Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Alex]

Всё это в домашних условиях можно сделать?

Можно.

Краскопульта нет.

Ну так купи

[Pitterson]

Куплю...и что дальше?На балконе красить?
А грунты водные есть, я с таким работал.

[Alex]

Куплю...и что дальше?

Будешь учиться красить.

На балконе красить?

Это тебе виднее. Я - да, на балконе крашу.

[Pitterson]

Offтопик:
Вместе со стенами и окнами?

[Владимир Мовчан]

На балконе красить

Можно и на балконе, ничего страшного.
Алекс Торрес и я делали это неоднократно.

Компресор стоит около 300 долларов,
краскопульт - 100-300 дол. в зависимости
от модели.
А в быту такие вещи нужны и
и для других целей. Наример для ремонта,
продувки труб канализации или подкачки
шины. Да десятки вещей, когда без
компрессора край.
Например у меня как-то заклинил объектив
в фотике после песчанной бури.
Продул сжатым воздухом - и все дела.
Или чистка винила или схемы. Да мало ли что..
Просто перед воздушным пистолетом
ставится фильтр и чисть-продувай самые
нежные вещи...
В стоматологии даже зубы при ремонте.

Вместе со стенами и окнами?

Ничего не пачкается. Подобрать давление -
и всё.

[Alex]

Компресор стоит около 300 долларов,

Мой даже чуть меньше.
Правда, потребовалось заменить регулятор давления (егойный вышел из строя довольно быстро), да твой баллон как дополнительный ресивер подключить.

краскопульт - 100-300 дол. в зависимости
от модели.

Прекраснейший LVLP-пультик я купил в Харькове, меньше чем за сотку! Плюс еще один маленький, как я его называю: "аэрограф-переросток", для мелких работ - просто супер! А стоил баксов 30...

Вместе со стенами и окнами?

Окон у меня там нет, стена - с одной стороны, с других - парапет метра полтора высотой. Главная проблема не стены, главная проблема - пол, его застилать желательно.

А в быту такие вещи нужны и
и для других целей. Например для ремонта,

Я тут как раз пару недель назад средним ремонтом занимался, так дожен сказать что красить стены широким валиком все-же быстрее и меньше краски уходит. Пультиком красил только потолки и стены над плиткой в ванной/туалете, а большие поверхности типа стен в комнатах - валиком.

[funny the rat]

А грунты водные есть

В целом я не люблю водные первые слои на дереве за исключением светлых пород да и, то когда важно оставить дерево почти белым клён/береза/сикамор/поплар т.к. практически любое масло эпокси "жгёт" дерево. Да и шлифовать после водников надо заметно больше т.к. дерево разбухает больше чем после масла. Но вот если надо вытянуть текстуру и глубину у темных пород то ту с лаками на маслами соревноватся трудно. Со сполохами на дереве типа огненной березы волнистого клена или сикамора бубинги или сапеле водники вообще плохой выбор т.к. не проявляют в достаточной степени. Поэтому при работе с красивыми шпонами/массивом с богатой текстурой и если не упиратся рогом в натуральный светлый цвет у того же клена, сапеле, березы. Лучшие результаты получаются при пользовании маслом или поли(уретан/акрил) лаком на масляной основе
в разной степени

причем это всё может крыться тампоном/кистью с кортким ворсом т.е. нужно минимум места и вонь достаточно легко локализуется. А после получения необходимого результата последующие слои можно класть водниками.
Адгезия у водников минвакса и варатана к шлифованной поверхности после пары слоев масла весьма неплохая хотя я иногда кладу изолирующий слой щелака.

Тонировка шпона водниками без пульвера тот ещё гимор. Массив или толстый (1.5-3-4мм) шпон малую толику легче, но всё равно не совсем тривиально и заметно сложнее чем с пульвером

---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------

Куплю...и что дальше?На балконе красить?

Ну да а чем плохо закрываешь всё что не хочешь покрасить пленкой/газетами и красишь. Моя мастерская ещё меньше советского балкона и ничего и напольники в ней по метр двадцать красятся при необходимости и прочая мебель мелочь типа минимониторов на 5-7 литров так вообше без проблем

[Владимир Мовчан]

Прекраснейший LVLP-пультик я купил в Харькове, меньше чем за сотку! Плюс еще один маленький, как я его называю: "аэрограф-переросток", для мелких работ - просто супер!

Мы с Александром сверяли мою дорогущую Сату и его Харьковский. Разницы никакой. Даже ручки регулировки были в одном положении - при равных "факелах".

На фото мои пистолеты при реставрации и перекраски, из облупленного красного в другой цвет, старого-старого Страта для внука.
Большой - грунт, лак. Малый - тонировка.

[Alexander]

Малый - тонировка

На малый какое давление требуется? Говорят такой чуть-ли не от автокамеры нормально дует.

[Openreel]

На малый какое давление требуется?

Да примерно как и на большой, только расход воздуха меньше.
С автокамеры от какого грузовика только аэрограф гонять разве что, для других с колеса банально потока воздуха не хватит, дырка там мелкая слишком.
У меня 6 литров ресивер, качается до 8атм, выходной регулятор на 1атм больше финишного, финишный регулятор с манометром прямо на пульте, так вот хватает ресивера примерно секунды на 4-5,
дальше ждать пока снова надует. Мелочь красить хватает, но для нормальной жизни надо брать 24л ресивер. Разница в цене компрессоров - ерунда, купить ресивер отдельно - вынос мозга.
Если бы сразу знал, ни за что бы 6 литров ни купил.

[Владимир Мовчан]

как и на большой

На большом - 4,2 атм, не малом - 2.5 атм с более
точной подстройкой давления, в процессе покраски,
регулятором в пистолете. В моих этот регулятор
расположен снизу в ручке.
Но есть модели - сбоку слева.

Вообще-то конкретных рекомендаций нет.
Всё зависит от размеров изделия и расстояния
от пистолета до изделия. А также вязкости краски.

Когда, к примеру, красишь головку грифа или
надпись через трафарет, то давление - около 0,3 атм.

Очень многое зависит от интуиции, таланта и
рукастости человека, а также опыта.
Чем меньше уровень этих качеств, тем сложнее
и тяжелее человек мыслит и работает.

[Openreel]

На большом - 4,2 атм, не малом - 2.5 атм с более

Они не просто разного размера, но и разного типа (HVLP/LVLP)?

Когда, к примеру, красишь головку грифа или
надпись через трафарет, то давление - около 0,3 атм.

Я когда только тренировался с каждым новым пультом - заливал туда воду и пробовал как чего регулируется, как факел работает.
Так с краской, даже разбавленной больше, чем разрешает производитель, у меня никогда не получалось рабочее давление меньше, чем для воды.
Для меня меньше 2 атм можно даже не думать, реально работа идет между 3 и 4.
Давление разумеется смотрю в динамике, на входе в пульт, но у меня только HVLP, не проф класса.

Владимир, вы ведь с многими типами краски, грунтов и лаков работали. На пульте при этом меняете сопла на разные диаметры?
И еще вопрос, если идет покраска с разными тонами/цветами, есть какой способ быстро сменить краску, или только промывать пульт по полной?
По полной промывать долго выходит, особенно если красить мелочь - красил 3 минуты, а промывка с разборкой пол часа.

И еще просьба, если будете еще пульты фоткать, можно сфоткать их со стороны сопла? Там же все самое интересное, а с боку все кошки серы...

[Сергей ст]

давление - около 0,3 атм.

Владимир вы не ошибаетесь ? я очень давно и много занимаюсь отделкой мебели , сам работаю на низком давлении (доведя до соответствующей вязкости материал) но ниже 1.5 атмосфер даже морилки не получается распылять. а вообще рекомендованное производителями давление от 2,5 до 3,5, но чем выше давление тем хуже прокрашиваются углы (происходит "отбой" материала ) ,больше пыли и шагрени. и снизу в ручке регулятор не давления а расхода воздуха.

[П.Х.Мороз]

У меня 6 литров ресивер, качается до 8атм ... для нормальной жизни надо брать 24л ресивер.... купить ресивер отдельно - вынос мозга...

На любом грузовом авторазборе ресиверов навалом. Недавно взял себе за 400р ресив на 20 литров для изготовления мангала. Это ещё специально поменьше взял, есть и на 60 литров.

[Openreel]

На любом грузовом авторазборе ресиверов навалом.

Спасибо!

[funny the rat]

разными тонами/цветами, есть какой способ быстро сменить краску, или только промывать пульт по полной?

ну не полчаса особенно если краскопульт с верхним баком. Меняешь бачок на чистый брызгаешь растворителем, обычно около 20-30 грам более чем достаточно, и заливаешь другой цвет. Необходим второй бачок, но это чуть менее геморойно чем полная промывка пультов с нижним баком

[Владимир Мовчан]

На пульте при этом меняете сопла на разные диаметры

Нет, не меняю никогда. У меня 1,4. Раньше был 1.6 - но 1,4
более "гладко" красит. Для грунта лучше 1,6 и более,
да лень менять.
А вот промывать пистолет стараюсь после каждого слоя,
тем более если работа со цветом. Муторно, конечно, но что делать.

У пистолета с верхней загрузкой расход тинера
при промывке небольшой.
Если перерыв более 10 мин. - то межслойная
промывка очень желательнв. Иначе лак застывает
на кончике иглы, на дюзе и головке. И шприц (факел)
становится непредсказуемым.
Особенно это заметно при работе со цветными лаками.
Появляются очень тёмные цветные точки.
Или вообще "полосит".

Вообще-то первое "нажатие" всегда делать
лучше в сторону, на какую-нибудь фанерку.
И уж точно не на предмет покраски.

Фотки если сделаю - выложу. Давно не красил
уже.

[Openreel]

Ясно, спасибо!

Вообще-то первое "нажатие" всегда делать
лучше в сторону, на какую-нибудь фанерку.
И уж точно не на предмет покраски.

Это совсем азы, переходный процесс от включения с пол секунды, выключение тоже за пределами изделия.

[Владимир Мовчан]

Это совсем азы

Что для нас азы - для других тёмный лес.
Для них, собственно, и создают подобные
темы.

[Fusion]

Подскажите плз пару моментов.

1. Сколько все таки сушить поверхности после нанесения ПВА. Смотрел где-то что товарищ и 4 часа сушит.
2. Кромочная фреза для подрезания кромки шпона - какой желателен диаметр и сколько режущих граней на фрезе? Достаточно ли 2-х?
3. Нужна ли бумага при использовании утюга.

И еще не понял немного - смотрел видео, где товарищ ставит зеркало для подборки рисунка.
Я так понял, что второй лист переворачивается и по линии подбора они вместе подрезаются?

И еще до кучи - при подгонке 2-х листов шпона, как лучше резать линию?
Видел что одни подрезают оба по краю, а потом переворачивают зеркальный лист.
Кто то режет наложив с припуском так, как они будут лежать.

И как их клеят по одному или вместе скрепив маляркой?

Вчера весь вечер тренировался с резкой - нормальный процесс. Главное уверенность