Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Dmitry_N]

Похоже от шпона все сильно зависит. Вот мой первый опыт Потренировался сначала на небольших панелях с шпоном красного дерева. На мокрую под пресс получилось идеально. А вот для корпусов АС взял тангенциальный ясень. При контакте с ПВА он мгновенно вбирает в себя влагу с клеем и идёт гармошкой. Надеялся, что расправится под прессом (использовал кусок столешницы, струбцины и пенную шумку 4мм в качестве прокладки), но в итоге пришлось исправлять утюгом. Остальные стороны уже делал утюгом на сухую. Но утюг тоже плохо, стоит немного пересушить и шпон трескается. Второй корпус ещё не фанеровал, так как не определился как все таки лучше.

[funny the rat]

При контакте с ПВА он мгновенно вбирает в себя влагу с клеем и идёт гармошкой.

Ну не мгновенно но суть в том что недостаточно быстро и давление маловато при 3-4кг/см2 практически любая гармошка расправляется. Но если недостаточно струбцин, то тогда стоит делать контактником на растворителе. При этом хорошая вентиляция и/или респиратор с молекулярными фильтрами обязательны

[Nitro]

А не резон-ли клеить под вакуумом безводными 2-К клеем например эпоксидной смолой? Шпателем по детали раскатал до ровного слоя и накрыть рубашкой шпона, сверху плита с сеткой равномерной мелких отверстий(например МДФ 10мм) в мешок и под насос. По сути можно весьма предсказуемый результат получать. Главное шпон при наложении на отгиб постепенно приглаживать брусочком - чтобы изначально избежать карманов с воздухом.

[Alexander]

А не резон-ли клеить под вакуумом безводными 2-К клеем например эпоксидной смолой?

Конечно надёжнее но тут думаю вопрос во времени, сколько надо выдержать эпоксидку до схватывания? Это надо часов восемь-десять гонять насос.

[Nitro]

Конечно надёжнее но тут думаю вопрос во времени, сколько надо выдержать эпоксидку до схватывания? Это надо часов восемь-десять гонять насос.

Шаровой кран никто не отменял. Да и при температуре в 25-28 градусов за 2ч вполне достаточно схватится.
Можно клеить на полиэфирную смолу, там 30-60минут при 20-24 градусах, даже спешить придется.
А шаровой кран и вакуумный ресивер очень упростят и ускорят работу.

[Alexander]

На фабриках наверное так и клеют, но мне интересны более простые технологии.

[Nitro]

На фабриках наверное так и клеют, но мне интересны более простые технологии.

Вакуумный насос у меня уже есть, бу товарищ подогнал, ему он уже недостаточное разрежение даёт, купил новый. Смола приобретаемая. С мешком надо реализовать решение из толстого полиэтилена + плиту прижимную сделать наборную, ибо делать под каждый размер детали больно богато.

[Папа Карло]

плиту прижимную сделать наборную

Для вакуумной прессовки в плите нет необходимости.

[Neko]

Дюраль и т.д. это только после барабанной калибровки/плоскошлофовалки т.е. совсем не для любителей.

Изготовление корпусов тоже не для любителей, если на выходе хотите получить высококачественную, долговечную вещь.

[LeoK]

А не резон-ли клеить под вакуумом безводными 2-К клеем например эпоксидной смолой? Шпателем по детали раскатал до ровного слоя и накрыть рубашкой шпона, сверху плита с сеткой равномерной мелких отверстий(например МДФ 10мм) в мешок и под насос. По сути можно весьма предсказуемый результат получать. Главное шпон при наложении на отгиб постепенно приглаживать брусочком - чтобы изначально избежать карманов с воздухом.

Тоже думал когда-то попробовать клеить на полиэфирку, но так и не рискнул. У смолы отличная смачиваемость, если есть какая-то щель или трещинка - затечет везде. Есть большая вероятность что может выйти на поверхность, хотя если в планах шпон потом грунтануть той же смолой то вполне годный вариант.

[Alexander]

если в планах шпон потом грунтануть той же смолой то вполне годный вариант.

Я клеил ПВА по сухому утюгом, а эпоксидку сверху вместо лака, вполне прилично получилось и главное крепко! Но эпоксидка не ЭД а железнодорожная (марку не знаю) она более жидкая и не пузырится.

---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------

paper backed veneer

Действительно есть, посмотрел спасибо! Интересно чем его клеить, это ведь надо чтобы бумага пропиталась насквозь иначе отлетит при первом ветре.

[odinss20]

Что за железнодорожная эпоксидка я не знаю

А вот про ЭД тут все просто что бы не было пузырей и мути на до смолу прокалить она как не странно но тянет в себя влагу (на работе калим в муфиле градусов 150 на часик
далее остывает и в работу на ЭД 80 х 0,18% ПЭПА ,на К153 х0,12% ПЗПА желательно все делать на вес
мерными шприцами и частями это фуфло для жидкости можно добавить чуток чистого ацетона вот тут на глазок !!!
в таком виде часа полтора можно работать дальше начинается процесс кристаллизации который длится 48 часов

[Alexander]

для жидкости можно добавить чуток чистого ацетона

Когда требовалось жиже, добавлял спирт. Про ацетон читал, что он реагирует с отвердителем, после чего очень долго сохнет и не даёт прочности.

[odinss20]

Alexander,В ваших словах есть доля правды в том что сохнет дольше а вот на счет прочности это ошибочно ,прочностные свойства зависят от количества отвердителя точнее его соотношения к смоле . Плотность компонентов очень разная поэтому и нужно смешивать компоненты на вес .
Что касаемо спирта если он очень чистый в плане градусов то да если бодяжный то лишняя влага не очень нужна

[Alex]

Почему все рассматривеют клейку только ПВА или эпоксидкой, а как-же контактные клеи? (ну типа Момента и иже с ним - их куча разновидностей).

[eksaedr]

на работе калим в муфиле градусов 150 на часик

Таким способом можно клеить и без отвердителя, увеличение температуры является катализатором полимеризации смолы. Пример из детства: на камнерезном кружке так приклеивали булавки к брошкам. Нагревали брошь со смолой и после остывания смола твердая.

---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------

контактные клеи

в домашних условиях на большие площади наносятся неравномерным слоем. На производстве контактный клей наносят пульвером.

[Alex]

в домашних условиях на большие площади наносятся неравномерным слоем.

Ну, смотря какие "большие". На наполные АС я не пробовал, а на поверхности размером в усилитель - без проблем.
Наносится зубчатым шпателем. При необходимости, клей чуть разбавляется растворителем.

[Alexander]

а как-же контактные клеи?

Клеил на покрытую фанеру разбавленым 88м клеем, легло довольно ровно и десять лет держится но на ПВА (по сухому) мне понравилось больше.
Это ясень на фанеру через Н88.

[odinss20]

у эпоксидки и ПВА (если он хороший ) есть небольшое преимущество в плане если просачивается через шпон особенно файнлайн то есть возможность заполировать эти клеи при высыхании прозрачные и под лаком разглядеть невозможно .

из ПВА уже коллекция собрано а по сути костенеет только наш момент столяр супер с остальными не повезло ,даже американский титибонд не высыхает до стекловидного состояния и при шлифовке скатывается

[Nitro]

Поразмыслил на досуге, чтоб клеить на смолу, вакуум не нужен. Вполне хватит правильного прижима, достаточного для разравнивания шпона. Для плоскости плита с мешочками с песком сверху. Между шпоном и плитой прокладку не забыть проложить, чтоб не прихватило в случае утечки через поры.