто никак не избавиться, а это значит можно ретушировать швы и стыки вставками как захочется

вставки надо зачеканивать - это когда бритвой режут очень узкую щель, после от листа режут полоску чуть шире от щели - и вклеивая зачеканивают как бы запрессовывают узкую вставку с усилием, чтоб шпон сильно прижало к стенкам - бритва или сходная острота, нужна чтоб небыло рваных краев на резе

...герметизирующий жгут для вакуумной инфузии, у них есть параметр толщина - https://carbon-info.ru/upload/iblock...oykiy_img.jpeg

из отдельных кусков пленки можно выкладывать любое оригами, хоть в форме 5 норок суслика, а потом каждую отдельно приклеить к своей дырке общего большого листа пленки - главное чтоб площади пленки у норок, было с большим запасом, для расправления в своей отдельной полости

жгут по консистенции очень мягкий и гибкий, как герлен аки липучка, им и склеивают после укладки заранее уложенную внутри полости пленку - к общему внешнему листу, если очень нужно чтоб он был без складок одним ровным монолитным листом (например складка пленки сморщивает тонкий шпон) - и главное для пленки внутри ящика, только наличие запаса, и конечно самому помогать пленке расправиться в самом начале откачки

короче надо просто начать игратся с пленками внутри ящика, и там само сразу все станет ясно - банальная комбинаторика и тетрис

6 мм толщиной хорошо продувает. Я иногда использую. Но держит не прям чтобы хорошо.
И это не повод говорить о том, что стенка становится прозрачной для звуковой волны. Субниз, ещё куда не шло.

с тчк зрения звука, мдф и двп просто очень плотно сжатая но всё еще хорошо пористая минвата ))

и может оно и не важно и не слышно в отдельности, но ошибки всей цепочки имеют свойство суммироваться, а иногда и умножаться - только поэтому стоит сразу исправить все мелкие потенциальные ошибки, чтоб в конце не получить одной большой

не продувается фанера и вероятно цсп, конечно смолы и пластик - эпоксидка или лак дающий пленку, по сути пакет герметично обтягивающий колонку, аки последняя защита - смола или клей под шпоном предпоследняя защита или второй пакет ))

впитывающееся в поры масло, вместо лака дающего толстую пленку, значит минус один слой герметичности, но зато масло вероятно больше дает рассеивая от пер.панели - в любом случае с тчк зрения динамика, лучший вариант это смолы толстенным слоем, но увы цена намного выше пва

...немножко можно экономить паркетным лаком с отдельно вмешиваемым отвердителем и жирно сыпать наполнитель ради тиксотропности, как делают в студийных ящиках - но бытовые лаки все надо тестировать на появление трещин после долгой сушки ящика

лаки нанести на лист стекла, отдельно по толстой полиэтиленовой пленке, и отдельно кухонной липучей пленки отрезав акуратно без растяжения - через месяц, пол.пленку тянуть вместе с лаком до разрыва трещин в лаках, со стекла снимать бритвой и тянуть отдельно только лак - на кухонной поставить метки по линейке и через месяц смотреть насколько укоротились отметки, аки пленка лака сжалась в длину

[Nitro]

Насчет продуваемости МДФ, частичной прозрачности шпона и нестабильности свойств поверхности. Можно под контактный клей загрунтовать и пробежаться мелким абразивом, будет околоидеально. Колеровка грунта может снизить эффект прозрачности(тема из автомалярки с камерой в черно-белом режиме). В той же техничке на Клейберит 114.5 указано, что клеится на эпоксидную смолу отвердевшую. Значит берем 2к эпоксидный грунт, если нужно доколеруем, замешиваем укрываем валиком до равномерного блеска. Сушим, выравниваем до 240-320 абразива. Обеспыливаем, обезжириваем и клеим на контрактник.
Это так мысли вслух для перфекционистов.

[nikolayms]

с тчк зрения звука, мдф и двп просто очень плотно сжатая но всё еще хорошо пористая минвата ))

это с вашей точки зрения. У звука нет мнения. Древесина, наверное любая, продувается.

---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------

через месяц смотреть насколько укоротились отметки

лкм для дерева сделаны с учётом деформации материала. Автомобильные ЛКМ действительно трескаются на мдф. Так как не обладают необходимой эластичностью. Я не понимаю, зачем эти эксперименты нужны, когда достаточно взять специализированные материалы, чтобы они потом не потрескались.
Не надо укрывать акустику автомобильными ЛКМ. И всё!

---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------

ну и эпоксидками всякими мазать, где ни попадя... тоже не надо.

[владимирр]

это с вашей точки зрения. Древесина, наверное, любая продувается.

nikolayms, Эта вся тема с продуванием напоминает тему про точку росы, но вот прям она.