Софт-старт для автомобильных фар

[SacreD]

Не надо ему вынимать три фазы из гены. Надо вынуть провод датчика напряжения РР. Мощный диод анодом к гене, катодом к + АКБ, провод датчика напряжения - туда-же

Именно это-то я и имел ввиду Даже если у гены имеется встроенный РР, просто взять провод датчика напряжения и повесить либо после дополнительного мощного диода, либо сразу вывести на аккум, и стабилизация будет ровнее. Хотя думаю РР у меня выносной и напряжение стабилизируется уже непосредственно на батарее, а не где-то у диодного моста. Касательно конденсатора фильтра, думаю и один справится, см. более подробную схему снизу.

2 gross, Dedan: ПН на 1В 40А (8 фар) делать как-то желание сразу отпало.. во-первых слишком геморно это всё, во вторых, дополнительные затраты и время, в третьих, кпд дай бог 50%, 40Вт в тепло.. плюс конденсаторов на 1В 40А... дорого слишком встанет. Про то, что у гены трехфазный выход я знаю, также как и про работу РР. Схема, повторюсь, была структурная, чтоб в смысл войти. Вот потому-то и упростил однофазником и обычным диодным мостом. Исправлюсь, полная схема - ниже. Диодный мост с конденсатором останутся на прежних местах, ничего трогать не буду. Перекинуть лишь собираюсь плюсовой провод датчика напряжения на батарею, хотя скорее всего что он уже на ней висит.. уж больно стабильно напруга держится.
пс. Еще ниже - график зависимостей, в частности напряжение-жизнь лампы. Без всяких новшеств - напряжение на фарах около 13.8-14В, тоесть 1.15 от номинального 12В, это срок службы лампы всего примерно 0.15 в сравнении с питанием от 12В. С дополнительными диодами напряжение на лампах повысится примерно до 14.4В, это уже 1.20 от номинального значения. а срок службы сократился не намного, до 0.1 от стандартного значения, тоесть примерно в полтора раза. С грамотным софт-стартом лампа будет гореть долго и ясно

ЗЫ. К Дедану. Завышать напругу на аккумуляторе выше 14.4В не стоит.. пагубно для него слишком. Обороты-то позволят.. Машинке хоть уже и двенадцатый год (Цивик хетчбек 96г.), да япохи все продумали.. на ХХ обороты двигателя регулируются в зависимости от напряжения на аккумуляторе - при подключении мощной нагрузки обороты немного падают, но затем в течении секунды быстро подстраиваются под нужное значение. И что самое удивительное - генератор обеспечивает напряжение на аккумуляторе 14.4В в пределах нагрузок 10...80А уже на нейтралке! и обороты на прогретом движке не поднимаются при этом выше 750. Хорошо, видать продумано всё Особо хорошо эта функция работает при выезде из гаражей (весьма крутые горки), без газа, машина не глохнет.. остается только рулить

[SacreD]

Типовая схема генератора.
http://oldmodels.narod.ru/html/remgen.htm

Реле регуляторы.
http://vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm

Dedan, за ссылки спасибо все хорошо разжевано..

[gross]

ПН на 1В 40А (8 фар) делать как-то желание сразу отпало.. во-первых слишком геморно это всё, во вторых, дополнительные затраты и время, в третьих, кпд дай бог 50%,

КПД процентов 90 получить - запросто. Что меня еще привлекает - это можно поставить на любую машину, даже не зная, где у нее генератор. То есть - у вас все оборудование остается стандартным. Вы изменили только то, что вас интересовало - поставили в разрыв провода фары преобразователь. А в случае доработки генератора - вы изменили деталь, не имеющую прямого отношения к фарам.

[SacreD]

gross, а в 90% кпд входит падение на выпрямительных диодах преобраза?..

[gross]

Такие низкие напряжения лучше выпрямлять каналами мощных полевиков (типа синхронного выпрямителя).

[SacreD]

у них же диоды в обратном направлении стоят? Схемку реализации выпрямителя можно?

[Dedan]

у них же диоды в обратном направлении стоят? Схемку реализации выпрямителя можно?

В построении низковольтных изолированных конвертеров (вольтодобавки) есть свои особенности, с реализацией обратной связи стабилизации выходного напряжения. Для корректной работы оптрона нужно 2-3 вольта, а их там нет. Значит нужно ставить операционник и питать его от своего изолированного источника. Тогда на выходе можно регулировать напряжение от нуля. А если нагрузка более или менее стабильна, можно обойтись и просто дополнительной обмоткой на трансе.

[SacreD]

В построении низковольтных изолированных конвертеров (вольтодобавки) есть свои особенности, с реализацией обратной связи стабилизации выходного напряжения. Для корректной работы оптрона нужно 2-3 вольта, а их там нет. Значит нужно ставить операционник и питать его от своего изолированного источника. Тогда на выходе можно регулировать напряжение от нуля. А если нагрузка более или менее стабильна, можно обойтись и просто дополнительной обмоткой на трансе.

понимаю. Но а как же все-таки реализовать выпрямитель на полевиках? И почему их в таком случае не ставят в мощных ИИП для снижения потерь?

[Dedan]

Давно делают. Синхронное детектирование во всех компах есть.
А вот простейший пример в практике радиолюбителя.
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm

[Dedan]

И еще. В простых схемах вольтодобавки сложнее реализовать защиту от КЗ.
В разрыв синего провода ставится оптрон.

[Dedan]

А вот схема для экспериментов на столе. Питание 12 вольт. Шим можно брать любой двухтактный (UC3825). Полевики любые, что есть под рукой.Подобрать фазировку либо обмоток, либо управление выходными затворами "крестом". Если управлять выходными транзисторами через формирователи ширины импульса, будет регулироваться выходное напряжение, независимо от ширины импульса задающего шима. Выходной фильтр можно также включать и в плюсовую шину. (Истоки полевиков). Детектирование на полевиках понятно и доходчиво рассмотрено здесь.
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
В МС с синхронным детектированием похожая схема управления.
RC цепи можно устанавливать не две, а одну между крайними выводами транса.

[SacreD]

Dedan, спасибо за информацию! Весьма интересный материал.. но реализовать это на практике при 40А потреблении от 0.5 вольта.. думаю смысла не имеет преобраз на хороших ключах обойдется баксов в 10 минимум, не считая трупов, которые уж наверняка найдутся при эксперементах.. Не проще ли обойтись двумя силовыми диодами ампер на 100 дело с концами.. При этом в генераторныю часть совсем не придется вмешиваться, разве что на зарядку аккумулятора и прочую бортовую электронику поставить те самые диоды. И все! 2 детали, кпд устраивает, минимум затрат, и, на мой взгляд, максимум надежности, в сравнении с пн на 0.5В. Если эта часть погорит - останусь полностью без света. А на диоды, думаю, можно вполне рассчитывать.
Либо - пользуясь той самой характеристикой современных полевиков, установить штуки 4 скажем IRF1404 с сопротивление открытого канала 4мОм (общее 1мОм), внутренними диодами в интересующем меня направлении, а на управление постоянно подать напругу с аккуму чтоб фарами на стоянке мигать можно было. в таком случае падение при всех включенных фарах будет не более 40мВ, а это менее 1.6Вт в тепло.. думаю, неплохая альтернатива обратно-параллельным диодам. Но и в этом случае их придется ставить на радиатор - при потреблении аккумулятором и всей бортовой электроникой (кроме фар) скажем, 40А, на них рассеиваться будет около 20Вт, точнее, на их внутренних диодах.
Однако, можно обойтись и просто двумя диодами, ибо яркость фар во время стоянки меня не сильно интересует, и процентами 10 пожертвовать можно.

[Dedan]

Все в кучу смешалось.
Начнем сначала.
1. Задача получить повышенное напряжение от генератора, для фар. Это реализуется включением после генератора одного или двух диодов (полевики и шотки сюда нет смысла ставить), а далее аккумулятор, реле регулятор и все бортовые цепи. Сдохли диоды - закоротил цепь и снова едешь.
2. Софт старт на повышеном напряжении - самостоятельная тема.
Одно меня смущает. Если замерить ток зарядки севшего аккумулятора, он будет десятки ампер. Генератору то пофиг, а вот на ДОП диодах резко увеличивается падение напряжения .

[SacreD]

Одно меня смущает. Если замерить ток зарядки севшего аккумулятора, он будет десятки ампер. Генератору то пофиг, а вот на ДОП диодах резко увеличивается падение напряжения .

Dedan, а падение-то не сильно увеличивается... вот, к примеру, 249NQ150. Силовой диод 240А. Запас беру большой, да и есть возможность достать за небольшую стоимость, 5 штук разом - остальные не пропадут в хозяйстве. Так вот, падение напряжение на нем при токе 7А - 0,4В, а при 70А - 0,6В. Это при температуре корпуса +125*С, летом примерно такая и будет нагоняться на диоде вблизи с двигаталем. Зимой падение немного повысится, где-то на +0.2В, да оно и кстати. Так что падение едва различается под различной нагрузкой, и это для большинства диодов - потому-то я и не стал даже думать о установки мощного резистора на место диодов - бессмыслица. Диода скорее всего буду ставить два - обратно-параллельно друг другу, как показано было на схеме, пост #161. Особо завышать напряжение на лампах не хочу, мне и 14.5в хватит, хочу лишь напрочь избавиться от падения на проводке и управлении

[SacreD]

Еще раз доброго времени суток, уважаемый ALL!
Вот попался момент в грядущую пятницу сьездить в Россию, закупиться так сказать, товаром Решил остановиться все-таки на N-канальных полевиках, и перетягивать всю проводку к фарам по-новому, т.е. делать софт-старт по минусу, плюс всех фар вешать на аккум.

Уже расчертил схему, печатка уже практически готова.. Но не тут-то было!

Прошу обратить внимание на схему А во вложении. Вроде стандартное включение N-полевика, им я и решил ограничиться. Но когда решил проверить, насколько задумка хороша "на практике", собрал схему.. Смотрю, какие номиналы RC цепочки не подставляй, всеравно по прошествии 1-2сек лампа сразу ярко вспыхивала.. Стал разбираться, в чем дело. Оказалось, яркость лампы во всех пределах регулируется только при напряжении на затворе от 4.3 до 4.5В (примерно); выше - горит на 100%, ниже - не горит. Это меня весьма разочаровало... И никакой стабилитрон или кучка диодов последовательно RC-цепочке не спасают..
С P-каналом думаю будет все то же самое (рис. Б)

Решил включить N-канал по уже "избитой" схеме, с вольтодобавкой (рисунок В), и.. яркость ламп изменяется от 0 до 100% с изменением напряжения на затворе в пределах 2..17В, при том практически равномерно! Истинный софтстарт...

Выходит, надо мне все-таки остановиться на схеме с вольтодобавкой? Без нее не вырулить? Есть, конечно и плюсы у вольтодобавки. Все останется на своих местах, т.е. у фар, как положено, "-" на массе, "+" на коммутацию. Ну и плюсовой провод от аккумулятора можно провести сразу на общий радиатор с полевиками без прокладок, тем самым избавившись и от лишних потерь на ножках транзисторов и на самой плате.
Что скажите? Время очень поджимает, ибо если не в пятницу, то как минимум через месяц мне за деталями ехать..

[Dedan]

Сразу оговорюсь. Теоретик из меня никакой.
А Р канальник по моему надо перевернуть.
Странно работает Р канальник. Ничего не напутал при испытаниях?
В одном из постов стр 6 № 115, Гоша писал про N канальник, что напряжение на затворе должно превышать...и т..д. по тексту. Эффект налицо.
Конвертеры затворов с мягким стартом сваять не так и сложно. Конструктивно лепить прямо на затвор.
На каждую пару спиралей - один конвертер и один полевик. Итого штатных 2 (ближний, дальний). Плюс две пары противотуманок - максимум 4 шт. Я бы еще зашунтировал исток через резистор на землю. Нефиг ему в воздухе болтаться. Ну и затвор само собой через 1-2К - туда же. Конвертеру нагрузка в 1К-2К - до ноги.
Повышающих МС навалом у Максима, да и у всех производителей, в том числе и в смд. Изолировать не надо. Делать вольт на 30 и фидбеком подстроить до нужного напряжения. Хотя можно найти и готовые..
Включать фары подачей напряжения на нужный конвертер. А общее питание на полевики фар подавать только в режиме включения фар, а не габаритов.
P.S. Схема конечно не изящная (не очень она мне нравится. Нет изюминки.), но должна работать.
Там еще будет куча вопросов. Как поведет себя схема при подмаргивании светом? При плохом контакте? И т. д..
P.S.S. То что останется от экспериментов пустишь на питание ноута и саба в авто.

[SacreD]

Dedan, спасибо за ответ! С Р-каналом, возможно ошибся. Но N-канал прекрасно регулирует яркость фар по схеме В. Само собой, все выше перечисленные компоненты были предусмотрены в последнем варианте схемы (неудачном, по минусу), но.. на практике полевики никак не хотели слушаться, и пришлось схемку отложить, надолго... Надо рисовать заново, с конвертером, по плюсу коммутацию делать.
Насчет самого конвертера. думаю, разумнее было бы поставить один конвертер вольт на 25, а там уже нагружать сей каналами полевиков через оптроны/либо через реле. Последний вариант мне кажется более предпоччительным, ибо оптроны могут рано или поздно "пробиться", а реле будет строго обрубать питание затворов, когда нет сигнала.
Питание на пн хочу подавать с габариток из соображения еще большей уверенности в то, что не будет ложного срабатывания полевиков на стоянке. Хотя, повторюсь, реле подобный исход собитий уже предотвратит.
Ну это еще исходя и из материальных соображений - свой конвертер на каждую пару нитей обойдется слишком дорого, в особенности от максима. Выгоднее гораздо поставить по смд оптрону/релюхе, места на них в корпусе хватит.
Касательно "подмигивания". Безусловно, эта функция будет. Так как подмаргиваю я дальним светом (главным), а включаю его только после прогрева ламп ближним (разве что за городом), то функция "софт-старта" тут кажется практически бессмысленной. Нити дальнего света потому будут загораться мгновенно, т.е. будет отсуствовать емкость на затворе.
Плохой контакт также предусмотрен, ибо выключение фар (софт-выкл) происходит только по прошествии 0,5сек (накопившееся напржение на затворном конденсаторе снижается с 25в до 17В) после пропадания сигнала. Это касательно плохого контакта в не силовой части (управление с выключателей). Касательно силовой - лампа будет на всякий случай шунтирована резистором 1К на случай выхода ее из строя. Хотя надо продумать, надо ли вообще будет ее шунтировать (в блоке, естественно).

П.с. поездку решил отложить еще на неделю, не позже.

[Dedan]

Ну не знаю. Смотри сам. В каждом затворе делать мягкий старт, да еще и запирать затворы? Уж больно много деталей. MC33063A, MC34063A. Копеечная МС, минимум обвески, 1.5А.

[SacreD]

Dedan, спасибо большое! м/с и правда копеечная, у нас в такую цену смд резисторы продаются Вот повезло-то)) и в магазе в питере есть несколько вариантов...
MC33063ADG-ONS 11.40
mc33063ap 31.00
MC34063ADX-FSC 7.80
mc34063ap1-ons dip8 10.50
различаются только рабочими температурами? В целом-то одинаковые поидее микрухи?
Хотел уже было покупать LM2733... а она встанет дороже чем делать на каждую пару нитей по пн))
кстати, поставлю на каждую нить по полевику, и по предохранителю (6.3А).. и падение меньше будет, и надежнее. Однако полевики пущу в параллель.

Вот еще вопросец какой наболел... можно ли совместить софт-старт и ШИМ-регулировку фар?? есть задумка сделать всетаки функцию 35Вт/55Вт для одной пары противотуманок. При этом чтобы и на функции "35Вт" софт-старт также срабатывал.
Словом сказать, можно ли обеспечить такой же плавный прирост напряжения на затворе, но уже с ШИ-модуляцией? рабочий цикл нужен порядка 70-80%. Ставить тл494+оптрон, на управление полевиком?
Хотелось бы сохранить то же количество полевых транзисторов и степ-апов. Функция нужна, а 30ватт как-то не особо охота сеять в тепло..

[Dedan]

Не понятно зачем на каждую спираль полевик? Он легко пару тянет. Ты будешь справа налево мигалки делать?
Ругать тебя будут за импульсное питание ламп. Но по мне так, энерция спирали на 3-5 порядков "задумчивее" частоты конвертера. Если не делать в герцах. 50 кГц хрен глаз когда увидит. Даже орлиный. Выбрать доступный шим с мягким стартом и нет проблем. Хотя есть и другой вариант. Питать лампы пониженным напряжением. Понижающий конвертер.
P.S. Надо прикинуть , как совместить все в одном флаконе. От одного шима получить все фукции с логическим их включением. Блок схема такая. Шим- в нем: софт старт, понижающий конвертер, ключ. А логика переключает режимы, низкого и высокого напряжения.
Думаю уже есть такие МС в современных машинах. У авто спецов бы спросить. А то я отстал в этом вопросе.