[вы]пайка smd компонентов

[BigBug]

А немогли бы вы уважаемые знатоки рассказать как это хорошо и удобно делать subj в кустарных условиях? Ну или ссылочку где хорошо рассказано (я гуглил, натыкаюсь только на форумы в которых говорят "это легко" и ничего конкретного)

а то при пайке (тренируюсь на "кошках") уходит несколько минут на 1 деталь при этом она 100 раз перегревается. особенно нравится эффект когда прикладываеш паяльник с одной стороны, а деталька раас, и столбик, на могилку похоже ;)

и всякие микросхемки с кучейножек soic как можно выпаивать кроме как феном?

[GREY]

Я не имею достаточных знаний по вопросу, но сам паяю так: на одну площадку каплю припоя, элемент набрасываю и грею эту ногу. Все, закрепил. Потом можно быстренько идти по кругу тыркая тонким жалом и подводя 0.5 мм соломку в зону пайки. Получается намного быстрее трухолов. Как изымать - не знаю, не приходилось массово.

[Kompros]

Демонтаж.
Фен, без сомнений, рулит, т.к. в остальных случаях неминуемо либо перегрев, либо разнокалиберный гимор.

Пайка.
Мне понравилось предварительно пролуживать детальки с канифолью - после этого быстро и легко паяется 1.2-1.6 мм жалом. Деталь прижимаю зубочисткой (вот ведь какой, оказывается, универсальный и необходимый, в нашем деле, инструмент! ).

[Leo_L]

BigBug, Монтаж многоногих SMD элементов вообще сказка. Сначала пролуживаю контактные площадки так, чтобы на них оставалась маааленькая подушечка припоя, затем кладу сверху микросхему и начинаю прогревать ножки по одной паяльником так, чтобы жало грело торец лапки и контактную площадку одновременно. По времени хватает полсекунды на ножку. По качеству пайка получается неотличима от фирменной.

С демонтажом многоножек несколько сложнее, чем с пайкой. Поступаю так: берётся тонкая нить (желательно ХБ, она не плавится), пропускается под всем рядом ножек и несильно натягивается по краям, затем ножки по очереди прогреваются, и нить проскальзывает под ними, унося с собой весь лишний припой. Ножки получается отпаянными.
А вообще пользуюсь нфракрасной станцией ERSA-500. одна минута нагрева до 180 градусов и аккуратненько снимаем деталь пинцетом. Припаиваем обратно ей же, но в обратном порядке.

[лысый]

BigBug, в общем действительно ничего особо сложного, если в дебри не лезть (а нам туда не надо). Обязательно подходящее паяло (мощность, жало), имхо обязательно с регулятором и индикацией температуры. Припой обязательно соломка - тут очень важно правильно дозировать. Ну и для домашних условий советовал бы не пользоваться флюсами, просто аккуратно сухой канифолью. Флюс затекает под элементы, тем что якобы смывки не требуют доверять не стал бы (имхо), а хорошо смыть без спецсредств вряд ли получится. И потом флюсы бывает бадяжат бессовестно, как и прочее... Просто цена вопроса - если с флюсом попал, то скорее всего собранную плату в утиль.

[Vidalgo]

элемент набрасываю и грею эту ногу.

Греть смд-ногу можно только если она торчит из корпуса элемента (микросхема например). И то нежелательно.
Если "нога" есть металлизация края корпуса (керам. кондер например) то тыкать в нее паялом нельзя.

Монтаж многоногих SMD элементов вообще сказка. Сначала пролуживаю контактные площадки так, чтобы на них оставалась маааленькая подушечка припоя, затем кладу сверху микросхему и начинаю прогревать ножки по одной паяльником так, чтобы жало грело торец лапки и контактную площадку одновременно. По времени хватает полсекунды на ножку. По качеству пайка получается неотличима от фирменной.

Отличный способ. Но нужно небольшое количество флюса, нанести очень тонким слоем на площадки. При таком способе лучше получается со свежими чипами из оригинальной упаковки, пока их ноги не окисленные.

Рекомендую сделать подогревный столик. Принцип: алюминиевая плита (сверху лежит плата, на площадках тонкий слой пасты или хотя бы флюс, компоненты разложены) нагревается в течение 2-3 минут (нагреватель снизу) до температуры 120-150 град. Полминуты выдержка. Затем быстро прошлись паяльником, или аккуратно термофеном если паста. Как только последняя пайка кристаллизовалась, снимаем плату и охлаждаем с таким расчетом чтобы температура упала до 40-50 градусов не быстрее чем за минуту. Просто положить на холодный кусок алюминия и слегка обмахивать хоть газетой.
Кажется морока, но этот способ дает температурный профиль пайки близкий к оптимальному. Нужен только навык.

[Fenyx]

В общем, уже все сказали. Я хоть и не часто этим занимаюсь, но это и более показательно, т.к. те, что делают это 10 лет к ряду каждый день и кочергой припаяют, а раз у малоопытного (но с руками!) человека получается, значит действительно надежно! Я как Leo L делаю - сначала дорожки лужу, а потом смд-шки, придерживая их зубочисткой. На счет флюса - не соглашусь. Я пользуюсь раствором канифоли в спирте, причем, качественных, да и из экономических соображений, делаю сам. Получается отличная вещь (надо спирт брать 95%, а никак не 70 - в нем вода есть и при высыхании флюс скатывается в шарики и вообще, Г). Промазал плату флюсом, он как лак застывает ровным слоем через 10 сек! И смд-шки не скользят, прилипают и припой при легком прикосновении жалом за полсекунды растекается - не перегреешь. Брака нет, качество - как с завода.

[Leo_L]

Но нужно небольшое количество флюса, нанести очень тонким слоем на площадки.

Да, про флюс действительно забыл написать. Надо наносить тонким слоем на контактные площадки после того, как их пролудили.
Флюс использую буржуйский, специальная паста для пайки SMD. Вот только стоит, зараза, дорого и заказывать приходится.
Если его нет, то хорошее качество пайки получается при использовании флюса канифольно-вазелинового. Качество пайки очень хорошее (зачастую лучше, чем с буржуйским флюсом). Но есть одно НО. Эта паста "убивает" жало паяльника (оно начинает просто обгорать.
Обе пасты великолепно смываются изопропиловым спиртом!!! В принципе можно их и на месте оставлять, но некрасило получается, да и мажутся они.

[BigBug]

так, многоногие смд "штуки" научился паять, намного быстрее и лучше "штук" с ножками получяется!

а вот с пайкой 2/3 ногих и выпайкой любых - ну никак неполучяется ;(

наверное надо ещё и стойку с лупой приобрести, а то уже после нескольких чясов глаза как после пыток ;(

[Ty3uK]

BigBug, у меня стоит какая-то "стойка с лупой" от дя-ди ляо... На первый раз казалось прикольно... зажимчики-межимчики.. лупа... Сейчас подумываю взять, просто, спец лампу с лупой. Тоисть такая большая лупа, вокруг неё круговая люминесцентная лампа. Плюсы в том, что должно быть удобней с подсветкой , ещё одинплюс, то, что у таких установок лупа более большого диаметра...

[andrey_s]

Плюсы в том, что должно быть удобней с подсветкой , ещё одинплюс, то, что у таких установок лупа более большого диаметра...

ИМХО, неплохо бы проверить, чтобы эта самая линза большого диаметра была с чуть заметным фиолетовым отливом, иначе у мелких деталек появляются такие неприятные цветные контуры (хроматические абберации) - соответственно, глаза будут уставать.

[Gerbil Znam]

Как человек с большим опытом перепайки СМД, скажу так:
1)Фен+тонкий пинцет (можно ИК-паяльник+пинцет) и подставка для дрожащих рук . Этот способ подходит и для снятия и для установки, как уже отмечали выше.
2) Микроскоп (наподобии нашего МБС) и любой паяльник с тонким жалом, опять же пинцет и подставка.
Для установок лучше бессмывочный флюс, канифоль выгорает (от фена) и потом трудно удаляется.
Если надо собрать припой с дорожек я использую паяльную пасту (жир) и провод МГТФ, прижав жалом провод в жире к дорожке или выводу, после того срезаю часть провода с впитавшимся припоем. С помощью провода или просто капли припоя на жале можно и компоненты снимать. Только опыт необходим для таких действий.

[BigBug]

вот и я склоняюсь к мнению что фен всётаки придётся покупать ;;((

дорого всё это, былаб ещё прибыль какаято с этого, а то так чисто повозится ;)

[ADDED=BigBug]1135600761[/ADDED]
а ещё заметил в продаже жала для паяльников "под микруху" с подписью что жала для выпайки, а что вы думаете об этом?

[Gerbil Znam]

вот и я склоняюсь к мнению что фен всётаки придётся покупать ;;((
дорого всё это, былаб ещё прибыль какаято с этого, а то так чисто повозится ;)

Фен-великая штука, в умелых руках способна на очень многое. С ним не только СМД можно побороть. Из Эмиратов у нас в пересчете на рубли их возят за 1800.

а ещё заметил в продаже жала для паяльников "под микруху" с подписью что жала для выпайки, а что вы думаете об этом?

Тут недавно ветка была про выпайку какого-то PC-разъема. Это из той же серии. Фен и еще раз фен в купе с прямыми руками. Без опыта выпаивать жалом микрухи (пусть и специальным) все это тяжко и травмоопасно для микрухи и проводников платы. А так я лично перепаивал соик-8 обычным русским паялом, заостренным и вытянутым молотком, 2 раза.

[Leo_L]

Black_Diamond_12, пользовался такими лупами. Освещение довольно сильное, но глаза очень быстро устают. Лучше отдельно обычную лампу накаливания и отдельно лупу. Самые лучшие варианты при пайке - маленькие часовые лупы, из тех, которые в глазной впадине зажимаются.

[Pepelatz]

Извините что вклиниваюсь, просто вопрос у меня тоже про выпайку. Как правильно выпаивать конденсатор? Я нагреваю одну ногу, наклоняю его, потом другую и тоже наклоняю. так постепенно он аккуратненько выпаивается. Правильно я делаю?

[TDA]

Я после облуживания мажу все площадки флюсом ЛТИ120, потом пинцитом беру деталь, устанавливаю на место и им же прижимаю, паяю паяльником на 6 и 12вт 6вольт, при пайке смд на последний подаю не полную мощность. Паяю сплавом розе для того чтобы в случае чего можно было легко отпаять.

Отпаиваю достаточно просто. Паяльником на 12вт можно успеть нагреть вторую ногу пока первая ещё не остыла после её нагрева, и деталь легко снимается пинцетом. Когда надо распаять плату на которой много деталей, отпаиваю паяльником на 40вт он какраз по ширине кондёра, грею сбоку сразу 2 площадки, ни одного испорченного кондёра или резюка ещё небыло
Им же неск раз отпаивал микруху с корпусе с 16 выводами, между выводами 0.635. сначала нагреваю 1 сторону и приподнимаю её на 1мм, так чтобы под ножками не было припоя. потом нагреваю вторую и микруха снимается, это лучше делать пока паяльник на 40вт ещё не полностью нагрелся ну или отрегулировать его мощность. Большие корпуса отпаивать это да - проблема тут либо перегретая микруха либо отошедшие дорожки...
НО если паяли сплавом Вуда или Розе можно просто в кастрюльке с кипятком наверно платы распаивать Мне в голову такая мысль пришла, но я не пробовал.

[IVX]

фен рулит как для выпаивания, так и для запаивания, только пасту наловчиться надо выкладывать точно, если трафарета нет, а если есть, так любой чайник припаяет всё что нужно.

[Fenyx]

фиолетовым отливом, иначе у мелких деталек появляются такие неприятные цветные контуры (хроматические абберации)

Фиолетовый отлив - это просветление оптики - делается в биноклях и подобных приборах. За счет этого энергия отраженного сигнала падает, а прошедшего через линзу возрастает - на то и "просветление"! А сферическая аберрация лечится совсем не этим, а формой линзы - она должна быть асферической или склеенной из двух разных сортов стекла.

Самые лучшие варианты при пайке - маленькие часовые лупы, из тех, которые в глазной впадине зажимаются.

У нас продают такие штуки: из черной пластмассы коробулька, в ней линзы. На голову цепляется встроенной пластиковой лентой с замком. Рублей 200 стоят - все хожу вокруг, да лишних 200 р никак нет.

только пасту наловчиться надо выкладывать точно

Ее еще достать надо! Я поискал - кто говорит нету, кто вообще в затылке чешет, один только сказал - бывает очень редко, стоит очень дорого. Ну и нафиг оно надо?!!

[IVX]

Fenyx, как вам будет угодно, но в митино в шприцах 100р 5-7мл, а это не мало -там >70% припоя. Расход на типичные SMD очень невелик.