Фоторезистивная технология изготовления печатных плат

[ZugDuk]

Начнем с начала:
Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
Струйный или лазерный.
Пленка есть и для того, и для другого.
Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.

Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?

[Ivanuch]

ZugDuk,
Печать на лазерном принтере негатива на полупрозрачной пленке используется в малых, но уже производственных масштабах у нас, в Челябинске. Ультрафиолет тонер не пропускает. Если заливка не шибко черная стоит подержать негатив над банкой с ацетоном/растворителем 646 и т.п.(над парами).

Струйник дороже обойдется по расходным материалам...

[Seorgey]

Печатаю на струйнике - ибо другим и не обладаю Шаблон пропечатываю 3 раза с интервалом 5-10 минут - чтобы краска подсыхала и не прилепала в дальнейшем к плате)) Чем боьше интервал, тем лучше.
Печать на лазерном: во первых много зависит от фирмы принтера: при печате на Lexmark - он сильно нагревает пленку, и она может не выдержать 3х кратного пропечатывания, на HP - нормально можно пропечатывать даже на пленке для струйного принтера (оговорюсь - зависит от модели). Также важно чтобы лазерный принтер мог выводить бумагу не наверх (обратно в вертикальное положение), а как у струйных принтеров - вперед на стол. Это влияет на то, что бумага после 1го, 2го раза становиться гнутой и принтер начинает ее криво захватывать и пропечатка может не совпатсь с предыдущей.
По светонепроничаемости - впринципе лазерный лучше (но только когда несколько слоев: минимум 2). Я печатаю на струйнике чернилами для перезаправки, без каких либо дальнейших ретуширований и все хорошо получается. Засветку делаю УФ лампой 10Вт.

[S&L]

Все просто как новый год...

Шаблон печатаю на пленке струйным принтером EPSON (ух как я его ненавижу...) причем в один заход, на лазернеке на пленке не получалось, может руки кривые (пленка для лазерных принтеров), но зато когда толщина дорожек не меньше 0.7 мм, то шаблон печатаю прямо на мелованной бумаге на лазерном принтере. Засветка разбитой лампой ДРЛ-120 в течении 7 минут на растоянии ~ 15 см.

[Seorgey]

А кто в чем проявляет? И напыляете фоторезист тонким али толстым слоем? Как добиваетесь ровности слоя?

И еще: продолжительность по засветке влияет на что-то. А то я просто оставляю минут на 40-60, чтоб не контролировать процесс и занимаюсь своими делами.

[ZugDuk]

Наверное в результате все мелочи влияют на точность. Я ставлю себе задачу максимум:
Дорожки и расстояние между ними 0.1мм. Для этого собираюсь подбирать оборудование.

Сегодня попробовал печатать на пленке. Мне больше понравился струйник. У лазерника, когда смотришь на просвет больше неравномерность нанесения тонера на пленку, чем чернил у струйника. Хотя данное сравнение необъективно, т.к. струйник выше классом: 1200x1200 для чернобелой печати, а лазерник 600x600.

[ADDED=ZugDuk]1101285256[/ADDED]
Seorgey,

По светонепроничаемости - впринципе лазерный лучше

Это главный параметр. Только вот я слышал раньше ровно противоположенное мнение.

Ivanuch,

Печать на лазерном принтере негатива на полупрозрачной пленке используется в малых, но уже производственных масштабах у нас, в Челябинске.

Там наверняка после печати на лазернике, тонер обрабатывают какой то хренью, после которой, как написано в статье на ФРАСТ М
http://www.frast.ru/positiv_resist.html, светопроницаемость тонера уменьшается на 2 порядка. В этом случае сто пудов лазерник лучше, но нету у меня этой хрени и скорее всего небудет.

Цитата из фрастм:

Отпечатанный оригинал-макет необходимо обработать жидкостью в аэрозольной упаковке Densitone Spray (поставляем). Связано это с тем, что даже при наилучших установках лазерного принтера тонер наносится неравномерно. Это хорошо видно на кальке на просвет. Распыление Densitone Spray на поверхность рисунка выравнивает плотность тонера и увеличивает оптическую плотность рисунка почти на два порядка. Полученный после такой обработки оригинал-макет практически не уступает профессиональному, изготовленному фотографическим способом.

[Ivanuch]

ZugDuk, Даю рецепт "супер-сперея"...ацетон или 646-й растворитель... держать пленку с напечатанным рисунком над ванночкой около 15 минут...Даже брызгать не нужно (хотя попробовать можно). После - оставить полежать пару минут, пока растворитель испарится.
На просвет действительно видно, что существенно непрозрачней становится. (Да у меня дома есть фотошаблон без "обработки" и с "обработкой") Несвежезаправленный принтер печатает залитые полигоны мелкими точечками/пылинками...вот их то и нужно подрастворить, чтобы все было равномерно залито.

[ZugDuk]

Вообщем прошел я боевое крещение. Плату программатора для ПЛИСки вытравил.

Шаблон использовал от струйного принтера, т.к. тот, что был напечатан на лазернике, показался мне абсолютно непригодным. И наоборот, напечатанный на струнике, показался почти идеальным.
К сожалению струйник, которым я пользовался скоро заберут и мне нечем будет печатать фотошаблоны. А цена этого принтера 170 баксов.

Хоть как то нанести резист получилось со второй попытки. Первую плату я испортил, решив обезжирить ее ацетоном перед нанесением резиста. Оказалось, что после этого на плате остается какая то пленка, которая препятствует нормальному растеканию резиста после нанесения. Второй раз плата просто промылась в воде и резист растекался значительно лучше, хотя все равно не получилось нанести равномерно.
Что я уже вынес из этого маленького опыта:
1. Зачищая плату нужно пользоваться не нулевкой, а чем то другим, т.к. нулевка сильно царапает плату. После зачистки нулевкой плата отражала свет, но свою рожу в этом отражении мне разгледеть не удалось. Зато удалось разгледеть множество царапин. В следующий раз попробую использовать зубной порошок.
2. Нанести резист равномерно без использования крутилки невозможно ни при каких обстоятельствах. Обязательно буду строить крутилку. Хотя когда то была у меня идея воспользоваться пылесосом. Но почему то так никто не делает. И я не буду.
3. Нельзя на этой стадии использовать ацетон.

Далее подержал сутки на радиаторе отопления, т.к. духовка у меня газовая и выдержать четко температурные режимы в ней достаточно проблематично.

Далее типа засветка:
Купил за целых 100р на рынке лампу ДЛР250. (лучше бы не покупал). Дык она при попытке включить ее в сеть, тут же сдохла, треснув при этом, да еще и рубанов мне 40-ка амперный автомат. Чем оставила без света меня и моих соседей. Добраться до распределительного щитка оказалось довольно проблематично, т.к. он оказался закрыт на замок, а электрик у которого ключ, видимо где то бухал и на мобилу не отвечал. Пришлось заниматься взломом.
Короче попытка использовать ртутную лампу закончилась полным провалом.
Ни мудрствуя лукаво, я просто поднес заготовку и фотошаблон к обычной лампе дневного света, коих в моей квартире оказалось довольно много, и оставил все это засвечиваться на 40 минут. Для прижатия шаблону использовал коробку из под компакт диска. Кстати найти оную без царапин оказалось неразрешимой проблемой. Но как выяснилось позже, царапины на этой коробке не оказали никакого влияния на конечный результат.

В качестве проявителя использовался сухой крот. Белые такие гранулы. В воду комнатной температуры высыпал немного крота, размешал водой, затем швырнул туда плату. Затем обычной чайной ложкой колбасил в ванночке плату и наблюдал за процессом. По инструкции написано проявлять не более 2-ух минут, но у меня вышло где то 4-5. И вообще я решил, что на этой стадии лучше передержать плату в растворе, чем недодержать. Вынул только тогда, когда с дорожками начали происходить какие то нездоровые вещи (их цвет стал изменяться, на их поверхности началось небольшое волнение). Естественно что проявка происходила не равномерно по всей плате, т.к. неравномерно был нанесен фоторезист. Но вообщем как я понял это не решает, т.к. рано или поздно все равно все проявится.

Вынул, промыл водой из под крана, положил сохнуть на батарею.
Пункт "повторнуе дубление фоторезиста" не был выполнен, т.к. небыло нормальной духовки, да и не верил я вообщем в надобность этой операции. За место этого платка часик грелась на батарее.

Проявка осуществлялась в жутко грязном растворе под названием хлорное железо. Точно также как и на этапе проявки плата просто кидалась в теплый раствор железа и колбасилась в нем чайной ложкой. Периодически я вынимал ее из раствора, чтоб понаблюдать за прогрессом травления. В общей сложности время травления заняло 10 с копейками минут. Причем здесь тоже как и при проявке, ошибиться мне показалось довольно затруднительным, т.к. весь процесс виден невооруженными глазами.
После травления дорожки остались покрыты резистом. Я его решительно смыл ацетоном, а чтобы они потом не окислились смачил всю плату в спиртоканифольном флюсе. Может здесь логичнее было не смывать резист, а оставить его на плате. Он бы защищал ее от окисления.
Все больше я пока ничего не делал, т.к. никакого приспособления для сверления у меня пока нет, а мне надо просверлить целых 8 дырок. Как лудить я тоже пока не знаю. Кажется привлекательным метод с опусканием платы в кипяток и бросанием туда кусочков сплава розе.

Что можно по всему этому сказать:
В качестве ванночки для проявителя и травителя использовалась пластиковая упаковка из под салата, который был куплен в продуктовом магазине, а затем успешно съеден на ужин.
Всякое бросание, хватание, вытаскивание платы осуществлялось в резиновых перчатках, чтобы всякие едкие химичиские вещества не попали на кожу.
Распыление резиста осуществлялось над ванной с водой, чтобы тот резист, который пролетел мимо, попал в воду и ничего вокруг себя не зарезистил.
Ванночка с хлорным железом оказалось теплой потому, что была пущена в плавание по горячей воде, предварительно налитой в раковину. (способ показался мне более верным, чем разогревание пластиковой ванночки на газе )
Струйный принтер решает. Даже не знаю, что может быть лучше. Но к сожалению он довольно дорого стоит.
Вот и все, что пока могу сообщить. Точность платы пока неточная: 0.5мм дорожки и расстояния между ними. (достаточная точность для soic корпусов).
В будущем буду пробовать делать под SSOP.

[Ivanuch]

ZugDuk
Для лужения плат, вроде как, используется емкость с расплавленным сплавом Розе с глицерином. После лужения по плате проводят чем то вроде резинового шпателя (или ракеля?), чтобы убрать излишки и наплывы.
Спрошу-ка я весь тех.процесс по знакомству В среду выложу...

Вообще, серьезные у тебя эксперименты... не всякий решится сделать целую производственную линию.

[ZugDuk]

Вчера все просверлил и залудил. Как все очень просто сделать, мне показал Отец. Нужно просто кусок оплетки экранированного НЕ КИТАЙСКОГО кабеля. Берем кусок оплетки, надеваем на паяльник, макаем все это в припой, а потом на плату. Только на плату сначала надо флюса накапать. Водим по плате и все прекрасно лудится. Тонким таким прикольным слоем.

[vizzy]

Как делаю я.

Печатаю шаблон на пленке лазерником HP LJ1000. Печатает он бледно, там, где нужно, прокрашиваю маркером(Edding 370 - классный маркер).

Делаем заготовку платы. Вырезаем из текстолита "заготовку заготовки" размером больше платы. Полируем с помощью "Пемолюкса". Промываем(хорошо промываем!) и вытираем насухо туалетной бумагой. Наносим фоторезист(я наношу слоем потолще - так надежней). Разводы через некоторое время растекаются сами(главное заготовку расположить горизонтально). Сушим на батарее часа 2 и откладываем на сутки минимум в темное место(ящик рабочего стола).

Экспозиция и проявление. Делаем сэндвич: нижнее стекло 4 мм(оконное) - заготовка - шаблон - верхнее стекло 4 мм (оконное). Проверяем плотность прижатия шаблона к заготовке визуально. На высоте ~30 см подвешиваем киноосветитель 1 кВт(другого ничего нет, но зато не холодно ). Включаем бодягу на 7-8 минут для пленочного шаблона и на 12-15 минут для бумажного. По прошествии времени выключаем "грелку" и даем всей бодяге остыть. В 0,7-2% раствор NaOH(он же "Крот", он же едкий натр) кидаем плату и обмахиваем ее кисточкой до полного смытия ненужного резиста. После этого БЫСТРО тащим плату в воду и как следует промываем.

Травление.

Лужение. Берем сковороду подходящих размеров, кипятим в ней воду и растворяем в ней около 60 г лимонной кислоты. Окунаем плату и кидаем гранулы сплава Розе. Ждем расплавления сплава и размазываем его по плате кисточкой. Излишки смахиваем. Вынимаем, даем остыть, промываем.

Сверлим.

Все!

Платы для SSOP я делаю легко(переходник для AD1853, последний ЦАП - SN65LVDT14 и AD1955). Дорожки 0,4 мм - без проблем. Меньше - стравливаются.

[Ivanuch]

Немного про тех.процесс, как обещал:

В общем, для хорошего лужения плат сплавом Розе нужна емкость с расплавленним сплавом, сверху наливают 1..2см глицерина. Температура в емкости 150 градусов
(темп. плавления сплава 98 градусов, а 150 выбирают из соображения, чтобы глицерин не горел).
Перед лужением поверхность нужно подготовить(процедура называется декопирование). Без декопирования дорожки лудятся плохо. Готовится раствор соляной кислоты 50...100г на литр. Туда окунается плата. Затем в емкость с расплавленным сплавом. Излишки сплава стряхиваются или убирают кислото/температуростойким ракелем.
После лужения плату промывают в горячей воде, чтобы смыть глицерин и остатки соляной кислоты.

Еще очень рекомендуют накатывать готовую пленку фоторезиста СТФ(нагревают заготовку платы и фотографическим валиком накатывают пленку)(можно даже валики от старой стиральной машины приспособить). Поверхность заготовки п/платы можно
подготовить мокрой шеткой с содой. Очень хорошо для очистки поверхности металлические мочалки (лучше импортная "Amway"...стоит около 80р) их еще в быту
для мытья сковородок/посуды используют.
Если накатывать пленку на холодную плату, то нужно смочить ее спирто-водным раствором(водкой).
Обращаться за пленкой СТФ в питерскую контору "Петрокомерц".
http://www.petrocom.ru/pcb.asp?mode=customer&PcbMenu=1

Я так предполагаю, что ты используешь "самодельный" фоторезист на основе винилового спирта(основной дефицит). Фотоэмульсия по компонентам должна выходить дороже пленки.
Как бы там ни было, наносят фоторезист окунанием, в два слоя. Вертелку используют для чего-то другого...

[ZugDuk]

vizzy,
Вроде все грамотно. Кроме Принтера и Киловатной лампы. Не знаю как у тебя на лазернике получились фотошаблоны. У меня они все в дырьях. Плотность низкая. Я печатал на HP LJ1100A
Интересно почему стравливаются дорожки меньше, чем 0.4мм?
Т.е. у тебя расстояния между дорожками может быть и меньше, чем 0.4? А еще мне кажется, что у тебя от Киловатной лампы просвечивается все нафиг. И тонер в том числе.

[ADDED=ZugDuk]1101887091[/ADDED]
Ivanuch,

Я так предполагаю, что ты используешь "самодельный" фоторезист

Нет. Я использовал (пока только один раз) фоторезист из баллона. Производства из Бельгии. Один баллон стоит 500р. Крутилка нужна для того, чтобы можно было прыснуть в центр платы, врубить крутилку, и резист должен будет под действием центробежной силы растечься ровным тонким слоем по краям. Также, когда есть крутилка можно будет юзать жидкий резист. Он дешевле.

[boatsman]

Купил за целых 100р на рынке лампу ДЛР250. (лучше бы не покупал). Дык она при попытке включить ее в сеть, тут же сдохла, треснув при этом, да еще и рубанов мне 40-ка амперный автомат.

Дураку, который посоветовал врубать ртутную лампу в сеть, надо морду набить. У этих ламп разряд горит при напряжении 100-160 Вольт и поэтому ДРОССЕЛЬ НУЖЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Люблю я инет-форумы, всегда найдется советчик полоумный...

Кстати: эти лампы с разбитой колбой жгут глаза лучше электросварки. И не факт, что спектр у них оптимальный для фоторезиста. Старый фоторезист засвечивали "бактерицидными" лампами (прозрачные люминесцентные, как в стиралках ПЗУ), новые часто - "солярными" (мягкий УФ и голубой свет), иногда - лампами с "черной колбой" (365 нм), надо читать оригинальные технические данные производителя. А то некоторые продавцы советуют галогеновый прожектор - так к.п.д. такой засветки процентов 10 и брак неизбежен из-за перегрева.

[PSV]

Вроде все грамотно. Кроме Принтера и Киловатной лампы. Не знаю как у тебя на лазернике получились фотошаблоны. У меня они все в дырьях. Плотность низкая. Я печатал на HP LJ1100A

У меня тоже лучше получилось на струйнике Epson Foto 810 на самом высоком разрешении и без экономии краски.Лазерник HP LJ1100A печатает менее контрастно.С ним нужно точнее подбирать время засветки.
На УФ лампы решил не заморачиваться.Нормально получается с обычными лампами ДС,две по 20вт+плафон=300р.

[ZugDuk]

Epson Foto 810 - это наверное то же самое, что и HP photosmart 7660, на котором печатал я?

[ZugDuk]

Вчера вытравил плату побольше. 220x130 мм
Увеличил на 10 минут время засветки. Чуть тоньше нанес резист на заготовку. Плата проявилась ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее. Попытка рационализации в использовании дорогостоящего компонента - хлорного железа закончилась неудачей. Положил совсем мало железа и налил минимум воды. (при малом количистве воды концентрация была занижена раз так в 10) Получилось, что из за большого массива меди, которое необходимо было вытравить, раствор стал довольно быстро зеленым и далее очень плохо вытравливал. Я реально за_бался стоять над ванночкой и покачивать ее. Травилось все по моему около часа, если не больше. (к сожалению не засек время). Короче вывод такой:
Лучше поездить по магазинам и найти дешевое хлорное железо, чем заниматься ананизмом вместе с ванночкой для травления.

[Seorgey]

Как я делаю платы.

Сначала в теплой воде, с помощью Фейри (моющее средство ) промываю хорошенько плату. Смываю пену и еще раз хорошенько мою Фейри. Плату перед промывкой не зашкуривую! Купил, пришел домой, 2 раза хорошо промыл, насухо вытер и наношу фоторезист.

Фоторезист наношу на лестничной клетке( один раз дома делал - случайно прыснул на стол, так комната! месяц воняля фоторезистом), примерно с расстояния 20 см. Причем начинаю в верхнего левого угла и всю плату в несколько полос не перестовая распрыскивать. Т.е. нажал - и по все плате прошелся. Затем даю чуть-чуть отстояться, чтобы фоторезист растекся по плате. И затем если требуется прохожусь еще раз. Плату кладу в темное место (коробку из под обуви) и на сутки оставляю сохнуть.

Шаблон печатаю на струйном принтере (1200*1200). Пропечатываю три раза с интервалом 5-10мин.

Лампу использую флоресцентную УФ 10Вт. Во-первых - электричество денег стоит , а во вторых 10Вт и 250Вт(таким агрегатом спецслужбы пользуются для пыток, когда в глаза светят). Стоит такая лампа200руб: 100руб(с обычной лампой) + УФ лампа 100руб(китайская). (Лампа,которую над кроватью вешают) И значит с помощбю этой лампы с 10 см. засвечиваю минут 30-40 (минимальное времы не засекал, просто ставлю и иду заниматся своими делами )

После чего на литр воды разбавляю 1 лошку NaOH. После засветки тутже кидаю лампу в раствор и в течении 1 минуты все проявляется. В растворе пальцем легонько вожу по плате, чтобы расворившийся фоторезист быстрее сошел с платы (вода то стоячая, то что растворилось остается на месте). Важно, чтобы засвеченный слой растворился полностью - даже тонюсенькая пленочка фоторезиста трудно растворяется в хлорном железе.

После чего плата промывается под краном и кидается в хлорное железо. Каждые 10 минут, я помешиваю раствор и немного перемещяю плату, чтобы раномерно разьедалось. В хорошем растворе за 10-15 минут плата будет готова. Если долго держать, раствор начнет подьедать дорожки по бокам.

[ADDED=Seorgey]1102793135[/ADDED]
Купил диск, там статья была Как сделать хорошую плату в дом. условиях.

Проявка
Главное, что нужно сказать про эту операцию, - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГИДРООКИСЬ
НАТРИЯ при проявке фоторезиста. Это вещество совершенно не подходит для
проявления ПП - помимо едкости раствора, к его недостаткам можно отнести сильную
чувствительность к перемене температуры и концентрации, а также нестойкость. Это
вещество слишком слабое, чтобы проявить все изображение и слишком сильное, чтобы
растворить фоторезист. Т.е. с помощью этого раствора невозможно получить приемлемый
результат, особенно если вы устроили свою лабораторию в помещении с частой сменой
температуры (гараж, навес и т.п.).
Намного лучше в качестве проявителя раствор, произведенный на основе эфира
кремневой кислоты, который продается в виде жидкого концентрата. Его химический
состав - Na 2 SiO 3 *5H 2 O. Это вещество обладает огромным числом достоинств.
Наиболее важным является то, что в нем очень трудно передержать ПП. Вы
можете оставить ПП на точно не фиксированное время. Это также означает,
что он почти не изменяет своих свойств при перепадах температуры - нет
риска распада при увеличении температуры. Этот раствор также имеет очень
большой срок хранения, и его концентрация сохраняется постоянной не менее
пары лет.
Отсутствие проблемы передержки в растворе позволит вам увеличить его
концентрацию для уменьшения времени проявления ПП. Рекомендуется
смешивать 1 часть концентрата со 180 частями воды, т.е. в 200 мл воды содержится чуть
более 1,7 гр. силиката, но возможно сделать более концентрированную смесь, чтобы
изображение проявлялось примерно за 5 с без риска разрушения поверхности при
передержке, при невозможности приобретения силиката натрия, можно использовать
углекислый натрий или калий (Na 2 СO 3 ).
Вы можете контролировать процесс проявки погружением ПП в хлорид железа на
очень короткое время - медь тотчас же потускнеет, при этом можно различить форму
линий изображения. Если остаются блестящие участки или промежутки между линиями
расплывчаты, промойте плату и подержите в проявочном растворе еще несколько секунд.
На поверхности недодержанной ПП может остаться тонкий слой резиста, не удаленный
растворителем. Чтобы удалить остатки пленки нужно мягко протереть ПП бумажным
полотенцем, шероховатость которого достаточна, чтобы удалить фоторезист без
повреждения проводников.
Вы можете использовать либо фотолитографическую проявочную ванну, либо
вертикальный бак для проявки - ванна удобна тем, что она позволяет контролировать
процесс проявки, не вынимая ПП из раствора. Вам не понадобятся нагреваемые ванны
или баки, если температура раствора будет поддерживаться не меньше 15 градусов.
Еще один рецепт проявочного раствора: Взять 200 мл "жидкого стекла", добавить 800
мл дистиллированной воды и размешайте. Затем к этой смеси добавьте 400 г гидроксида
натрия.
Меры предосторожности: Никогда не берите твердый гидроксид натрия руками,
используйте перчатки. При растворении гидроксида натрия в воде выделяется большое
количество тепла, поэтому растворять его надо небольшими порциями. Если раствор стал
слишком горячим, то прежде чем добавить очередную порцию порошка, дайте ему
остыть. Раствор очень едкий, и поэтому при работе с ним необходимо надеть защитные
очки. Жидкое стекло также известно как " раствор силиката натрия" и " яичный
консерватор". Оно используется для чистки водосточных труб и продается в любом
хозяйственном магазине. Этот раствор нельзя сделать простым растворением твердого
силиката натрия. Описанный выше проявочный раствор имеет такую же интенсивность,
как и концентрат, и поэтому его необходимо разбавлять - на 1 часть концентрата 4-8
частей воды в зависимости от используемого резиста и температуры.

Травление

Обычно в качестве травителя используют хлорид железа. Это очень вредное
вещество, но его легко получать и оно намного дешевле, чем большинство аналогов.
Хлорид железа травит любой металл, включая нержавеющие стали, поэтому при
установке оборудования для травления используйте пластический или керамический
водослив, с пластиковыми винтами и шурупами, и при присоединении любых материалов
болтами, их головки должны иметь кремнево-каучуковое уплотнение. Если же у вас
металлические трубы, то защитите их пластиком (при установке нового слив идеально
было бы использовать термостойкий пластик). Испарение раствора обычно происходит не
очень интенсивно, но когда ванны или бак не используются, их лучше накрывать.
Рекомендуется использовать гексагидрат хлорида железа, который имеет желтую
окраску, и продается в виде порошка или гранул. Для получения раствора их необходимо
залить теплой водой и размешать до полного растворения. Производство можно
существенно улучшить с точки зрения экологии, добавив в раствор чайную ложку
столовой соли. Иногда встречается обезвоженный хлорид железа, который имеет вид
коричнево-зеленых гранул. По возможности избегайте использования этого
вещества. Его можно применять только в крайнем случае, т.к. при растворении в воде он
выделяет большое количество тепла. Если вы все-таки решили сделать из него
травильный раствор, то ни в коем случае не заливайте порошок водой. Гранулы нужно
очень осторожно и постепенно добавлять к воде. Если получившийся раствор хлорного
железа не вытравливает до конца резист, то попробуйте добавить небольшое количество
соляной кислоты и оставить его на 1-2 дня.
Все манипуляции с растворами необходимо проводить очень аккуратно. Нельзя
допускать разбрызгивания травителей обоих типов, т.к. при их смешении может произойти
небольшой взрыв, из-за которого жидкость выплеснется из контейнера и может попасть в
глаза или на одежду, что опасно. Поэтому во время работы надевайте перчатки и
защитные очки и сразу же смывайте любые капли, попавшие на кожу.
Если вы производите ПП на профессиональной основе, где время - деньги, вы можете
использовать нагреваемые емкости для травления, чтобы увеличить скорость процесса.
Со свежим горячим FeCl ПП будут полностью вытравливаться за 5 минут при температуре
раствора 30-50 градусов. При этом получается лучшее качество края и более
равномерная ширина линий изображения. Вместо использования ванн с подогревом
можно поместить травильный поддон в емкость большего размера, наполненную горячей
водой.
Если вы не используете емкость с подведенным воздухом для бурления раствора, то
вам необходимо периодически передвигать плату, чтобы обеспечить равномерное
травление.

Лужение

Нанесения олова на поверхность ПП проводят для облегчения пайки. Операция
металлизации состоит в осаждении тонкого слоя олова(не более 2 мкм)на поверхности
меди.
Подготовка поверхности ПП является очень важной стадией перед началом
металлизации. Прежде всего, вам необходимо снять остатки фоторезиста, для чего можно
использовать специальные очищающие растворы. Наиболее распространённый раствор
для снятия резиста - трёхпроцентный раствор KOH или NaOH, нагретый до 40 - 50
градусов. Плату погружают в этот раствор, и фоторезист через некоторое время
отслаивается от медной поверхности. Процедив, раствор можно использовать повторно.
Другой рецепт - с помощью метанола (метиловый спирт). Очищение производят
следующим образом: удерживая ПП (промытую и высушенную) горизонтально, капните
несколько капель метанола на поверхность, затем, немного наклоняя плату, постарайтесь,
чтобы капли спирта растеклись по всей поверхности. Подождите около 10 секунд и
протрите плату салфеткой, если резист остался, повторите операцию еще раз. Затем
протрите поверхность ПП проволочной мочалкой (которая дает намного лучший результат,
чем наждачная бумага или абразивные ролики), пока не добьетесь блестящей
поверхности, протрите салфеткой, чтобы убрать частички, оставшиеся после мочалки, и
немедленно поместите плату в раствор для лужения. Не касайтесь поверхности платы
пальцами после очистки. В процессе пайки олово может смачиваться расплавом припоя.
Паять лучше мягкими припоями с бескислотными флюсами. Следует обратить внимание,
что если между технологическими операциями существует некоторый промежуток
времени, то плату необоходимо декапировать, чтобы удалить образовавщийся окисел
меди: 2-3с в 5% растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде.
Достаточно просто осуществлять химическое лужение, для этого плату опускают в
водный раствор, содержащий хлорное олово. Выделение олова на поверхности медного
покрытия происходит при погружениии в такое раствор соли олова, в которой потенциал
меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в
нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразуещей
добавки - тиокарбамида (тиомочевины), цианида щелочного металла. Такого типа расворы
имеют следующий состав (г/л):

Двухлористое олово SnCl2*2H2O 5.5 5-8 4 20 10
Тиокарбомид CS(NH2)2 50 35-50 - - -
Серная кислота H2SO4 - 30-40 - - -
KCN - - 50 - -
Винная кислота C4H6O6 35 - - - -
NaOH - 6 - - -


[ADDED=Seorgey]1102793522[/ADDED]

Я реально за_бался стоять над ванночкой и покачивать ее. Травилось все по моему около часа, если не больше.

Кстати таже проблема. Виной всему помойму отстойное хлорное железо в пластмассовых банках, которые везде продаются

[kostikSU]

Кому не лень почитайте аналогичную ветку на хоботе http://forum.ixbt.com/0048/002184.html

[PSV]

После чего на литр воды разбавляю 1 лошку NaOH.

Гораздо лучший результат у меня получился со средством "Крот".Концентрация 6-8 чайных ложек на литр воды.Результат более стабилен,не так зависит от температуры и концентрации.NaOH имеет тенденцию смывать нужные участки фоторезиста,стоит только немного передержать.