Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[a_lumnus]

...

И еще один вопрос - по верхней грани шпона все понятно, а вот как делать стык бока и боковой грани? Там ведь образуется зазор. На втором рисунке надеюсь понятно.

метОда выполнения примыкания зависит, в определенной степени, от толщины шпона. Есть пиленый шпон, толщиной до 4 мм, с ним (читал,сам не работал) обращаются как с доской -т.е. фрезеруют внутренний край.
со шпоном 0,8 - 1,6 мм проще. То, что Pitterson описал -называется техникой маркетри. Это когда шпон накладывают друг на друга внахлест и одним резом обрезают две разные заготовки, добиваясь точного совпадения граней. Для небольших поверхностей неплохо. Для нескольких квадратных дециметров - замаешься. Т.е. прирезать малую грань - да; сопрягать две плоскости - наверное, нет.
В последнем варианте надо было сначала сделать бок (сошлифовать по пласти), потом пласть (с одной стороны накрыть бок, с другой сошлифовать под лицо),потом лицо. Если толщина шпона небольшая и шпон по толщине одинаковый ( а бывает и разный, даже одной из одной партии - если он шлифовался недосушенным) вполне аккуратно получается.
Да, касательно реза. Резать надо с опорой на прилегающую плоскость, но стараться движением только от себя - т.е. со стороны обрезаемого шпона в сторону прилегания -так меньше риск "поднять" шпон, особенно если корень или свилеватый рисунок. если пилить и на себя, и от себя - можно расщепить шпон. поэтому электроинструментом аккуратнее - частота осциляций большая,"наваливаешь" потихоньку

---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------

...
Кстати, у если поставить фрезер, вывести фрезу на 0 и потом поднять на 0.5-1 мм.
Это к тому, что 1 мм потом легче сошлифовать, но есть опасения, что может шпон дерануть.
.

Так можно только фрезером с наклонной базой сделать. Клеишь малярный скотч, вставляешь фрезу 45 градусов, выставляешь на базе 45 градусов, выдвигаешь до упора на скотч ( база вне скотча,само собой). Но утомительно и легко навредить -фрезер ошибок не прощает.
С обычным погружным фрезером такие штуки не пройдут -ты базой по выступающему шпону будешь вынужден вести.

[Pitterson]

Нет, я не маркетри описывал.Я описывал шлифовку шпона на углах.

[funny the rat]

1. косяк (нож) с односторонней заточкой. Надо иметь два -под правый и левый рез, или с ромбической односторонней заточкой;
2. пилку ручную. выглядит как маленький мастерок, две полукруглые грани которой - пилка (здесь пост 22);
3. электроинструмент.

подрезаю полотном канцелярского ножа тем который LBB а не LB кстати маркетри режут исключительно похожим инструментом никаких зубчиков . Рубашки собираю циркуляркой обратным резом

но есть опасения, что может шпон дерануть

не может дерануть, а обязательно деранет

И еще один вопрос - по верхней грани шпона все понятно, а вот как делать стык бока и боковой грани? Там ведь образуется зазор. На втором рисунке надеюсь понятно.

нет зазора но когда будешь клеить низ и верх скосов, то их желательно клеить сначала, т.к. угол велик, то торец шпона может быть весьма заметен.
клеим с запасом и аккуратно, постепенно подрезаем ножом следя за направлением волокон дабы избежать сколов на углах. После того как останется 1-2мм пожно подрезать вчистую или оставив 0.5-1мм зашлифовать наждачкой номером не более 220

[dyno]

Сейчас делаю корпуса для минимониторов Крылова, из МДФ 24мм. Поверхность думаю шпонировать. Хотелось бы максимально черный цвет. Какой шпон подойдёт больше (планирую файнлайн), изначально черный (типа дуб черный) или можно прокрасить любой?
Две вертикальные грани фасада хотел бы скруглить с радиусом 10мм, это не сильно усложнит шпонирование? Получится ли обернуть бока и фасад одним куском?
Ну и нашел контору в Минске, цены вроде не космос, может кто пользовался их услугами (но шпонировать корпус отказались, только плоские детали)?

[Fusion]

Скоро дело дойдет до шпонирования, поэтому спрошу про рубашку.
Я набираю ее из 2 полотен.
Размер стороны 35 см х 100 см
На стыке (примерно посередине) пройдусь гумиркой.

Собственно вопрос по утюжению. Как начинать заглаживать наборную рубашку? От центра, от краев или как то еще?

[Pitterson]

Утюгом- от центра.

[Sirius]

Скоро дело дойдет до шпонирования, поэтому спрошу про рубашку.
Я набираю ее из 2 полотен.
Размер стороны 35 см х 100 см
На стыке (примерно посередине) пройдусь гумиркой.

Собственно вопрос по утюжению. Как начинать заглаживать наборную рубашку? От центра, от краев или как то еще?

Как обои разглаживают, когда клеят. Сначала полоску приглаживают в центре по всей длине, потом постепенно к краям.

[Fusion]

Все понял.
Летом тренировался, благо купил шпон по дешевке в 3раза больше чем надо.
Получалось хорошо, но швы стабильно расходились.. Правда и клеил не гумиркой.
Итак если правильно понял, надо пройти без фанатизма, но качественно середину и сгонять к краям.
Тут вопрос более в том, что я так понимаю, что после приклейки середины движения через неё лучше уменьшить.

[Sirius]

Клейте с гумиркой. Долго по одному месту гладить не надо. Шпон пересушите, обязательно лопнет. Тем более шов.
Температура утюга - на две точки. На три не надо - шпон подгореть может.
Или контактником клейте. Шпон влаги не набирает, а значит и не трескается. Но воняет со страшной силой. Клеить или на улице или с вентиляцией.

[Fusion]

Клейте с гумиркой. Долго по одному месту гладить не надо. Шпон пересушите, обязательно лопнет. Тем более шов.

Спасибо.
Мой вопрос более был в движениях по рубашке, чтобы она не расползалась.

[U.L.F.]

Или контактником клейте. Шпон влаги не набирает, а значит и не трескается. Но воняет со страшной силой. Клеить или на улице или с вентиляцией.

Может пропустил и здесь это уже озвучивалось... А конкретные марки клея не посоветуете?

[Fusion]

Много хороших.

3M Fastbond 30 на водной основе для нас самый лучший, так как на водной основе и не вонючий, но тара большая
Kleiberit 152 хорош, но вонюч, воняет как клеи Момент. Я бы посоветовал его, там и тара на 4.5 литра есть и стоит нормально.

[U.L.F.]

3M Fastbond 30

Извините за дилетантскую назойливость, но всё-таки...скажите, а после него тоже нужно утюжить или просто прижим валиком?

[Sirius]

Может пропустил и здесь это уже озвучивалось... А конкретные марки клея не посоветуете?

Использую kleiberit C152. Наношу кистью на поверхность и на шпон. Даю подсохнуть минут 5, чтоб к пальцам не прилипал. Прикатываю деревянным бруском, у которого подошва чуть закруглена. Да вот тут, собственно, все понятно. Лучше один раз увидеть.
http://yandex.ru/video/search?filmId...B9&clid=133922

[Pitterson]

Много хороших.

3M Fastbond 30 на водной основе для нас самый лучший, так как на водной основе и не вонючий, но тара большая
Kleiberit 152 хорош, но вонюч, воняет как клеи Момент. Я бы посоветовал его, там и тара на 4.5 литра есть и стоит нормально.

3М- как и любой водник скручивает шпон.Мне в одной фирме полторашку продавали.
Клейберит- момент после него как духи , работать только в противогазе.

[Fusion]

Ты же не работал 3M?
Весь Мастеровой им клеит и радуется, а у тебя крутит

[Pitterson]

Работал...

[funny the rat]

3М- как и любой водник скручивает шпон.

есть такое, поэтому если шпон позволяет, надо его слегка увлажнить с лицевой стороны. Но если рубашки большие это морока. Контактники на растворителях таких проблем не имеют. Там другие проблеммы, надо работать или на открытом воздухе или в респираторе с молекулярными фильтрами / противогазе

[Сергей2013]

А как после шпонирования прорезать отверстия под динамики, вот вопрос?

[dvs63]

А как после шпонирования прорезать отверстия под динамики, вот вопрос?

Это как раз не вопрос. Аккуратно и острой фрезой. Сначала на глубину в полтолщины шпона( или чуть меньше), потом как позволит фрезер. Фреза должна быть острая и правильно заточена!
Можно еще малярку наклеить на место реза.