New version PGA2311

[Sergo_PnL]

Приобрел на просторах ибеев сей девайс, сегодня приехал. Ждал долго, приехало не то, что ожидал (предыдущая версия?) и без сетевого кабеля, хотя он был указан в комплектации. Перед включением в систему на всякий случай открыл проверить на какое напряжение установлен транс, оказалось 220, незакрывая подключил к сети, увидел, что работает - загружается, мягко доводит уровень сигнала до -46dB - выключил, собрал и включил в систему, начал слушать. Счастье продолжалось минуты 3 - 5, затем странный запах, прикоснулся - горячий, сразу выключил. Пока отключал провода и раскручивал - корпус только продолжал нагреваться. Открыл, транс оплавился, но успела только внешняя оболочка, провода не успели.
В чем может быть проблема? Не правильно распаяли диоды моста выпрямителя? Конденсаторы? Такое может быть, чтобы прибор был работоспособным, но при этом "горела" вторичка?
Сейчас временно приборы не доступны, недельки через 2-3 смогу пощупать, но надо что-то решать...
Заказал новый транс, мотают, но дело явно не в трансе.

[шасси]

Проверить правильность установки деталей питающих цепей и отсутствие "соплей". Плата промывалась?

[Sergo_PnL]

Проверить правильность установки деталей питающих цепей и отсутствие "соплей". Плата промывалась?

Визуально внутри все аккуратно, присутствуют отдельные частички металлической пыли, но соплей нет и плата вроде промыта.

[olegsan]

Возможно только 2 варианта:
1.Бракованный транс,либо на 110 Вольт.
2.Нагрузка на трансе превышена (неправильно распаян диодный мост,сопли,неисправности платы и Т.Д.)
Как разобраться без тестера не знаю.

[Sergo_PnL]

Похоже, таки транс, у него всего 10ВА и то китайских. Этого явно мало для нормальной работы устройства, но неужели настолько мало, что задымился?
А схему на потребление тока нужно проверить в любом случае, конечно.

[Скиф]

Обмотка трансформатор не коротит на крышку корпуса или шасси? Может, межвитковое замыкание?

[Sergo_PnL]

Нет, думаю в этом случае не работал бы, а так по ощущениям - полноценная работоспособность.
Кстати, потрохи похожи на это:


Реле с гордым названием "HUI" )) Остальная комплектуха вроде ничего: электролиты Панасоник FC и Nichicon (вместо самых больших, но серии не видно, похожи на PW), стабилизированное питание и, кажется, микруха попалась с грейдом А - по даташиту искажения лучше чем у грейда P.
Кстати, сразу вопрос об апгрейдопригодности - ну шунты на электролиты поставить - они даже в даташите на микруху есть, а что еще нужно (можно) сделать?
Есть смыл диоды менять на шоттки? Или это будет заметно только в режимах активного усиления, а в режимах пассивного регулятора громкости - нет?

[kirill]

для начала нужно транс отцепить от устройства и элементарно прозвонить первичную и вторичные обмотки, если явного короткого нет то проверить транс на холостом (без нагрузки )ходу а потом уже делать выводы

[Sergo_PnL]

для начала нужно транс отцепить от устройства и элементарно прозвонить первичную и вторичные обмотки, если явного короткого нет то проверить транс на холостом (без нагрузки )ходу а потом уже делать выводы

Да, сделаю, как до тестера доберусь.
Вот кстати родные потроха:

[olegsan]

кажется, микруха попалась с грейдом А

Это вы рано радуетесь.
Кстати грейд обычно штампуется отдельно от основной маркировки.(отличается по размеру шрифта ,цвету...)

[Sergo_PnL]

Это вы рано радуетесь.
Кстати грейд обычно штампуется отдельно от основной маркировки.(отличается по размеру шрифта ,цвету...)

Так и есть )

[Sergo_PnL]

Наконец-то сделали транс, заказал по 2А на каждую вторичку, держит не в пример предыдущему.
НО! Проблема осталась, только проявляется иначе. Теперь выгорает сама PGA2311.
При включении ООООчень быстро нагревается микра, палец обжигает, если еще пару секунд держать - начинает дымок идти, но так у меня только при первом включении было после замены транса.
Без микры ничего не греется и не дымит при этом индикатор показывает включение, служебные надписи, переключаются реле выбора входа и даже реагирует (по индикатору) на крутилку - меняется уровень. И это все без микры. Подключать в тракт конечно не стал.
Еще раз пересмотрел плату под лупой, пощупал тестером напряжения на вторичке транса и на панельке для микросхемы, вроде все норм. Дымящую микру в любом случае под смену, но как убедиться, что со следующей не будет то-же самое?
Как по ногам микру проверить тестером?

---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------

Это вы рано радуетесь.

Таки да

[RAFOS]

PGA-шку вынуть и выбросить, она пробита. Включить без нее, проверить напряжения на панельке. Должно быть: 12 +5V, 13 -5V, 4 +5V.
Проверить как заведено питание на 4 вывод (+5V цифр.) Оно должно получаться из "аналоговых" +5V (того, что приходит на 4 ногу) через RC цепочку 10 Ом / 10uF. БЕЗ ВАРИАНТОВ!
Вывод 1 должен быть соединен с выводом 4. Выводы 5, 10 и 15 должны быть соединены вместе в непосредственной близости от PGA, а еще лучше под ней.
На контроллер отдельный стабилизатор? Какое напряжение на его выходе?

Не увидел разделительных конденсаторов на входе. Постоянки точно нет? Какой уровень сигнала идет с источника? Возможно имеет смысл защитить входы диодами.

Если Вы в Нижнем Новгороде, то могу помочь с PGA2311, но у меня они в soic.

На мой ух CS3310 звучит лучше, несмотря на худшие параметры. Она абсолютно взаимозаменяема с PGA2311.

[Sergo_PnL]

PGA-шку вынуть и выбросить, она пробита. Включить без нее, проверить напряжения на панельке. Должно быть: 12 +5V, 13 -5V, 4 +5V.
Проверить как заведено питание на 4 вывод (+5V цифр.) Оно должно получаться из "аналоговых" +5V (того, что приходит на 4 ногу) через RC цепочку 10 Ом / 10uF. БЕЗ ВАРИАНТОВ!
Вывод 1 должен быть соединен с выводом 4. Выводы 5, 10 и 15 должны быть соединены вместе в непосредственной близости от PGA, а еще лучше под ней.
На контроллер отдельный стабилизатор? Какое напряжение на его выходе?

Не увидел разделительных конденсаторов на входе. Постоянки точно нет? Какой уровень сигнала идет с источника? Возможно имеет смысл защитить входы диодами.

Если Вы в Нижнем Новгороде, то могу помочь с PGA2311, но у меня они в soic.

На мой ух CS3310 звучит лучше, несмотря на худшие параметры. Она абсолютно взаимозаменяема с PGA2311.

Пока не выбрасываю ) интересно будет сравнить по ногам с рабочей.
Проверял напряжения питания именно на панельке, без микры, там все норм. Без включения в тракт, т.е. без сигнала на входе и без нагрузки на выходе.
Разделительных конденсаторов ни на входе ни на выходе нет. Постоянки на выходе нет, мультиметр показывает что-то плавающее от 0 до 0,2В.
Напряжение на выходе стаба на контроллер завтра мерну.
Помощь с микрухой не помешала бы, но я в Киеве и нужна все-таки в dip16. Пока заказал из-за бугра, ждать пару недель...
Интересно мнение по звучанию - чем лучше звучит CS3310?

[RAFOS]

Звук более живой и интересный и заметно прозрачнее. Сравнивал в одной схеме. Для меня разница оказалась значительной. Ну это вкусовщина, естественно.

Надо обязательно это проверить: "Проверить как заведено питание на 4 вывод (+5V цифр.) Оно должно получаться из "аналоговых" +5V (того, что приходит на 4 ногу) через RC цепочку 10 Ом / 10uF. БЕЗ ВАРИАНТОВ!"
Ни в коем случае это не должно быть питание от стаба контроллера.

поправил первую строчку

[Sergo_PnL]

Надо обязательно это проверить: "Проверить как заведено питание на 4 вывод (+5V цифр.) Оно должно получаться из "аналоговых" +5V (того, что приходит на 4 ногу) через RC цепочку 10 Ом / 10uF. БЕЗ ВАРИАНТОВ!"
Ни в коем случае это не должно быть питание от стаба контроллера.
поправил первую строчку

Сопротивление между ногами 12 и 4, где +5V аналог и +5V цифра - ровно 10 Ом.
Напряжения на стабилизаторе контроллера - 12 и 5 V.
Вроде как все норм, ждем микру. Добавил шунтов к электролитам по 0,1 + чуть почистил питание.

Вот думаю - ставить сюда шоттки или нет? Если эффект будет только в режиме усиления, то врядли это будет использоваться у меня.

Кстати, новые PGA2311 идут уже прошитые?

[RAFOS]

Чем прошитые? Статикой? У них же внешнее управление.
Это где 12 вольт? На входе стабилизатора контроллера?

Шоттками лучше аналоговые входы PGA-шки защитить.

С организацией питания пгашки все нормально, вроде бы. Тогда основных причин ее выгорания я вижу две: безобразничают стабы (что маловероятно) или какой-то перегруз по входу (сильная помеха, статика, броски напряжения при переходных процессах в источнике и т.д.). Фильтр на входе не помешает и диодная защита на звук тоже никак не повлияет.

Как-то так:



Первый конденсатор 50pF (33-56pF) на каждый входной разъем свой, прямо на разъем. Резистор 620 Ом и то, что после него - после релейного коммутатора.

Входное сопротивление регулятора в звуковом диапазоне частот примерно 10 килоом.

[Sergo_PnL]

Могла слететь с первым проблемным трансом, там видать сильное падение напряжение было под нагрузкой, а стабы вытягивали, что могли и положили транс окончательно, все это похоже на то, что вы описываете...
На вход подавался сигнал 2V с выхода ЦАПа, микра работает до чуть больше 4х.
Нагружался на вход УМ Marantz PM7200 (минуя свой пред с регулятором громкости), думаю, там входное сопротивление точно более 1 кОм, но сколько точно - не знаю. Схема тут есть - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72871
Статика быть могла, не помню.
От чего помогут диоды на входе?

[RAFOS]

От выхода входного сигнала за безопасные для микросхемы пределы. Диоды подойдут любые слаботочные шоттки от 50 вольт.

10 килоом это входное сопротивление этого коммутатора/регулятора. Транс, кмк, это не причина, а следствие - не выдержал ток после пробоя пгашки.

[Sergo_PnL]

Транс, кмк, это не причина, а следствие - не выдержал ток после пробоя пгашки.

Это более логичное объяснение, но с тем трансом, что на 10VA вместо 20, да еще и недомотанный... могло быть и наоборот )