ЛУТ конечно хорошо НО...... Кто пробовал использовать западные достижения в этой области . Хочется узнать о технологии ПРЕС_ЕНД_ПЕЛЬ плёнка такая синего цвета.
ЛУТ конечно хорошо НО...... Кто пробовал использовать западные достижения в этой области . Хочется узнать о технологии ПРЕС_ЕНД_ПЕЛЬ плёнка такая синего цвета.
Сухой фоторезист это. ИМХО лучше уж аэрозолью, процесс отработан до мелочей, инфы в инете предостаточно. Ещё лучше - текстолит FR-4 (фоторезист уже нанесён на медь) но дороже.Сообщение от yampp
Последний раз редактировалось kostikSU; 01.12.2005 в 12:41.
Ну какой же это ФОТОрезист??Сообщение от kostikSU
теория
Как раз и есть коммерческий вариант ЛУТ, ИМХО.
А аэрозолем (хотя бы Positiv 20) действительно гораздо лучше.
Удачи!
А кто это продаёт и сколько это стоит?
Точно Просто есть сухой фоторезист в пленке, ну вобщем не думал что ЛУТ на коммерческий движок поставят. Нафиг заморачиваться с этим прес енд какт там его Проще на обычной вощеной бумаге - кпасота, я когда начинал за пол часа научился. И никаких затрат А есле посложней платки делать то тогда фоторезист рулитСообщение от andrey_s
FR-4 - это общая марка текстолита. И никаким образом на неё фоторезист не нанесён.Сообщение от kostikSU
Действительно, блин не знал , просто в описании текстолита с нанесённым на него фоторезистом фигурировало FR-4, ну я и...Сообщение от Leo_L
Попробуйте пленочный фоторезист от нашей Нижегородской фирмы Репер НН
http://www.reper.ru
И форум на ixbt по примменению этого фоиторезиста
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-25
Стоимость около 85 рублей за кв. метр, думаю это недорого )
Выскажу своё ИМХО по поводу "фоторезит vs ЛУТ". Фоторезист годится только для изготовления мелкосерийных/серийных плат. Для изготовления "макетных" плат и несерийных изделий малопригоден.
По пунктам:
1) высокая стоимость
2) трудно достать (мне в Воронеж везли Positiv в течение 2-х месяцев)
3) большое время изготовления платы (в случае работы с ЛУТ готовая плата лежит на столе уже через полчаса после окончания работ в P-CAD)
4) технология требует довольно сильного источника ультрафиолета (что совсем нехорошо для здоровья)
Единственными неоспоримыми плюсами являются 100% повторяемость при изготовлении плат и более высокое качество получаемых изделий.
Совершенно необязательно, между прочим. Я засвечиваю киловаттным галогеновым прожектором(за неимением другого источника света ). Есть черные УФ лампы, замечательно засвечивается обычными лампами дневного света.Сообщение от Leo_L
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
А если сканером засвечивать?
я хочу использовать старый корпус от сканера Мастек: на атмеле таймер, три-четыре лампы на дно и погнали. Просто времени нифига нет.Сообщение от Kompros
Сергей.
Извините, не соглашусь, так как сам редко делаю платы больше двух экземпляров, но пользуюсь именно Positiv 20. Если позволите по пунктам:Сообщение от Leo_L
1) 15$ (Киев) за ~4м2 прототипов. При моих обьемах балончика хватает на полгода-год.
2) С этим не поспоришь.
3) Фоторезист сохнет 15-20 мин при температуре 50-70 гр. Хотя я обычно сушу сутки при комнатной - так в моих условиях меньше пыли липнет на резист.
4) Черная U-образная лампа на 9W. Засвечиваю 4.5 минуты. Если плата большая, то пользуюсь двумя такими лампами.
Справедливости ради, к затратам времени нужно приплюсовать держание шаблона над растворителем 646 (~40 мин) но это происходит параллельно с нанесением и сушкой резиста.
Offтопик:
Кстати, с теми у кого, как и у меня, были проблемы с точным временем проявки резиста хотел бы поделится рецептом проявителя:
вода 80 мл., растворить в ней 20 мл жидкого стекла и потом добавить 10 гр. "Крота" или подобно средства (в моем случае это "Флуп"). Кол-во "Крота", возможно, придется подобрать экспериментально - по началу проявления резиста через 1-2 минуты.
Основной плюс в том, что в таком растворе можно сильно передерживать проявляемую плату и дорожки не смываются. Рецепт не мой - попался на каком-то буржуйском сайте. Вместо "Крота" там чистый едкий натр.
Удачи!
Уважаемый GREY таймер на atmele это хорошо,но для меня более приемлем вариант таймера из трёх деталей (кнопка,электролит,полевик).Уважаемый Leo_L совершенно точно определил разницу по поводу "фоторезит vs ЛУТ". Информация присланная нашим соотечествинником ныне проживающим в Канаде.___Press-n-Peel
1. В Москве никто эту пленку не продает, а напрасно !
Пользуюсь PnP давно и успешно. Вы можете заказать ее
у Electronix Express (http://www.elexp.com) с доставкой,
для экономии объединитесь впятером-вдесятером и закажите
листов 200 (лист примерно 1$), обойдется с доставкой где-то в $300.
Оплата, разумеется, по кредитке, но это сейчас не проблема.
2. Привожу вольный перевод PnP-шной бумажки, вкладываемой
в каждую пачку:
***********************************************************
Пленка Press-n-Peel: печатные платы за считанные минуты !
1. Подготовьте: утюг, прозрачный широкий скотч, проволочную
щетку или мочалку (или водостойкую тонкую шкурку) и файл
с изображением топологии платы.
2. Напечатайте при помощи лазерного принтера или ксерокса
изображение платы на матовой стороне пленки. Внимание:
использовать только устройства с сухим тонером !
3. Обрежьте пленку по контуру платы, оставив напуск 6-7 мм.
4. Зачистите фольгу проволочной щеткой или шкуркой под
струей воды. Сполосните зачищенную поверхность мыльной
водой и тщательно промойте, чтобы убрать все остатки
мыла. Протрите до сухого состояния неворсистой материей.
Все заусенцы и загибы фольги по краям платы, которые
могут воспрепятствовать плотному прилеганию утюга к
пленке, должны быть зачищены и удалены.
5. Наложите пленку вниз изображением на чистую заготовку
платы и начните "вглаживать" утюгом изображение в плату.
Для уменьшения трения можно делать это через лист чистой
бумаги. Температура утюга весьма критична и зависит от
особенностей принтера или ксерокса. Рекомендуемые
начальные значения температуры составляют 110-120 С.
Этим температурам обычно соответствует установка
терморегулятора утюга посередине между положениями
"синтетика" и "капрон". Учтите, что у разных утюгов
температура тоже разная. Вглаживайте до тех пор, пока
плата не достигнет температуры утюга. Время этого
процесса зависит от размера и толщины платы и обычно
лежит в пределах от 1.5 до 4 минут. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПАР !
6. Охладите плату с пленкой под струей холодной воды и
снимите пленку.
7. Чтобы удалить остатки пленки, которые могли заполнить
межтрассовые зазоры и центры контактных площадок,
наклейте на изображение скотч и отделите его. Остатки
пленки должны отклеиться вместе со скотчем.
8. После удаления остатков пленки обрежьте плату до
окончательного размера (если необходимо). Перед
травлением промойте плату в мыльной воде для устранения
поверхностных окислов. Тщательно сполосните ! Протравите
в растворе любого стандартного состава для травления
меди - персульфата аммония, хлорного железа и т.п.
9. Соскребите с поверхности дорожек защитную пленку,
используя проволочную щетку или мочалку. Лучше всего это
производить в проточной воде. Мы советуем делать это
непосредственно перед сверловкой и набивкой платы, т.к.
пленка защищает медную поверхность от окисления.
Просверлите отверстия и смонтируйте детали !____
Все как раз наоборот - фоторезист, который из баллончиков требует для экспонирования мягкий, длинноволновый ультрафиолет - как раз такой, какой дают лампы для загара - сплошная польза Поэтому и можно экспонировать плату типа там лампами дневного света. А жестким УФ (типа там ДРЛ) нужно светить долго и нудно. Может и не получиться.Сообщение от Leo_L
Вот оно то и вредно.
С уважением
Евгений Балакин
yampp, не знаю, у меня на ОБЫЧНОЙ мелованной бумаге получается прекрасно , и никаких затрат.
И получите перекошенную пп с отслоившейся медьюСообщение от yampp
Другими словами, если я правильно понимаю, единственное, что "PnP" предлагает нового, так это только то, что после глажки он легко отстает от платы, а тонер на дорожках остается. Простите, но 1-1.5$ за лист не многовато ли только за это преимущество?
Или впечатления от использования вощенной, факсовой и т.д. бумаги настолько хуже?
Последний раз редактировалось andrey_s; 06.12.2005 в 11:43.
Тонер на дорожках остаётся и в случае с бумагой, в нем-то вся соль , а насчет отделения бумаги от платы, тут ещё один момент есть, когда размачиваешь бумагу и скатываеш ее пальцем с платы, заодно как-бы проверяеш прочность приставания тонера к меди, этакий контроль качестваСообщение от andrey_s
Всё прекрасно получается на мелованной бумаге, причем настолько ХОРОШО что я когда первый раз сделал платку ЛУТ-способом, неповерил что всё так просто, на эксперементы ушло порядка ~40мин.Сообщение от andrey_s
Всё это справедливо для дорожек толщиной от 0,4мм изготовленных при помощи ЛУТ. Посмотрите в линзу на свои произведения на дорожках видны следы оставленные травильным раствором,при толщине дорожки 0,1 или 0,2мм ситуация сильно усугубляется . Для технологии П&П дорожки кроме тонера покрыты синей основой,это должно помоч при получении тонких дорожек.
Дорожки 0.1 по технологии ЛУТ это уже само по себе почти подвиг. ИМХО, на этом этапе уже стоит уже начинать осваивать фоторезистСообщение от yampp
Социальные закладки