Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!

[Mrak36Rus]

Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:

Вот чертеж АС и схема фильтров
Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
Для сборки корпуса понадобится:
1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.

4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....

Так выглядят платы в сборе внутри короба:
Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.

---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------

[Buzzzin]

Подскажите , а можно применять катушки на тороидальном сердечнике к примеру от транса ватт на 100? или на замкнутом нельзя?

[Alexsanderoff]

Подскажите , а можно применять катушки на тороидальном сердечнике к примеру от транса ватт на 100? или на замкнутом нельзя?

Если в насыщение не уйдут - можно.

[Buzzzin]

Спасибо мысль понятна. На Паяльнике на этот вопрос ответил Lexus - сказал пробовал и они всегда входят в насыщении и причём очень рано.

---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------

Алексей. есть ещё вопрос вот по характеристикам почти идентичны что скажете о возможности замены ? 261.8 на 250.8.1

[BigSerpent]

По любому пересводить придется.
На мой взгляд тогда уж лучше такие:
http://asalab.net/node/408
Я их себе взял - очень не плохо работают. В своей акустике сравнивал с Морелем САТ308 - АСА интереснее.

[Buzzzin]

Я про них у автора уже спрашивал , он сказал фильтр перелопачивать , а эти очень близки по параметрам. позже буду брать измерительный микрофон можно померить будет. просто я думаю может различия параметров в пределах некоего допуска?

[BigSerpent]

Если учесть, что они стоят копейки, по сравнению с импортом - то для эксперимента можно брать как 250, так и 261. Например, я себе купил еще и 250.8.1.

[Buzzzin]

Так думаю и поступить. возьму 261 - как в теме. так возьму и 250.8.1 на попробовать .

[Rea_]

Пришли динамики от АСАЛАБ.
Всё замечательно, начал вырезать отверстия под динамики...и тут я заметил одну деталь по СЧ динамику....а именно, он не 80мм в глубину, как показано на чертеже в документации, а 55мм! Короче, в документации по МР1304.8 в текстовой части глубина 55, а на рисунке 80!
Что плохо, то что я при сборке корпусов стенку ВЧ СЧ перегородки поставил с учётом глубины СЧ 80мм, а не 55...т.е. от магнита СЧ динамика расстояние теперь не 20мм, а 45-50мм. Объём СЧ получился 5л.
Какой объём под СЧ должен быть? Без разлома корпусов исправить как то можно?

[ZERO]

Х/Б мешок с песком решит проблему.

[MacOS]

Или бруски пенопласта съедят лишний объём. И не мешало бы уточнить такой момент, а именно: если для МР1304.8 Vэкв=3.53 л., а объём бокса под головку 5 л., нужно ли уменьшать этот объём до величины Vэкв? А в pdf-е на головку вообще указано: Vкорпуса=1.5...2.5 л. При Qts=0.52 головки её размещение в ЗЯ 2 л. повысит полную добротность до 0.8. Почему АСА рекомендуют такой объём? А при 5 л. будет 0.635. Так какой объём будет правильным? Или же на СЧ особой роли не играет, 0.6 будет добротность головки в ЗЯ, или 0.8?

[ZERO]

Разница не велика. Частота среза ведь существенно выше резонансной. Лучше забейте бокс плотно звукопоглотителем для уменьшения отражений от стенок бокса через диффзор вперёд.

[Rea_]

Закончил данный проект .
Пока "прогреваются" динамики, потихоньку улучшаются басы. Это слышно. Играют хорошо. С Ш Щ Ц Ч все звонкие/шипящие отыгрывает нормально! . Да, динамики могли быть и получше, но пока буду слушать эти колонки, так как то что было они переигрывают. Басы, да, на 8 дюймовых динах их маловато всё же . В НЧ отсеки синтепон положил только за НЧ динамики и не много, после прогрева динамиков попробую изменить его величину. Осталось поставить на шипы и облагородить корпус. Думаю заказать в распил 6мм МДФ ламинированный с одной стороны со стыками под 45 градусов и снаружи пройтись, а морду покрасить и закрыть тканью.


Спасибо Алексею за проект!
Жду проекта с 12 дюймовыми динами, если такой конечно будет .

[Alexsanderoff]

[R8ACI]

Всем привет!
Также собрал данные ас. Впечатления самые положительные.
Алексей, Вам еще раз больше спасибо за проект и поддержку во время сборки.

[bogl]

Всем привет!
Также собрал данные ас. Впечатления самые положительные.
Алексей, Вам еще раз больше спасибо за проект и поддержку во время сборки.

Как думаете обыграют они мои http://www.pult.ru/product/51897.htm то можно попробовать собрать для сравнения.

[ExiD]

Как думаете обыграют они мои

Бронзы и мультимедийная акустика обыграет, особенно bx6, они ж вообще не играют.

[ala-a-din]

Народ помогите перевести чертеж на толщину фанеры 15мм.
Казалось бы 1мм, а надо пересчитывать все. Если я правильно понял то левую, правую, верхнюю, нижнюю и морду под динамики мы оставляем согласно чертежа, а все внутренние перегородки изменяем размер?
Задняя стенка будет уже 230х930мм
4е детали перегородок с 4мя окнами будут 230х289
2е детали перегородок с 2мя окнами будут такими же
Стенка за ВЧ и СЧ магнитами будет 230х222мм
ФИ делаем 230х189мм
Или нужно отталкиваться от внутренних размеров деталей?

[_Summit_]

Offтопик:

Народ помогите перевести чертеж на толщину фанеры 15мм.

Ну ваще народ обленился ((((

Казалось бы 1мм, а надо пересчитывать все.

Ну а вы как думали?

Если я правильно понял то левую, правую, верхнюю, нижнюю и морду под динамики мы оставляем согласно чертежа, а все внутренние перегородки изменяем размер?

Если вы не разбираетесь в чертежах и единицах измерения, то может вообще не стоит начинать? Или вы хотите, что бы за вами проверили? Проверяют в школе и ставят оценки, думаю вам это не надо.

Могу предложить след вариант пересчета. Все внутренние размеры оставляете как есть, а внешние пересчитваете согласно толщине материала. Небольшие изменения объема не сильно скажутся на звуке. Динамики то все равно другие...

[ala-a-din]

Ни кто не обленился, я спрашивал правилен ли ход моих мыслей.

Могу предложить след вариант пересчета. Все внутренние размеры оставляете как есть, а внешние пересчитваете согласно толщине материала. Небольшие изменения объема не сильно скажутся на звуке. Динамики то все равно другие...

Вот что меня интересовало, спасибо.

---------- Сообщение добавлено 29.12.2015 в 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 28.12.2015 в 20.20 ----------

Вот перевел чертеж на 15мм https://yadi.sk/i/BBiFwE89mZKcd https://yadi.sk/i/WkiMrj9ZmZKd9
Буду признателен если автор ответит на несколько вопросов, изначально использовалась СЧ головка MP1315.1.8 но так как ее сейчас не выпускают то рекумендуеться (MP1304.8)
В связи с этим вопрос - центр для ее установки так же расположен на расстоянии 170мм? Далее ее диаметр по сравнению с предыдущей меньше и в документации это указано, но не указано толщина фланца для установки за подлицо, делать так же 5мм как и для НЧ и ВЧ или лучше иметь ее в руках и точно это узнать, еще не указывают диаметр посадочного отверстия почему-то, его тоже лучше по месту делать или я не досмотрел в документации https://yadi.sk/i/6NebFZ-MmZKv5
Так же на моем чертеже нет нескольких расстояний между распорками, с 1й все понятно 220мм, а вот с остальными как быть, их можно ставить между центрами краев динамиков, или нужно выдержать какое-то расстояние?
В целом внутренний объем без изменений, внешне короб похудел по высоте на 2мм, ширине на 2мм и глубине на 1мм.

[diman_dda]

Лучше не пилите ничего, если у вас нет динамиков на руках. Могут прислать с таким фланцем, какой вы не ожидали.