Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[внуков]

Эффект глубины у ПУРов похуже, но я глянец не делал, только матовый. Там это менее актуально. Просто двухкомпонентные ПУРы позволяют получить предсказуемый результат без плясок с бубном. А по грунтам согласен. Кстати, у alcea грунты гораздо мягче лаков, прекрасно шлифуются. Когда надо приличную поверхность шлифовать, трудозатраты существенно меньше, чем шлифовать лак.

[wind]

а ты расскажи серийную технологию изготовления шпонированной мебели, и разберись с крутящим моментом и мощЪностью, давай, отличись.

Успокойтесь , ваше мнение о чтении инструкций меня мало интересуют , причем мнение обоих . Вопрос был есть ли пуры подобные авто лакам с высокой твердостью для нанесения на шпон . Если нечего ответить по существу , можно и не отвечать .

[внуков]

Успокойтесь , ваше мнение о чтении инструкций меня мало интересуют , причем мнение обоих . Вопрос был есть ли пуры подобные авто лакам с высокой твердостью для нанесения на шпон . Если нечего ответить по существу , можно и не отвечать .

Petri Diamond Hard. Можно валиком наносить, но сохнет очень долго. Надо работать в непыльном помещении.

[maxara]

есть ли пуры подобные авто лакам с высокой твердостью для нанесения на шпон

твердость нужна именно ради звука ? если это отражатель вроде контрапертурной, то в разы лучше стекло - была у поликова на ютубе серия по ним

а так видимо нужна царапиностойкость, тогда ищи в описании - паркетные лаки для коммерческих помещений, в расчете против уличной и часто каменной абразивной пыли, и уборку грубыми мех щетками комбаинов - минус, часто эту стойкость делают добавкой аэросила который по сути абразив, его зерно и тормозит стачивание лака когда выходит на поверхность, а саму базу не меняют

за ним обычный паркетный для закрытых помещений - и рядом (имхо ниже) яхтенные лаки с уф-добавками фильтрами от выгорания, и морозостойкими фактически от трещиноватости и отслоения - уф защита важнее колонкам, чем царапины

[Nitro]

ПУР ожидаемо капризен, в принципе как и акрил, ибо результат завязан на влажность, очень сильно. Кто из Вас мерит влажность своих заготовок и изделий ? Можно словить приключения и от влажности воздуха в помещении.
Поскольку тема у нас начала пересекаться с автомаляркой - там тоже находят приключения себе и супермастера и ребята попроще.
Еще один катализатор УФ в частности солнечный свет, с ним тоже можно словить приключения.
Так что весь процесс финишной отделки стоит продумать, а то шанс и изделие и материал запороть прям весьма велик.

[Viktor S]

Рекомендую читать техническое описание по материалам

[владимирр]

Успокойтесь

Да как всегда, как удав.

ваше мнение о чтении инструкций меня мало интересуют

А начертано не тебе.

можно и не отвечать .

[wind]

твердость нужна именно ради звука ? если это отражатель вроде контрапертурной, то в разы лучше стекло - была у поликова на ютубе серия по ним

а так видимо нужна царапиностойкость, тогда ищи в описании - паркетные лаки для коммерческих помещений, в расчете против уличной и часто каменной абразивной пыли, и уборку грубыми мех щетками комбаинов - минус, часто эту стойкость делают добавкой аэросила который по сути абразив, его зерно и тормозит стачивание лака когда выходит на поверхность, а саму базу не меняют

за ним обычный паркетный для закрытых помещений - и рядом (имхо ниже) яхтенные лаки с уф-добавками фильтрами от выгорания, и морозостойкими фактически от трещиноватости и отслоения - уф защита важнее колонкам, чем царапины

Твердость нужна для стойкости к царапинам , корпуса колонок не дерево , композит по сути эпоксидка , на сам корпус грунт краска и лак легли нормально , на вставки из шпона с лаком возникли проблемы не ложиться как надо .

[maxara]

Твердость нужна для стойкости к царапинам

все лаки набирают её со временем, и очень неплохо - сутки в описании лаков это брехня, да и неделя тоже вранье пиарщиков - любому лаку минимум месяц до нагрузки в роли столешницы, а в реале надо застелить скатертью на полгода, паркет так тем более застилать точно нужно

если через год покрыть два образца, месячный и недельный, и сравнить с годовым - твердость и продавливание ногтем, будут даже не сравнимы ))

корпуса колонок не дерево , композит по сути эпоксидка
на вставки из шпона с лаком возникли проблемы не ложиться как надо

либо снизу чтото парит из смолы, и это тогда сразу к композитчикам, может прогрев в печке поможет - либо порода шпона маслянистая и надо промывать - или её начинка химически активная и не совместима с эпоксидными

например цветок аморант, не дает застывать эпоксидке вокруг себя, даже сухой

как костыли - промыть шпон 646 и поверху повторно ацетоном, изопропанол докучи, ксилол тоже активен и может что даст но шансов меньше - в идеале конечно мыть до наклейки, после хз сколко там внутри остатков

гладкость финиша, можно решить шлифовкой - из уайтспирито-скипидарных точно хорошо полируются в зеркало, пф-283 и тикурила-уника, посл еще и не просаживается со временем сохраняя плоскость без ямочек в отражении

[Nitro]

Пропитать/прогрунтовать полиуретановым герметиком фанеру/МДФ/ДСП не сложно, его можно развести антисиликоном обезжиркой, можно и другим, но надо пробовать. Я таким составом кистью покрывал там где сложно работать шпателем , но удобно кистью, разводил до консистенции сметаны, но можно и жиже - пробовал.

[wind]

Мало вероятно что что-то парит из смолы корпусам почти три года если не три уже и отверждение было под температурой 80 С° в течении трех суток . Может шпон такой братья китайцы подогнали или мое рукоблудие так повлияло на шпон а вообще кто нибудь работал со шпоном камфарного дерева может я изначально что-то не так делаю .