Инструментарий самодельщика

[medved323]

http://www.rumag.ru/product/?id=36589
вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...




За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня

[SemenS]

Раскажешь потом?

Ок, только на работу мне не скоро.

[khvilon]

Ещё вариант:
Сходить в ремонт и попросить рабочую БУ плату от профессионального пылесоса.
Я так и сделал... отдал 300 руб

[SemenS]

Тоже вариант А что на той плате? Что за деталюхи? Не секрет?

[Openreel]

Попробую сразу на вторую обмотку прицепить мост а выход на низковольтную релюху.

На релюху надо много мощности. Твердотелку лучше ставить, там вся мощь - светодиод зажечь.

Но с нормальным пыликом это все не сравнить, у нормальных выключение после инструмента секунд через 10 и срабатывание примерно через секунду.

Моя Макита 440 недавно скопытилась (почти 10 лет отпахала) сфоткал плату, кто хочет - может скалывать. Схема подключения в сервисмануале должна быть.


А можно купить новый мотор в сборе с турбиной? В инете не нашел такой запчасти в продаже. Ротор сдох, но его поменять без потери качества вроде как шансов нет.
Щетки и половины ресурса не выработали, а пылик несколько строек прережил и гору работы по металлу/дереву.

[SemenS]

Спасибо Openreel Платку сохранил, о твердотелке чота не подумал, а ведь верно! Получается что никакого токового транса не надо и для включения твердотелки вполне хватит падения на мощном резисторе, что похоже и сделано в Маките.

[Openreel]

для включения твердотелки вполне хватит падения на мощном резисторе

Осталось посчитать мощность резистора и сделать круглые глаза от результатов
В Маките компаратор следит, ему много напруги не надо.
А для запуска твердотелки придется делать токовый транс, это примитивно просто. Берем первый попавшийся мелкий силовик от китайской лабуды типа компютерных колонок, срезаем вторичку и мотаем ее заново толстым монтажным проводом, витков примерно 20. Транс готов. Добавить пару диодов и кондер, чтобы твердотелка не выключалась между периодами. У меня такой токовый транс нагруженный на ал307 проработал больше 10 лет, года с 89-90го, индикацией включенных потребителей на верстаке. Надежно срабатывал от 10..15 ватт и до пары киловатт. И дальше работал бы, мастерская обновилась, верстак ушел.

[Nitro]

На что стоит обратить внимание при выборе бюджетной сверлилки? Надо для дома для себя, отверстия до 10-12мм в стали, Фостнер до 50мм в дереве. В общем под наше хобби по сути.
Денег хочется отдать немного, несложные доработки могу сделать(по металлу и дереву работаю уверенно и осмысленно, УШМ и сварка есть).
Пока приглянулся такой http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/...lu/jet/jdp-8l/

[ИГВИН]

Nitro, один из критериев - вылет оси сверла от стойки.

[Nitro]

Nitro, один из критериев - вылет оси сверла от стойки.

Согласен - но глянул по этому параметру разброс минимален.

[Openreel]

Согласен - но глянул по этому параметру разброс минимален

Естественно, при весе в 20 кг реально только высотой колонны играть и все.
Джет8 в живую не впечатлил, хотя смотрел его лет 5 назад, может сейчас и не так плох или конкуренты скурвились еще больше.

Смотреть в живую всех и думать с какими косяками готов мириться и исправлять.
5ти скоростной имеет минимальную скорость 500 оборотов, без частотника и замены движка не понизить.

Если есть доступ к токарке, то можно начихать на качество шкивов - проточишь сам для устранения биений.
Если не будешь менять привод, то смотреть на хорошего качества, оребреный и желательно с режимом S1.
На ремень и подшипники можно особо не смотреть, там хлам стоит без вариантов.
Можно взять с собой индикатор на стойке, снять патрон, зажать пиноль хоть пальцами и посмотреть биения конуса шпинделя.
Если биения есть - в топку сразу. Люфт шпинделя в пиноли по хорошему должен быть только от зазоров в подшипниках. Но бывают чудеса, когда подшипники в пиноли болтаются, такое лучше нафиг сразу.
Все остальное - люфты пиноли, качество литья - исправлять геморно, поэтому на них и стоит обратить внимание в первую очередь.
Если с собой есть индикатор, то проверить жесткость повортоного столика - там исправление косяков наиболее трудное. Стойку ставить на колонну и смотреть изгиб столика относительно колонны, при установке на столик нескольких кило веса.
Рукоятки подачи на мелком станке лучше не длинные. Длинные будут за деталь цеплять, проверено. На них в последнюю очередь смотреть - при желании они меняются на раз, а в особых случаях перед операцией снимаются лишние.

[Nitro]

Понял. Спасибо. Надо искать где есть ассортимент живьем в павильоне.
Просто есть вариант взять заочно, но гораздо дешевле. Но косячность можеть быть разной у разных образцов одной модели?

[Openreel]

Но косячность можеть быть разной у разных образцов одной модели?

Есть косяки на уровне модели, к примеру похабные шкивы. Или металлобработка что плоские поверхности в реале тарелками или винтами. Или мотор макетный.
Или вместо шпонки поставили установочный винт.
Есть косяки на уровне образцов - дядя Ляо винт завернул кувалдой и кусок пиноли отколол. Или расточили на миллиметр в плюс и в бок.

Оно все косячное в разной степени, покупка вслепую - лотерея.

Если патрон снять не дадут, можно в патрон зажать хвостовик фрезы потолще и биения индикатором по хвостовику посмотреть.
Родные патроны не ахти обычно, но пока новые бить не должны.

Все что разборное - 99% собрано по краске, в этих местах жесткости нет. Все что не разборное должно быть собрано хорошо. Например колонна во фланец должна быть намертво запрессована.

Если привод не менять, то надо проверить/выставить коллинеарность осей шпинделя и мотора. Иначе и так никакой момент пожирается ремнем и лишние вибрации шпарят, особенно на повышающих передачах.

[Openreel]

Начал ставить фрезер в стол.

Переходная пластина из нержавейки 4мм толщиной. Поверхности шлифованы руками. Нержавейка выбрана по простой причине - доступность и хорошая поверхность в стоке. Приличную сталь (к примеру 45) теоретический можно взять в разы дешевле, практический - ее нет в наличии. Пластик не хочу, на приемлимую жесткость надо от 10мм, а это потеря минимум ценых 6мм от шпинделя.



В подошве фрезера вместо М4 уже нарезано М5. Можно нарезать и М6, но тогда надо увеличивать толщину пластины как минимум до 5мм, а это заметно дороже.
Винты качественные, высокопрочные (10.9). Отверстия в подошве фрезера высверлены соосно с родными и резьба нарезана тоже качественно и строго перепендикулярно подошве.


Вопрос - этого достаточно, или эти винты оставить для базирования, а силовое крепление реализовать дополнительно? Базирование по винтам получилось достойно, даже без шляпки впотай макс гуляние около десятки, уменьшая допуск винты вкрутить будет гемор.

Могу в подошву фрезера поставить сьемные направляющие 12мм из каленой стали и их притянуть к плите, но на это уйдет много времени.

Хочется получить точность и жесткость, причем долговременно.

Или есть способы жесткого крепления проще?


Что вообще скажете по поводу стола с металлической пластиной?

[Nano]

Прошу помощи у опытных людей, планирую покупать фрезер качественный и цанги на все в пределах 20,000р кто -что посоветует? Брать планирую из магазина 220-volt.ru
Думаю сумма не маленькая и можно вполне найти более менее универсальный инструмент который бы потом на долго пригодился бы в жизни и не пришлось бы бегать докупать или меня чего.

[SemenS]

За такие деньги можно купить и фрезер и стол, вот тут интересно написано.

[a_lumnus]

Начал ставить фрезер в стол.

...
Вопрос - этого достаточно, или эти винты оставить для базирования, а силовое крепление реализовать дополнительно? Базирование по винтам получилось достойно, даже без шляпки впотай макс гуляние около десятки, уменьшая допуск винты вкрутить будет гемор.

Могу в подошву фрезера поставить сьемные направляющие 12мм из каленой стали и их притянуть к плите, но на это уйдет много времени.

Хочется получить точность и жесткость, причем долговременно.

Или есть способы жесткого крепления проще?


Что вообще скажете по поводу стола с металлической пластиной?

Очень интересно.
у меня съемный вкладыш для стола на стеклотекстолите толщиной 6 мм.
с жесткостью небольшие проблемы есть, но решились применением дополнительных ребер жесткости. Металлический вкладыш однозначно лучше.
со сталью 4мм - возможно, такие же проблемы могут быть. если по максимуму -приварить с тыльной стороны ребра жесткости и после этого шлифануть на станке плоскость. ,конечно,если есть возможность...
Фрезер лучше дополнительно укрепить за корпус - особенно при недостаточной жесткости вкладыша. под большой нагрузке начинает "гулять" вся плоскость вкладыша. Ход, конечно" смешной", но лучше уж без него
Отверстие под фрезы сделал маленькое - надо увеличить, имхо.. - к сожалению, сам на такое "попал". Некоторые фрезы имеют диаметр режущей части больше, чем место под копировальные шайбы. и при регулировке по высоте начинают задевать за край вкладыша.
Как микролифт планируешь делать -?
Как фиксацию включения -? фрезер в стол, имхо, приходится "хоронить". А для работ вручную иметь другой - и муторно постоянно ставить -снимать, и разбивается резьба крепления. В общем, кто реально одновременно использовал один фрезер и с в столе, и в ручном режиме, меня поймет.

[Alexander]

Ребят,а для каких работ нужен фрезерный стол? Только доски обрабатывать?

[a_lumnus]

Ребят,а для каких работ нужен фрезерный стол? Только доски обрабатывать?

А ты попробуй вот такой фрезой с десяток кромок вручную, без стола обработать и потом этой же фрезой под 90 градусов сопрягаемые поверхности.
И вопросы лишние отпадут.
Нужен стол. Очень экономит время и повышает аккуратность _точность работы.

[Openreel]

со сталью 4мм - возможно, такие же проблемы могут быть.

Это нержа, заметно жестче гвоздилина. И несравнимо жестче люмяхи.

у -приварить с тыльной стороны ребра жесткости и после этого шлифануть на станке плоскость. ,конечно,если есть возможность

Возможность есть, но дорого, а главное лишено смысла.
Если приваривать , то пропеллер будет гарантировано, фрезеруя/шлифуя плоскость получем толщину заметно меньше.
Максимум - варить контактной сваркой.
Но лучше вообще не варить, а привинтить и на штифты посадить. Можно в колхозных условиях и ничего не поведет.

Фрезер лучше дополнительно укрепить за корпус - особенно при недостаточной жесткости вкладыша.

Ясно, будем таки крепить. У меня слабое звено сейчас - резьба в подошве, люмяха ведь.

Пластина нержи когда голая - хорошо звенит. На фрезере уже глуха, люмяха ее гасит.

Отверстие под фрезы сделал маленькое - надо увеличить, имхо

Я думал над этим сразу. Болшое отверстие - надо под мелкие фрезы вставку делать. Некогда.
Решил сделаю сейчас маленькое, поработаю, там видно будет.
Если чего - сделаю еще одну пластину с большим отверстием.

Как фиксацию включения -?

Пластиковую стяжку на кнопку.

фрезер в стол, имхо, приходится "хоронить". А для работ вручную иметь другой

Оно уже не первый год так, с 6 кг фрезером по мелочевке руки отвалятся. Небольшую макиту купил, тут фото сладкой парочки выкладывал.
А если бы сейчас выбирать, то смотрел бы сразу на небольшие двух базовые. В инфракоме их выбор почти отсутсвует, походу надо из штатов тащить.

Как микролифт планируешь делать -?

Пока никак, поработаю, буду знать что мне нужно.
Тут любопытная работа предстоит, винтажные настенные часы с маятником себе восстанавливаю, корпус походу проще с нуля делать.
Да и мебелей делать надо.

[a_lumnus]

..
Небольшую макиту купил, тут фото сладкой парочки выкладывал.

Offтопик:
Я помню.