Вега 10У-120С И ее Доработка

[aresqqq]

Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
Нашел инструкцию:

Скрытый текст

Дорабатываем ВЕГУ10у-120С


ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.


Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .


Шаг 1.
Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
Перед нами открывается следующая картина:




1-трансформатор
2-блок входов (под экраном)
3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
4-разьём на наушники 7
5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
6-Разьём на предусилитель 8
7-платка включения наушников
8-предусилитель.
Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
Шаг 2.


Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались.
Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
Шаг 3.
Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Итог.
Плюсы доработки
1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
3) Бас стал гораздо лучше.
4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!

Минусы
1) Остаётся только 1 вход.
2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Сергей Жильцов (Serzhi)
Источник: http://ussrhi-fi.ru
serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

[свернуть]

Все купил,распечатал схему

Скрытый текст

[свернуть]

,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?

Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу

На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя).

с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?

[sash.0594]

В этой Веге какое не то . всё ... Дважды переделывал - вырезал плату оконечника и один раз ставил УНЧ на TDA2030, второй раз УНЧ по схеме Трошина , в том и другом случае отказы ушли в прошлое, правда пришлось отматывать трансформатор для снижения питания) клиенты довольны. Тогда (Это было в прошлом веке) А сейчас выбор ИМС гораздо шире и доступнее, можно найти более достойные микросхемы и схемки .

[ArchbishopLazar]

в своё время паял на TDA2030 штук 5 усей , всё эти микры сгорали - крайне ненадёжны т.к. на малой медяшке 20 Вт мощи выделяется , а может ещё почему то хоть покупал и Малазию в общем разніе .
Собрал Шушурина , продал , не то пальто хотя автору бы понравилось .
Если делать из расчёта - этой консервной банки корпуса как основы, то паяйте на LM3886

[.Васильев]

А умощнить 2030 было сложно?

[sash.0594]

Да как то не было такой необходимости . По крайней мере у меня и у клиентов.

[adryan]

Так обговняли тут эту Вегу, что аж хочется купить ее и пожалеть. А также пойти и нагадить на могилы бердских инженеров

[Дмитрий С.]

А так делают те специалисты, для коих запустить TDA с пятью пимпочками - то, что необходимо и достаточно. У кого там Вега не чинится? При умелом подходе с неё можно сымать 2х20 Вт на 4 Ом звуковой мощи в продолжительном режиме. И звук сделать лучше среднего, и всё в целой родной схеме.

[ZeninSV]

Согласен с Дмитрий С.!!! "Спецы" организовались из пяти пимпочек. Ещё и гадить собрались...
Если уж и взялись за дело, так и сделайте его профессионально. Схема вполне рабочая, почти классика. Пересчитать её под себя и исправить под современную элементную базу. Если соответствующие знания есть + современные средства расчёта и моделирования = отличный результат. У меня Вега 50У-122С в доведенном состоянии на уровне 700-го sansui отрабатывает. Я удовлетворён.

[Дмитрий С.]

У мну есть две доработанных 120-ки. В одной в первом каскаде УТ стоят дарлингтоны, в другой трёхкаскадный УТ. Я разницы в макс. мощности не вижу,она ограничивается лишь просадками по питанию до 19-20в. Так почему кт972-973 не ставили в УТ в промышленные схемы? По просадке имелся ввиду музыкальный сигнал. Возможно, сделаю как-нить отдельное питание УН .

[nsk71]

Так дорабатывал: транс от 122, шотки, 2х15000мкф, керамику поменял на пленку, выход/предвыход toshiba, в темброблоке - к544уд2. В результате: дешево, сердито, делов на день не спеша.

[adryan]

Так дорабатывал: транс от 122, шотки, 2х15000мкф, керамику поменял на пленку, выход/предвыход toshiba, в темброблоке - к544уд2. В результате: дешево, сердито, делов на день не спеша.

И что там осталось от Веги? И где этот главный, чудодейственный и волшебный трюк - заменить все электролиты?

Кстати сказать, как словом - так и и делом, купил за тысячу не копаную и даже не карябаную. А все патамушта у меня дурной вкус и дизигн мне такой по нраву - новосибирская юность вспоминается. Поскольку сам не шарю в схемотехнике, то обложился советами по "доработке и твикам". Вывел диодный мост с платы в отсек с кондерами, напаял 2х2200мкф кондеров с шунтами на питание темброблока. Ну там еще то-се, электролиты-провода. Весело и бессмыслено провел время.

Да, еще тут, после напаивания 2х2200мкф в темброблоке она не хило щелкать начала при включении, убрать их нахрен? Хотелось бы еще поинтересоваться - убрать ей собственную защиту АС и добавить обычную релейную с задержкой хорошая идея? И чего-то есть мысля лупануть по питанию к DA1 пару тысяч мкф?

[Дмитрий С.]

Так проведи теперь время со смыслом. Мост можно было не трогать, просто отрезать его от схемы. Суть правильного БП в том, чтобы выпрямленное напряжение шло сначала на банки, а потом на главный потребитель- балластные резисторы(R77,78,79,80) и не упустить подачу на плюсовой стаб. Общий провод транса идёт сначала на общую точку банок, а потом на плату. В этом случае фон 50Гц исчезает напрочь "безо всяких костылей" ввиде ёмкостей по питанию преда. Как убрать шипение, расскажу, если будет интерес, а пока предложу избавиться от бубнёжа в АС со вкл. тонкомпенс.. Замени на плате регуляторов С15и16 на цепочки 0.47мф+390ом и R29и30 на 22кОм, бас станет жёще, чётче.

[nsk71]

И где этот главный, чудодейственный и волшебный трюк - заменить все электролиты? Электролитов в 120-й аж 6шт.

[Дмитрий С.]

Для тех, кто "твикает", замена старых литов понятна по умолчанию.

---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------

И что там осталось от Веги? И где этот главный, чудодейственный и волшебный трюк - заменить все электролиты?

Кстати сказать, как словом - так и и делом, купил за тысячу не копаную и даже не карябаную. А все патамушта у меня дурной вкус и дизигн мне такой по нраву - новосибирская юность вспоминается. Поскольку сам не шарю в схемотехнике, то обложился советами по "доработке и твикам". Вывел диодный мост с платы в отсек с кондерами, напаял 2х2200мкф кондеров с шунтами на питание темброблока. Ну там еще то-се, электролиты-провода. Весело и бессмыслено провел время.

Да, еще тут, после напаивания 2х2200мкф в темброблоке она не хило щелкать начала при включении, убрать их нахрен? Хотелось бы еще поинтересоваться - убрать ей собственную защиту АС и добавить обычную релейную с задержкой хорошая идея? И чего-то есть мысля лупануть по питанию к DA1 пару тысяч мкф?

2200 что, по выходу стабилизаторов? оно будет щёлкать, убрать их. По питанию микр достаточно шунтов 47мф, и вобше для борьбы с шумами есть более элегантные методы. Начинать надо всегда с оптимизации питания, сделай то, что я предложил по разводке. C27, C28 уже свежие, надеюсь.

[Opel Omega]

Offтопик:
Какой будет результат после всех доработок?
1. Если ,,хорошее звучание,,- тогда это абсолютные выводы. Т.е. ,,все, закрыл крышку навсегда и не буду лезть-пусть работает с этими АС-очень хорошая связка,,. Такой вариант возможен, но это если не двигаться дальше и яростно отрицать, что есть УМ, теже микросхемные, которые могут быть лучше ДАЖЕ ДОРАБОТАННОГО 120-го.
2. Вариант 2. Доработал по максимуму своих знаний и возможностей, но коллега по хобби собрал в таком же(донор) на банальной ЛМ1876 и....В общем Йа- молодец, а он- вообще не разбирается что к чему, разработчики умные, а он все выкинул(вместе с шикарными электролитами по питанию и прочей классной комплектацией великих 80-90-х г.),.....И так далее......А признать, что звучание 1876 лучше-это ниже собственного достоинства человека, который твикнул вагон советских усилителей(и этот уже тоже). Это сравнительный вывод, и он более показательный, чем 1-абсолютный.
П.С. Это я о чем. Не встречал еще человека, который делал твик советского усилителя Н и в сравнении с усилителем К(заведомо условно эталонный-голосованием слушателей задолго до всяких этих сравнений), признал, что потратил время зря на это старье. Даже 10 человек в сравнении участвуют и прямо указывают, что Н(все за ширмой)-хуже, но Великий-1 против 10.
П.П.С. Без привязки к личностям- так что без обид. Сколько народ не мусолит все эти Веги, амфитоны и прочее некрофелическое сборище радиодеталей, САМ ЖЕ ВЫБИРАЕТ аппарат-оппонент, и в сравнительной слепой прослушке почти всегда проигрывает. А ведь оппонент- почти всегда японский аппарат начальной серии, прошедший банальную ревизию на всякие шуршания альпса и прочее. Начальной серии!!!Немецкая свалка.

[Дмитрий С.]

Две LM-ки здесь трудиться будут на пределе возможного, того гляди разлетятся на куски, так что четыре шт. потребуется для мостового включения, и текстолита кусок недешёвый тоже. Так в чём сила, брат? В деньгах?

[Дмитрий С.]

Имею компоколонки JBL на TDA 7265, в сравнении с доработанными мной Вегами- ни силы, ни качества, унылый навоз. Звучат как-то только с компом, где эквалайзер, а дать сигнал с мафона или DVD- нечего слушать, говно говном.

[Opel Omega]

Две LM-ки здесь трудиться будут на пределе возможного, того гляди разлетятся на куски, так что четыре шт. потребуется для мостового включения, и текстолита кусок недешёвый тоже. Так в чём сила, брат? В деньгах?

Нет, брат, не в деньгах. Деньги будут потрачены примерно одинаковые- что при доработке, что при заселении новых блоков УМ.
Если есть спортивный интерес и доказать себе, что руки не из опы, есть смысл дорабатывать стоковый усилитель. Только тогда ничего нельзя выкидывать, т.е. полностью аутентичность конструкции сохранить. Еще круче-использовать в твике отечественные радиодетали.
Второй вариант-использовать как донор(большая часть людей так делает)-и не обязательно, что они глупые. Кстати, ЛМ1876 живет с такой пропиской весьма успешно, и никаких мостовых включений. Насчет сравнительных прослушиваний-я уже писал выше.
Дмитрий, не ТДА7265 виновата в звучании, а простецкие динамики в ЖБЛ АС для компьютера-их кривость и требует эквализации. 7265 весьма неплохая МС(в рамках ее ценового сегмента), и стоковой 120-ке не оставляет никаких шансов. Но я ей давал стаб питание(примерно +-17-18В)-26В конечно многовато, хотя экспериментально и пытал животинку-грелась, но не сгорала(на нагр 8 ом). Конечно это действо с МС-только для полочников.

[Дмитрий С.]

Евгений, мне трудно стобой дискутировать о выигрышности ИМС-умов в сравнении с дискретниками т.к. сам их не собирал, и сужу по имеющимся готовым изделиям. Уверен лишь в том, что напряжение питания здесь велико для 2030, 2050, 1876,7265, а значит аппарат гарантировано будет ненадёжным. Применима tda7294, но как быть с двумя раздельными радиаторами? В данной теме у меня созрело желание изложить свой "алгоритм" доработок, не предложенных и не сделанных ранее (ни кем вероятно) в рамках имеющейся схемы, где требуется только изменение номиналов, местами типов деталей. Мощность увеличивается буквально вдвое, качество, чёткость в разы. При замерах выходного напряжения с подкл. нагрузкой 4Ом наблюдал синус 9V и стабильный тепловой режим (20W). Сомневаюсь только в оценке реальной звуковой мощи, как её справедливо посчитать?

[adryan]

Кстати сказать, не один раз наталкиваюсь на критику защиты в Веге, в плане неблагоприятного влияния на звук. Тут заказал парочку защит на Али и думаю стоит ли родную выдрать, а поставить релейную? Или оставить старую?
Завалялись тут малазийские омрончики у меня, как раз на эти платы вместо китайских.


И, пользуясь случаем, сколько таким защитам питания надо? А то был у меня маленький трансик на 26в (броня 1,5х3х4 см). Отмотал я ему вторичку до 14в для такой защиты и чего-то засомневался.

[student43]

и чего-то засомневался.

Все правильно сделал, вторая работает отлично!