Конструируем корпус усилителя

[N700]

Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.

[Viktor S]

Здесь спрошу, чтобы не плодить сущности: что нужно использовать в качестве СОЖ при нарезке резьбы в очень мягком алюминии? Марку не знаю, радиаторы, почти как пластилин.

Марка - возможно АМГ, АМЦ.
Жидкое мыло или просто мыло с водой, скорее всего поможет.

[Mazila]

Марка - возможно АМГ, АМЦ.
Жидкое мыло или просто мыло с водой, скорее всего поможет.

Думаю не они, радиаторы обычно делают либо фельера, либо литье, там свои сплавы на основе люминия

[Leo67]

Внесу и свои 5 копеек....
Не люблю когда провода километрами тянутся вот и сотворил такую сборку.
Декоративных элементов пока нет. В pdf-ке сборка.

[ТОХЫЧ]

Ага хорошо когда есть на чем и где сотворить такую сборку

[shkal]

Марка - возможно АМГ, АМЦ.

Это не наши радиаторы.

[forever_student]

Если что-нибудь из Платана или около, то, imho, машинное масло из ближайшего хозмага.

[Leo67]

Это не наши радиаторы.

А какая разница?
Алюминий, мягкий, липучий...
Не сочтите за троллинг, меня как 30 лет на зад научили так и режу:
1 отверстие диаметр - шаг
2. плюнуть (именно слюна и есть смазка) и резать , начинаем со 2 го метчика - сразу ясно что за металл.
Можно первым и не прогонять, резьба подзакусит, винт болтаться не будет.
или WD40, веретенка....

[Фэн-клуб "Звездочка"]

Offтопик:
Leo67, а ведь у меня и у Вас практически одинаковые усилители (схемотехнически) делаются, и оба - в нестандартных корпусах.
Тоже не люблю ворохи проводов. Поэтому платы решил сделать не как в оригинале, а по-Агеевски, и ещё пришлось нестандартно решить вопрос вывода сигнала на АС.
Легенду к картинке не успел доделать, так как внезапно решил немного переделать компоновку в плане схемы и конструкции мощных выпрямителей, но конкретно сигнального на ней - это красная линия (выход на АС) и бирюзовая (с входных разъёмов через реле и никитинский РГ на плату УМ, между платами коммутатора-регулятора и УМ вообще около 5мм длины проводов вышло).

---

ближние к морде радиаторы, похоже не очень работают ?

Да, очевидно, что меньше, чем остальные, особенно чем второй от задней стенки. Насколько меньше - другой вопрос, я не пытался рассчитать, хотя, конечно, можно относительно точно посчитать конечными элементами. По прикидкам на манжете и 3 охладителей на 4 пары транзисторов хватает.
Просто так совпало, что под размер этой платы идеально подошли как раз 4 охладителя О-241 (раньше было 2 других радиатора, вариант с ними я и показывал год назад в другой ветке, и оно было похуже), что дальше ужать плату никак не выйдет и что охладители продаются коробками ровно по 8 штук. Поэтому я смирился с неравномерностью их тепловой загрузки

[Openreel]

что нужно использовать в качестве СОЖ при нарезке резьбы в очень мягком алюминии? Марку не знаю, радиаторы, почти как пластилин.

Да все, что угодно можно использовать, WD40, да хоть водку. Грабля в шевелении метчика. Надо делать кондуктор и юзать машинный метчик. Идем на железную барахолку и покупаем большой токарный резец с напайной или сменной пластиной. Состояние резца - любое, хоть в дребезги пластина. Главное толщина державки как можно толще, от 20мм. И ровная опорная плоскость. Болгаркой отрезать кусок державки, примерно 40-50мм длиной. Дальше идем на сверлильный станок, ставим резец на плоскую поверхность и сверлим насквозь диаметром чуть больше диаметра хвостовика метчика. Дальше переворачиваем и с обратной стороны рассверливаем на глубину рабочей части метчика и диаметром чуть больше номинала резьбы. Готово.
Берем машинный метчик и вставляем в кондуктор со стороны базы, с обратной стороны закрепляем вороток. кондуктор базой кладем на радиатор и вперед. Дальше наверное понятно.
Почему токарный резец- проще всего найти и одна сторона как правило хорошо фрезерована, но можно и другую подходящую железяку надыбать.

Если металл совсем пластилин, то можно пробовать резьбу не резать а накатывать. Самый просто вариант - юзать винты-накатки. Не знаю какой у них ГОСТ или DIN, но их в комповых приблудах море.
Если заморрачиваться, то можно накатки настоящие купить. Все продается, даже шахматные метчики.

[boatsman]

Не надо никаких бадминтонных метчиков и тихих игр с резцами на помойке.

1) Фаску на заходе метчика и на выходе делать больше чем обычно.
2) Метчик лучше со спиральной канавкой, или изуродовать машинный уменьшив толщину гребней.
3) сож МНОГО, метчик почаще выводить.

[Openreel]

Не надо никаких бадминтонных метчиков

Шахматный - токарная классика. Для резки в толщине просто праздник, без туда-сюда и почаще вынимать не надо.


Но за токарными пределами почти не известен

[boatsman]

Знаю я что такое шахматный метчик.

[Viktor S]

Я не знаю. Расскажите. По фото непонятно.

- если додумать - убран каждый второй зуб, в ущерб ресурсу. Не?

[Openreel]

На фото метчик с тремя канавками. Смотрим не отдельные зубы, а образующую резьбы. по образующей идет два целых зуба, потом два пропущено. фишка в том, то если смотреть сам метчик то в определенный момент зуб идет перед пустотой, потом пустота и зубы чередуются - поэтому шахматы. Много места для стружки. Штука хитрая, лучше раз в живую рассмотреть, так понятней будет.

---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------

Или взять метчик трехгранный самый большой и маркером ему покрасить по образующей зубы два подряд , потом два пропустить - так наглядней будет.

На первой фотке после зуба начинается пустота. на второй после зуба - следующий зуб.

[shkal]

У меня есть набор по 2 метчика каждого диаметра, для первого и второго прохода, ими и резал. 6 отверстии M5 для уголков, прижимающих транзисторы к радиатору. К сожалению, у проксона макс. сверло 3.2, поэтому сначала насверлил 3 на стойке, а потом рассверливал до 4 руками, резал тоже руками. Материал такой, что винт М3 срывает сразу резьбу при минимальном усилии. В принципе, прижать хватает, но винт, конечно, в отверстии болтает по оси.

[S_Grey]

Если металл совсем пластилин, то можно пробовать резьбу не резать а накатывать. Самый просто вариант - юзать винты-накатки. Не знаю какой у них ГОСТ или DIN, но их в комповых приблудах море.

В пластилине только это.

[Leo67]

У меня есть набор по 2 метчика каждого диаметра, для первого и второго прохода, ими и резал. 6 отверстии M5 для уголков, прижимающих транзисторы к радиатору. К сожалению, у проксона макс. сверло 3.2, поэтому сначала насверлил 3 на стойке, а потом рассверливал до 4 руками, резал тоже руками. Материал такой, что винт М3 срывает сразу резьбу при минимальном усилии. В принципе, прижать хватает, но винт, конечно, в отверстии болтает по оси.

Раз материал совсем мягкий , может просто саморез использовать, если толщина позволяет???

Offтопик:
Leo67, а ведь у меня и у Вас практически одинаковые усилители (схемотехнически) делаются, и оба - в нестандартных корпусах.

Видел Вашу разработку в другой ветке.
Возник вопрос: ближние к морде радиаторы, похоже не очень работают ?

[ИГВИН]

У меня есть набор по 2 метчика каждого диаметра, для первого и второго прохода, ими и резал. 6 отверстии M5 для уголков, прижимающих транзисторы к радиатору. К сожалению, у проксона макс. сверло 3.2, поэтому сначала насверлил 3 на стойке, а потом рассверливал до 4 руками, резал тоже руками. Материал такой, что винт М3 срывает сразу резьбу при минимальном усилии. В принципе, прижать хватает, но винт, конечно, в отверстии болтает по оси.

Если металл относительно тонкий, то надо сверлить под стальную бонку, расклепывать ей юбку, и будет замечательное, многократно-разборное соединение.

Отсюда и далее читаем, смотрим, ищем, ставим, наслаждаемся
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1689255

[MAXIM_A]

Имея готовую переднюю панель и и два заводских радиатора, можно собрать неплохой корпус.
Достаточно купить листовую дюраль Д16Т 2мм и уголок 30х30мм....
Чем и как лучше обработать листовую дюраль?

[Fusion]

Имея готовую переднюю панель и и два заводских радиатора, можно собрать неплохой корпус.

Переднюю сами точили или заказывали?