Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С

[Ослик Иа]

Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.

[killhumax]

Ну написал. Про тонарм правильно в принципе. Ножки не нравятся ,есть подставки вибропод вполне адекватные на установку . Выбираем по весу и устанавливаем на них проигрыватель. Рекомендую.

[Cerg]

Про своенравный автостоп еще бы добавил

[Николай Денисьевский]

заточенная иголка будет резать под действием веса измерителя.

Капля воды в качестве смазки облегчает работу.
Если не приклеивать верхний резиновый мат под пластинку, то диск заметно звенит не смотря на нижнюю демпфирующую резину.

[SimplyЮрий]

Cerg,
Он не своенравный. Просто в части ЭП-017 надо регулировать положение шторки.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА. ТУТ, ПОХОЖЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР ПОСТА, ПОЭТОМУ ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ ЧТО-НИБУДЬ, ЧТООБЫ Я МОГ ЗАКАЧАТЬ СЛ. ЧАСТЬ

УСОВЕРШЕСТВОВАНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К НЕДОСТАТКАМ КАК ТАКОВЫМ.

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую доработать узел управления тонармом для его автоматического возврата после срабатывания автостопа в том случае, если Вы предполагаете смену типа используемой головки. Даже если не предполагаете (помните про рояль?) – все равно рекомендую доработать и забыть, что к тонарму можно прикасаться руками. И потом, это очень удобно. Под рекомендацию подпадает, условно назовем, доработка №1 из ж. «Радио». Опять же условно, доработка №2 (с полуавтоматическим воспроизведением фрагмента) – по Вашему желанию. По мне, так баловство, но это строго IMHO, никаких принципиальных возражений на ее счет у меня нет.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭП-017 (И НЕ ТОЛЬКО ЭТОЙ МАРКИ)

Здесь бессистемно собрана всякая инфа, гуляющая по просторам сети, различной степени достоверности. Единственное исключение – не описываются откровенно идиотские заявления типа «головку следует периодически размагничивать» (!).
1. У моей вертушки диск с «восьмеркой». Брехня! Диск изготовлен очень точно с дальнейшей балансировкой, следы которой легко обнаружить на его обратной стороне. Причины псевдо-«восьмерки»:
а) Кто-то (или предыдущий владелец или, уж простите, Вы) одел его на шпиндель двигателя кривыми ручками. Признак: как верхняя, так и нижняя часть диска ходят ходуном синхронно. Лечение – вывинтить центральную насадку (по слухам, для проигрывания синглов), вывинтить пломбирующий винт, снять пломбирующую пластмассовую накладку, отвинтить крепежную гайку, снять диск, поставить его аккуратно назад, затянуть гайку. Гайку затягивать без фанатизма, не забывая, что винтовая пара, похоже, из латуни, а это очень мягкий материал, так что резьба срывается в 5 сек. Признак достаточно хорошей затяжки – диск не болтается относительно шпинделя двигателя. Реально достаточно очень небольшого усилия затяжки. Установить все остальное, ранее отвинченное и снятое.
б) Частный случай п.а) – плохо затянута эта самая гайка. Признак – диск болтается относительно шпинделя двигателя. См. п. а) без снятия диска
в) Какой-то самоделкин (возможно, Вы?) установил самопальную накладку на диск из материала, которому равномерная толщина и не снилась. Признак: нижняя часть диска вращается без биений, на поверхности накладки биения имеются. Лечение – самопал на помойку, ищите или хороший листовой материал с неравномерностью толщины по площади листа в пределах 0,05 мм (ну-ну, хочется понаблюдать, где Вы его найдете!) или накладку от ДРУГОГО проигрывателя (почему от другого – см. выше, где описывались недостатки конструкции). Лично я рекомендую сразу искать готовую накладку и не только по ехидной причине жесткого допуска, а также по соображениям гигиены, так сказать, диска (см. выше в недостатках). Теперь относительно того, почему бы просто не плюнуть на «левую» накладку и не пользоваться вертушкой в том виде, в каком она есть. Наличие «восьмерки» - признак того, что пластинка будет вращаться неперпендикулярно оси вращения диска, что приведет, во-первых, к низкочастотным помехам, во-вторых, к увеличению коэффициента детонации, а в-третьих, к циклическим нарушениям азимута установки иглы, т.е к непрерывно меняющимся искажениям сигнала и разбалансу каналов. Ну, и зачем Вам такое воспроизведение? Именно по этим соображениям я и не советую изготавливать накладку самостоятельно.
г) Кто-то (или предыдущий владелец или, уж простите, Вы) «улучшил» конструкцию, одев на диск для массивности крышку от канализационного люка и неизбежно убив подшипники, не расчитанные на такую нагрузку. Признак: люфт всего узла сборе, т.е. и шпинделя, и самого диска. Лечение: поздравляю, Вы попали! Лечения нет. Т.е., конечно, чисто теоретически оно есть: изготовление новых подшипников, но практически оно нереализуемо по экономическим причинам. (Единственный вариант, когда это возможно – Вы по случайности являетесь владельцем металлообрабатывающего заводика, а вертак Вам подарила любимая покойная бабушка, так что его нужно восстановить любой ценой). Что делать – очевидно: если проигрыватель куплен в таком виде – требовать деньги назад у продавца, возможно, с битием его лица; если это Ваша вина – устройство на помойку или на продажу. Сильно советую продавать с пометкой «на з/ч», а то покупатель ведь тоже может прочитать все написанное тут, причем невнимательно, в итоге все на свете перепутать и сначала набить Ваше лицо, а только потом потребовать деньги назад.
2. В продолжение темы п.1 – мне совершенно необходимо утяжелить диск, положив на него или, как ранее указывалось, канализационный люк или, на худой конец, тормозной диск от «Катерпиллера». Тема частично актуальна для проигрывателей приводов с непрямым приводом (пассиковые и роликовые приводы, а также всякообразные их комбинации). Большой момент инерции тяжелого диска, по идее, должен был бы скомпенсировать проскальзывание во фрикционных парах. Но это по идее (т.е. при условии соответствующих расчетов и соответствующего производства), в исполнении же, подаваемом экспертами, от этого Вам – вред, а экспертам – польза (гонорары за бредни плюс процент от продаж Вам всякой фигни). Прежде всего, диск должен быть сбалансирован, причем при наличии дополнительной накладки должна быть сбалансирована пара «диск-накладка» в сборе, иначе эксцентриситет массы диска при вращении создаст акустически повышенную детонацию (т.е. вместо улучшения параметра Вы получите исключительно его ухудшение), а механически разобьет подшипники, в которых вращается диск. Плюс негоризонтальность поверхности накладки вызовет дополнительно искажения, описанные в п. 1 г). Кроме того, привод просто не в состоянии будет отслеживать долговременные отклонения скорости (ну там, напряжение питания поменялось или частота задающего генератора чуть ушла). За счет обратной связи сервосистема должна бы стремиться привести частоту вращения диска в норму, но тормозной диск от «Катерпиллера», однажды раскрутив, уже так просто не разгонишь и не затормозишь! Это простой пример того, во что можно превратить хорошую идею, отдав ее на растерзание экспертам от сантехники. Для ЭП-017 ситуация усугубляется тем, что в нем применен сверхтихоходный многополюсный двигатель, который вполне в состоянии застабилизировать не только среднюю, но и мгновенную скорость диска на уровне электроники (если, конечно, ей не мешать глупыми «модернизациями»). Остающиеся мелкие вопросы поддержания скорости вращения в промежутке между сигналами управления на полюсах, уверяю Вас, замечательно сглаживает штатный отлично сбалансированный диск весьма немаленькой, на фоне многих других проигрывателей, массы.
3. ЭП-017 не звучит по причине резонансов в тонарме, поэтому надо срочненько напихать туда пластилина или монтажной пены. Да, отчасти в претензиях к резонансу есть микроскопическая доля истины, которая случайно проходила мимо экспертов. Трубка тонарма, как любая тонкостенная трубка, имеет тенденцию резонировать. Однако тонарм не «звучит», как это любят сообщать эксперты (у них вообще много что «звучит». Вплоть до сетевых проводов). Очевидно, что иголка, имеющая микроскопическую массу и закрепленная в эластичном демпфере, в соответствии с законами физики не может придать трубке тонарма обнаружимую существующими на сегодняшний день приборами энергию. От безграмотности все перевернуто с ног на голову: это трубка тонарма теоретически может передать чего-нибудь на иголку, резонируя от звука колонок. Я своим слабым неаудиофильским ухом ничего подобного не наблюдал, но саму возможность данного явления, повторю, признаю. Для устранения потенциальной возможности таких неприятных явлений трубку можно действительно демпфировать, покрывая материалом, создающим повышенное сопротивление колебаниям стенок трубки. Но это точно не пластилин и не монтажная пена. Почему «нет»? Начнем с пластилина. Это достаточно плотный материал, что легко заметить, взяв в руки его кусок. Т.о. мы серьезно увеличиваем массу вращающейся части тонарма. Для дальнейшей чуть утрированной демонстрации предлагаю взять отрезок чугунной водопроводной трубы и уравновесить его, например, на спинке стула. Это будет символизировать тонарм с пластилином. Далее попробуйте легкими прикоснованиями повернуть его в горизонтальной плоскости и затормозить, качнуть в вертикальной плоскости и затормозить. Затем берем тонкую сухую палку равной с обрезком трубы длины и повторяем все манипуляции. Разница ощутимая, не так ли? Именно поэтому все производители стремятся максимально уменьшить массу подвижной части тонарма, поскольку всю эту массу приходится вращать хлипкой иголке, а окончательную нагрузку несет не менее хлипкая канавка пластинки. И только полный эксперт может рекомендовать набивать трубку тонарма пластилином. Не говорю уж о том, что пластилин имеет тенденцию к ссыханию со временем и, соответственно, к отделению от трубки тонарма, что окончательно превращает его в простое грузило. Теперь насчет пены. Для правильной ориентации в пространстве предлагаю вспомнить, что монтажная пена в переводе на более конкретный язык представляет собой вспененный полистирол, т.е. материал изначально твердый и неспособный демпфировать ничего, кроме воображения экспертов. Для иллюстрации сказанного предлагаю сходить на ближайшую стройку, где запенивают окна и попросить разрешения пару раз щелкнуть по застывшей пене. Тот гулкий звук, который Вы услышите, и который соответствует собственному резонансу застывшей пены и будет Вам ответом на то, насколько актуально запенивать трубку тонарма. Что можно было бы предложить желающим демпфировать трубку тонарма? Сугубо IMHO: незасыхающую шумоизоляцию, используемую в акустической подготовке автомобилей. Дальше предложение, основанное исключительно на воображении автора, другими словами, я не несу никакой ответственности за возможные нарушения функционирования проигрывателя, равно как и за потерянное Вами здоровье и душевный покой из-за такого нарушения, так же, как и возможное отравление Вас парами бензина и т.д. и т.п. по той причине, что весь описанный далее процесс Вы делаете на собственный страх и риск. Итак, отделяем саму мастику от фольговой подложки, растворяем ее в химически чистом бензине (раньше он продавался в магазинах химсоставов под маркой «Калоша», теперь не знаю) до состояния плохонькой сметаны и окунаем туда трубку. После этого подвешиваем трубку вертикально для подсыхания мастики, затем окунаем повторно, подвешиваем за противоположный конец до полного испарения бензина. Смысл двойного окунания с переворачиванием – сгладить неизбежные последствия стекания мастики к нижнему краю трубки. После этого тщательно наводим красоту на внешнюю стенку трубки при помощи того же бензина и готово. На внутренней стороне стенке остался тонкий, соответственно, относительно легкий слой незасыхающей мастики, специально разработанной для гашения всякого рода резонансов. Если вдруг найдется смельчак, провернувший данную аферу, большая просьба отозваться: интересен результат именно в разрезе устойчивости к акустической обратной связи. Белибердой про особо мягкое звучание больших барабанов с акцентированной духовой секцией просьба не утомлять: я не аудиофил какой-нибудь.
4. Надо бы заменить провода от головкодержателя на что-нибудь более приятно звучащее.
Про свое отношение к «звучащим» проводам я только что писал, поэтому чисто функционально: смысл данных проводов – отвести сигнал от головки к основанию тонарма с минимальными трудозатратами иголки по закручиванию этих проводов. Штатные провода более чем адекватны по своей жесткости. Но хотите поменять – меняйте на здоровье на что-нибудь эквивалентное по гибкости. Хотя по мне, так лучше за сэкономленное время мусор из квартиры вынести. Единственное, что не советую ставить «такой литцендрат в синенькой изоляции». Эта синенькая изоляция – шелк с какой-то пропиткой; так вот, пропитка имеет тенденцию со временем напрочь терять эластичность, в результате провод становится довольно жестким, что совершенно не соответствует его изначальном предназначению в тонарме.
5. Надо бы заменить кабель для подключения к усилителю на что-нибудь красивенькое, с надписями на приятном ненашем языке. Все эксперты хвалят провода ХХХ на базе пузырьков с азотом в изоляции, безкислородной меди чистотой «пять девяток» в проводниках и золотом 24 карата в разъемах ценой в 1,5 килобакса за погонный миллиметр. Если Вы аудиофил – на здоровье. Если Вы психически вменяемый человек – ни за что. Кабель в ЭП-017 сделан исключительно грамотно, с двойным экранированием против обеих составляющих наводок: магнитной и электрической. Ну очень правильный кабель.

[SimplyЮрий]

Изменил процедуру на более правильную и эстетически выверенную, поэтому не сочтите за труд ознакомиться, даже если Вы читали ранее (до 14.06.09)

СМЕНА ТИПА ГОЛОВКИ

Итак, в попытке сменить головку на что-нибудь более современное и качественное, Вы быстро придете к выводу: а не получается! Не получается ни установить, ни откалибровать по шаблону. Вернее, не получается решить эту проблему «в лоб», просто сняв старую головку и установив новую. Причина кроется в конструкции головкодержателя. Вообще, я подозреваю, что причина в вертолетном производителе. Узел сделан как в авиатехнике: чтобы никакая пьяная обезьяна не смогла установить головку вкривь и вкось, и, надо признать, данная задача была с честью выполнена. А то, что это не вертолет и от точности установки человеческие жизни не зависят, как и то, что установка новой головки ПРЕДПОЛАГАЕТ операции по ее, выражаясь техническим языком, юстировке, никому даже в голову не пришло. Военизированное сознание сработало четко: раз рекомендована ГЗМ-043 – ставь ГЗМ-043. Все остальное по письменному согласованию с военпредом предприятия, надо полагать. Итак, посмотрим повнимательней на пресловутую ГЗМ-043 – корень всех зол. У нее имеется 3 особенности, каждая из которых нашла отражение в конструкции головкодержателя, и каждое из этих самых отражений не дает установить другую головку:
1. У головки увеличенный вынос иглы, т.е. расстояние от центра осей ее крепления к головкодержателю до кончика иглы. Если стандартный вынос составляет что-то типа 16 мм, то у данного изделия, видимо, 18 мм. «Что-то» и «видимо» употреблено потому, что меня точные значения мало волновали, результат получен путем визуального сравнения головок. Паспортные же данные на ГЗМ-043 отсутствуют, поскольку советские производители, похоже, считали, что приводить какие-либо геометрические параметры головок ниже их достоинства. Теоретически Вы, скорее всего, можете подобрать какую-нибудь головку с подходящим выносом, чем сильно облегчите себе жизнь, но не знаю, как Вы, а я предпочитаю выбирать головки по нескольким другим, чем вынос, параметрам. И все, что меня устраивает, почему-то имеет вынос, далекий от такового для ГЗМ-043. Однако вернемся к сути проблемы. Увеличенный вынос иглы штатной головки ведет к тому, что стандартную (назовем ее так для удобства) головку нужно сдвинуть в головкодержателе на приблизительно на 2 мм вперед. Если в человеческих головкодержателях для этого крепежные отверстия выполнены в виде прорезей, то не таково это чудо вертолетной мысли! Здесь отверстия круглые, т.е. движения головки в продольном направлении не предусмотрено. Как, кстати, и вращения для установки угла коррекции, но об этом позже. Казалось бы, все просто – вперед, к фрезеровщику дяде Васе – фрезеровать прорези, ан нет! Это ведь только начало.
2. Головка при взгляде сбоку имеет корпус, грубо говоря, в форме буквы «Л», в то время, как стандартная имеет форму корпуса в виде буквы «П». При этом верхняя перекладина указанных букв – площадка крепления головок к головкодержателю. Не надо быть гением, чтобы заметить, что верхняя площадка у «Л» уже, чем у «П», что нашло свое отражение в размере монтажной площадки головкодержателя ЭП-017 – стандартная головка там не помещается, и передняя часть головки выходит за габариты головкодержателя. При том, что сам головкодержатель имеет по периметру бортик высотой 1,5 мм, это ведет к очевидному результату – стандартная головка упирается своей монтажной плоскостью в бортик и стоит с чудовищным перекосом. Что-то, дядя Вася и это спилит своей волшебной фрезой? Я же сказал – не надо суетиться, мы еще не кончили.
3. Головка имеет монтажную площадку уже стандартной. С другой стороны, полет вертолетной мысли в стремлении не позволить разместить крепежные винты в неположенном месте произвел выштамповку монтажных мест под винты, так что их головки садятся точно в выштампованные гнезда. С верхней стороны это приводит к тому, что повернуть головку для точной установки угла коррекции становится, мягко говоря, несколько затруднительно – головки винтов упорно соскакивают в предназначенные им производителем гнезда. Но это еще полбеды – для таких ситуаций в промышленности предусмотрены шайбы. По шайбе под каждую головку – и вперед? Не-а. Главная проблема – нижняя сторона головкодержателя. По неумолимым законам физики металлов обратная сторона выштамповки имеет размеры, значительно превышающие ее лицевую, так сказать, часть. В результате штатная головка, у которой монтажная площадка узкая, помещается между этими, скажем так, приливами металла, а стандартная нет, поэтому даже после спиливания переднего буртика головкодержателя, стандартная головка, опираясь на приливы, будет стоять с перекосом, правда меньшим и в обратную, по сравнению с перекосом из-за буртика, сторону.
Если ко всему, изложенному выше, прибавить проблемы с… ну как это назвать… кронш… держ… короче, той фигней для пальца, чтобы вручную двигать головку, которая на какой-то ляд выполнена как отдельная единица и благодаря своей конструкции и конструкции головкодержателя не может быть пристроена никуда, кроме штатного места, становится понятно: дорабатывать штатный головкодержатель просто нецелесообразно, надо идти другим путем (кстати, принял решение: пускай «та фигня» называется кронштейном для пальца).
Путей всего два: или изготавливать новый головкодержатель или пытаться пытаться слепить из существующего пулю. Конечно, изготовление нового – более правильный вариант, всех делов-то: достать узел головкодержателя из трубки тонарма, отпаять и пометить провода от направляющей головкодержателя, выпрессовать (по-моему, с предварительной расчеканкой) направляющую из головкодержателя, не повредив ее, изготовить и декоративно отделать (последнее необязательно, если Вы аудиофил) новый головкодержатель, напрессовать (опять-таки, по-моему, и зачеканить) направляющую и запаять провода, ничего не напутав. Технически ничего сложного, сложности, скорее, технологического плана: ключевые моменты, обязательные для соблюдения: строгое соблюдение угла между осью направляющей и продольной осью головкодержателя, строгое соблюдение расстояния между крепежной плоскоскостью монтажной площадки и осью направляющей и строгая параллельность оси направляющей и плоскости монтажной площадки головкодержателя. Для желающих пойти правильным путем поясняю: первое обеспечивает попадание в приемлемый диапазон угла коррекции иголки, второе обеспечивает правильную высоту расположения головки (и в итоге влияет также на вертикальный угол коррекции иголки VTA), а третье обеспечивает правильный VTA. Поскольку я не смог пойти правильным путем из-за отсутствия под рукой ни заводика, ни даже цеха по металлообработке, я решил пытаться слепить пулю и, представьте себе, я ее слепил, причем даже не переутомившись!
Что для этого надо: листовой полистирол или капролон толщиной 1,6 мм с размером порядка 25Х10 мм, плоский надфиль, скальпель, тонкое шило (или толстая игла, известная в народе как «цыганская»), две стандартные гайки М2,5, два винта М2,5Х5 (ко многим головкам идут в комплекте при продаже), 6 шайб под винты М3 толщиной по 0,8 мм (можно поискать или выточить 3 шт. толщиной 1,6 мм; просто 0,8 мм легко подобрать из стандартных, что, естественно, намного проще и дешевле), 3 зубочистки, небольшое зеркальце (из дамского косметического набора, для установки азимута иглы. Если у Вас имеется какая-то невероятная приспособа для установки азимута, тогда, конечно, зеркальце Вам ни к чему), шаблон для регулировки положения иголки, много терпения и много усидчивости.
Прежде всего, небольшое отступление, почему в материалах указаны именно полистирол и капролон. Ответ простой: они легкие. Как я писал раньше, чем меньше масса движущейся части тонарма в сборе, тем лучше это для звука.
А теперь сам процесс. Нам необходимо преодолеть высоту бортика головкодержателя, составляющую 1,5 мм и при этом попасть в промежуток между приливами выштамповок, для этого изготавливаем прокладку под головку размером 22Х8 мм из имеющегося листового материала. После вырезания прокладки на ее гранях остаются ошметки пластмассы, которые надо аккуратно удалить при помощи надфиля и скальпеля – предварительное удаление надфилем, чистовое – скальпелем. Работа требует добросовестности, т.к. любой неудаленный кусок попадет или между прокладкой и площадкой головкодержателя или между прокладкой и площадкой головки, что в любом случае вызовет перекос установки, что нам, конечно, ни к чему. Для особо нуждающихся в материалах, равно как и для удаленных от магистральных путей цивилизации, подскажу альтернативу листовой пластмассе – коробки из-под DVD, толщина которых составляет 0,8 мм. Т.о. вместо одной прокладки изготавливаем две – и вуаля! Плюс – все вырезание происходит при помощи ученической линейки и скальпеля; минус – две прокладки тяжело установить без перекоса одной относительно другой. Но можно – сам делал в первоначальном варианте. Просто терпения надо еще больше. Изготовив прокладку, откладываем ее в сторону и приступаем к разборке проигрывателя. Для этого переворачиваем его вверх ногами и вывинчиваем 4 винта крепления половин корпуса по углам. Возвращаем его в естественную позу и вывинчиваем винты крепления крышки, убираем их вместе с накладками подальше, снимаем и кладем еще дальше (пока на нее никто не сел или не наступил) саму крышку, снимаем диск (как это делать – писал раньше, повторяться не буду), после этого открывается доступ к оставшимся винтам крепления половин корпуса немеряным числом по окружности под диском. Немного приподнимаем верхнюю половину корпуса спереди и отсоединяем разъемы, подводящие сигналы от клавиатуры и переключателя скоростей. Откладываем верхнюю половину в сторону. Сейчас самое время установить и подключить схему автоматического возврата тонарма на стойку после срабатывания автостопа, которую теперь при смене головки я не просто настоятельно рекомендую, я категорически настаиваю, чтобы Вы установили. Там все как грабли, спаять можно на куске макетки. Не знаете, с какой стороны надо держать паяльник – найдите кого-нибудь, кто за бутылку пива Вам это сделает, работы там на 30 минут не спеша с учетом времени прогрева паяльника. Закрепив плату (у меня девайс собран на куске макетки, закрепленном через изолирующую шайбу горизонтально тем же винтом, который крепит правый нижний угол штатной платы, как раз в районе клавиатуры), оставляем пока болтаться в воздухе провод, которым она должна соединяться с клавиатурой, т.к. его подпайка точно не поможет в дальнейших манипуляциях. Затем вывинчиваем 3 винта, которыми корпус узла тонарма крепится в корпусе проигрывателя. НИКАКИЕ ДРУГИЕ ВИНТЫ НЕ ТРОГАТЬ! Если, конечно, вы не хотите заново настраивать узел тонарма (если это Вам вообще удастся). Узел, скорее всего, сделает вид, что не хочет сниматься (поэтому и возникло предупреждение), но это обман – его больше ничего не держит, просто остатки заводского лака мешают. После механической победы над узлом Вам надо снять разъемы, которые идут от него к платам и мешают отодвинуть узел в сторону (мне хватило снятия только одного разъема с самыми короткими проводами, после чего узел был успешно откинут в сторону). Откинув узел тонарма, ослабляем винт, фиксирующий азимут головки (мелкий винтик в трубке тонарма недалеко от того конца, в который вставлен головкодержатель) – сделать это сейчас значительно удобнее, чем на собранном проигрывателе. Далее на посадочные места винтов крепления узла устанавливаются по 2 шайбы толщиной 0,8 мм на каждое место (или, естественно, по одной толщиной 1,6 мм). Смысл операции – раз уж мы будем ставить под головку прокладку в 1,6 мм, то головка, естественно, опустится на эту величину. Для того, чтобы вернуть головку на место и обеспечить горизонтальность тонарма при проигрывании, мы поднимаем весь узел на 1,6 мм вверх. Кстати, если у Вас головка нестандартной высоты (стандартная высота – от монтажной площадки до кончика иглы,- 16 мм и у ГЗМ-043 это - единственная стандартная величина) – то сейчас Вы сможете компенсировать и этот печальный факт. Например, если высота 18 мм, то толщина прокладок под винты должна быть 1,6+(18-16)=3,6 мм. Но такие прокладки уже точно придется точить. Вернемся, однако, к шайбам. Поскольку установить 6 шайб в 3 столбика по 2 штуки и поставить потом на них узел тонарма, ничего при этом не сместив и не уронив шайбы – задача нереальная, то на сцену выступают припасенные зубочистки. Вставляем в каждое крепежное отверстие по зубочистке, на нее надеваем по 2 шайбочки и одеваем на полученные тартинки для робота узел тонарма. После этого поочередно достаем зубочистки, вместо них вставляем и наживляем винты крепления, после чего окончательно завинчиваем винты. При завинчивании излишний фанатизм не нужен, поскольку винты вставлены в резиновые амортизирующие втулки и, пережав винты, Вы порвете втулки, что не принесет Вам ничего радостного.. Затем производим сборку проигрывателя в последовательности, обратной его разборке с тремя примечаниями: во-первых, все разъемы снабжены ключами, предотвращающими их неправильное соединение, поэтому если разъем не становится на место – не надо его туда загонять кувалдой, лучше проверьте, не повернули ли Вы его случайно на 180 градусов; во-вторых,
не забудьте припаять к клавиатуре провод от дополнительной платы автоматического возврата тонарма; в-третьих, не забывайте, что это Вам не изделие японского радиопрома – верхняя и нижняя половины корпуса просто так не займут эстетически выверенное положение: их надо будет подравнять вручную перед окончательной затяжкой винтов. После этого снова снимаем крышку (не установив ее, было бы тяжело затягивать нижние винты, но без нее далее будет проще регулировать тонарм). Итак, есть проблема: иголка стандартной головки из-за меньшего вылета не доходит до положенного места, а сдвинуть головку нельзя по причинам, описанным выше. Поскольку в терминах, принятых для виниловой технологии, ситуация описывается как эффективная длина тонарма, меньшая оптимальной, то и решение напрашивается само собой: увеличение эффективной длины тонарма за счет увеличения длины его держателя (трубки т.е.). Для нашего тонарма это сделать очень просто: трубка тонарма закреплена двумя винтами (черные винты, один непосредственно перед призмой подвеса, один непосредственно за ней). Ослабив указанные винты, выдвигаем трубку тонарма приблизительно на 2 мм, стараясь не повернуть ее. Поскольку далее надо крепить головку – самое время подумать, что делать с кронштейном для пальца. Как я уже отмечал, за счет своей формы он не может крепиться никуда, кроме штатного места, при этом он прижимается к приливам ушами головки. Раз между приливами будет стоять прокладка, то теперь он там не станет; между головкой и прокладкой его зажимать нельзя, т.к., с зажатой центральной частью и свободными краями, кронштейн, изготовленный из упругого металла, превратится в устройство, известное музыкантам как камертон, а камертон, закрепленный на корпусе головки – очевидно, не слишком удачная идея. Поэтому первое, что приходит на ум – полное аннулирование. С другой стороны, под головки крепежных винтов головки надо подкладывать шайбы, чтобы головки не стягивало в выштампованные гнезда. Поразмыслив, я принял решение установить кронштейн поверх головкодержателя, и его сохранив с неясной для самого себя целью, и проблему с шайбами решив (теперь их функцию выполняет кронштейн). Правда, устанавливать кронштейн пришлось вверх ногами, так что вид получился довольно забавный. Идти моим путем или выбрасывать кронштейн, а под винты подкладывать шайбы – дело Вашего вкуса, я дальше пишу, исходя из своего решения. Итак, приступаем к установке головки. Поскольку штатная головка, как я уже отмечал, уже стандартной, то гайки, которыми крепилась ГЗМ-043, упираются в боковые стенки стандартной головки и перекашивают крепежные винты. Более того, сами винты слишком длинные и выходят за пределы специальных ниш по бокам стандартной головки, в результате они сами начинают упираться в боковые стенки головки. Поэтому штатные винты и гайки аннулируем и заменяем более короткими винтами и стандартными гайками М2,5. Сначала вставляем винт, ближний к диску, в отверстие кронштейна для пальца, пропускаем в отверстие головкодержателя и слегка наживляем на него гайку, затем вставляем между винтом и гайкой крепежное ухо головки; придерживая головку, вставляем через кронштейн в отверстие головкодержателя и пропускаем через другое ухо второй винт и наживляем на него гайку. Получаем головку, жалко повисшую на винтах. После этого аккуратно вставляем между головкой и головкодержателем изготовленную прокладку, шилом корректируем положение прокладки и легко поджимаем головку, так, чтобы она двигалась относительно головкодержателя при прикладывании небольшого усилия. Подключаем к выводам головки провода от тонарма. Без сверхъестественного рвения балансируем тонарм, устанавливаем положенную прижимную силу, после чего выставляем азимут иглы. Затем пользуемся шаблоном для окончательной калибровки положения иглы. При необходимости вдвигания-выдвигания трубки тонарма изо всех сил избегаем усилий, поворачивающих трубку и сбивающих тем самым азимут. После калибровки положения иглы по шаблону проверяем, не сбился ли азимут, если сбился, то восстанавливаем его и повторно калибруем положение иглы и т.д. до желаемого результата. В конце зажимаем головку и трубку окончательно, не забыв зажать и винт фиксации азимута (вот когда Вы оцените мой совет ослабить его на снятом узле тонарма!).. В конце окончательно балансируем тонарм, выставляем прижимную силу, ложим на диск винил и
НАСЛАЖДАЕМСЯ.

P.S. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ устанавливать головку по данному способу без шаблона – вследствие неумолимых законов геометрии ее положение по углу очень сильно отличается от исходного для штатной головки. И наоборот – не пугайтесь, что после шаблона головка заметно повернута относительно головкодержателя – это нормально по той же причине.

[Николай Денисьевский]

Кое-что о звукоснимателе.
Вертушка долго стояла без работы, пришлось мыть и смазывать подшипники оси тонарма. Огромное спасибо Андрею (ts) и Metal за сервис-мануал и комменеты по разборке опоры тонарма #395. От себя добавлю:
1. Основные взаиморасположения деталей маркированы на заводе.
2. Магнит моментного двигателя достаточно мощный, поэтому перемещение "шайбы с ушами", закрывающей стакан экрана снизу, требует особого внимания (не повредить тонюсенькие проводки).
3. Ось тонарма ввинчена через круглую шайбу в опору ножей, резьба у меня была залита краской. Пришлось размывать ацетоном и раскручивать, нежно прихватив рифленую часть оси плоскогубцами.
4. Подшипники вышли легко с помощью той же оси.
Может, кому надо: внешний диаметр подш. 16 мм, внутр. - 8 мм, высота - 4 мм., 10 шариков (никакой маркировки на них нет, а в номенклатуре я профан).
Теперь возникшие вопросы.
1. По сервис-мануалу рабочая длина арма 214,2 мм (у меня реально отличалась на 2,5 мм). Может, кто знает, из каких соображений выбрана именно такая? Конкретный протрактор или что еще? М.б., не надо морочиться с доработкой шелла, а просто поставить отметку этой длины (как у "Эстонии-010") и регулировать горизонтальную погрешность длиной арма?
2. Тонарм не сбалансирован относительно продольной оси, след., разная нагрузка на ножи и склонность к оверкилю. Простая идея (муторная в исполнении) вкрутить в торец крепежной площадки хвостовика арма ось с грузиком. Может, есть и др. соображения?
3. Тысячу раз обсосанное демпфирование трубки. Кто-нибудь реально измерял резонансные частоты тонарма? Что конкретно в аппарате вызывает колебания таких частот? Не эффективнее ли бороться с источником?

[Alexys]

поделитесь сервис-мануалом...и еще чем нить умным

[Николай Денисьевский]

поделитесь сервис-мануалом...и еще чем нить умным

См. старт ветки

[Cerg]

Вот и у меня тонарм стал ползти к центру диска
ведь ничего не паял кроме тонармных проводочков (заводской литцендрат возвращал на место) и на тебе..

[Николай Денисьевский]

Вот и у меня тонарм стал ползти к центру диска
ведь ничего не паял кроме тонармных проводочков (заводской литцендрат возвращал на место) и на тебе..

Может, катушки моментного двигателя снимали и попутали выводы?

[Cerg]

Может, катушки моментного двигателя снимали и попутали выводы?

нет их не паял, только разъемы тонармного блока выдергивал, но контакты пробовал покачивать- не помогло

[Николай Денисьевский]

нет их не паял, только разъемы тонармного блока выдергивал, но контакты пробовал покачивать- не помогло

Определите, что ведет тонарм:
1) при выключенной вертушке горизонтально сбалансированный тонарм ведет?
2) при включенной и нулевом антискейтинге? меняется ли скорость перемещения при изменении антискейтинга?

[Ослик Иа]

Вот и у меня тонарм стал ползти к центру диска

Выровняй вертушку .

А всё остальное работает? Это я к тому, что если всё остальное как раньше, то можно отбросить перепутывание проводов. Тогда остаётся разобраться с управлением.

Сигнал на перемещение выдаётся из конкретного места - с выхода операционного усилителя (пишу по памяти, сам найдёшь). Разберись, почему этот сигнал выдаётся. Там есть подстроечные резистор для балансировки, может быть, ты его задел? Или соплю повесил на какую-нибудь ножку. В общем - это даже не электроника, а автоматика.

Если ты перепутал провода, то будет сложнее, но в провода я никогда не лазил, поэтому умолкаю.

[Cerg]

провода на обмотки я не трогал, если только, когда вытаскивал старые провода от головки и продевал новые и как-нибудь задел (повредил паяными концами?) изоляцию?
Больше склоняюсь что пременник антискейтинга дурит, попорбую поменять.

[killhumax]

Он там много оборотный .И как интересно он *заглючил" . Плата А3 крайний с права.

[Cerg]

2) при включенной и нулевом антискейтинге? меняется ли скорость перемещения при изменении антискейтинга?

при включенной и при любом атнискейтиге, скорость увода на глаз не меняется (или незначительно) при изменении антискейтига.

Ради интереса решил проверить есть ли увод при пуске воспроизведения- так поперек пластинки со скрежетом поехала, хорошо быстро поднять тонарм успел)

[Cerg]

Он там много оборотный .И как интересно он *заглючил

я не про подстроечник, а тот который под ручку наружу выведен

[killhumax]

Да регуляторы конечно там не айс. Но не разу с таким не сталкивался. По мануалу на контрольной точке напругу замерь. Если резистор в норме , то много оборотным настрой тонарм .

[OlegA]

у меня вопрос. Не работает перемешение звукоснимателя влево, вправо.

в к.т.3 при нажатии кнопок формируется напряжение порядка2,9В разной полярности взависимости от того какие кнопки нажимаю. Обмотка 4-3 звонится 38,2Ома 4-1-922Ома.


Какое напряжение должно подаваться на обмотку 4-3 для перемещения?

Добавлено через 10 минут

у меня вопрос. Не работает перемешение звукоснимателя влево, вправо.

в к.т.3 при нажатии кнопок формируется напряжение порядка2,9В разной полярности взависимости от того какие кнопки нажимаю. Обмотка 4-3 звонится 38,2Ома 4-1-922Ома.


Какое напряжение должно подаваться на обмотку 4-3 для перемещения?

Нашел неисправность, проблема в реле KV1.

[Cerg]

и я свою починил! просто разрегулировался баланс на выходе. Покрутил, померил и все ок!
но это не спасет Электронику от покупки Микро-Сейки!