Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Pyku_He_oTTyda]

Я где то в глубине души уверен, что egger 16 мм это только в России производиться и он заметно хуже, чем egger 18 мм, который везут из Польши в Беларусь.

---------- Сообщение добавлено 05:25 ---------- Предыдущее сообщение было 05:25 ----------

nikolayms,

[maxara]

Насчет продуваемости МДФ, частичной прозрачности шпона и нестабильности свойств поверхности. Можно под контактный клей загрунтовать и пробежаться мелким абразивом, будет околоидеально.

от самой продуваемости, вполне достаточно чтоб клей лег ровной плоскостью без широких просветов, как от шпателя с гребенкой - грунтовка скорее от повышенного впитывания, и конечно от пузырей по впитавшему полусухому мдф

это с вашей точки зрения. У звука нет мнения. Древесина, наверное любая, продувается.

а точно не с точки зрения физ.свойст и внезапно, реальных практических испытаний материала ? и как это нет мнения, если это разночастотная волна с неравномерным полгощением и она отлично замеряется ))

лкм для дерева сделаны с учётом деформации материала. Автомобильные ЛКМ действительно трескаются на мдф. Так как не обладают необходимой эластичностью. Я не понимаю, зачем эти эксперименты нужны, когда достаточно взять специализированные материалы, чтобы они потом не потрескались.

несказал, но я писал только про столярные лаки - к сожалению бедность и глупость населения, стимулирует завал шротом хуже качеством даже нитрухи и самого плохого пф-231 - толпы якобы аля-яхтенных лаков тому пример, испытывал на стекле что рядом попались, удивился какой мусор нам впаривали

и никакого учета в бытовых/строительных нет и небыло, что снабженцы закупили то и намешали, тем более в базовом лаке все лкм традиционно просто отходы нефтеперегонных и хим комбинатов - на этом фоне испытания всегда нужны, просто чтоб не запороть кучу денег и времени, по своей же глупости и доверчивости чужому мнению - по долгому опыту писанины на вудтолз и форумхауз, советчики часто уровня домохозяйки начитавшейся рекламок

Выше ошибся с названием - масло Борма, хотя там такой химарь, что с маслом мало общего, а после высыхания скорее твердый воск.

масло кстати тоже яркий пример пиара и методов продвижения - первые настоящие не работали никак, но спустя десяток лет под давлением жалоб покупателей оно всё просто превратилось в старые добрые вареные автоклавные масляные лаки, часто тупо разбавленные пф и гф - и только тогда вдруг масло заработало так как обещали рекламные проспектики все эти года ))

Скипидар аж кашель вызывает, пока наносишь.

или это ксилол и ортоксилол, часть присадок только они способны держать в жидком виде, ну и толуол по вкусу - но да есть люди индивидуально не переносящие скипидар=эфиры, желательно по случаю сдать обще-аллергический тест и сахар

Можно его тонировать а можно покрасить не сильно толстым слоем, я красил чёрной и получилось очень оригинально. А тонировка если по чесноку, дело не предсказуемое особенно с учётом выцветания.

первый слой 10% лака на самом долгом растворителе, чтоб самые поглощающие прожилки пропитались - можно разделить первый и второй по 5%, если не хочется резко лишнюю толщину набирать - а тонировку добавлять уже потом в сам толстослойный лак

желательно пигментную чтоб не выцветало, пигмент брать обязательно с указанием светостойкости на самой упаковке, и как ни странно указанием номера пигмента и обязательным подтверждением в сторонних справочниках - маркетинг он такой, куча сказок на бирке, а в реальности даже уф-протектор украли полностью в яхтенном лаке

отдельная игра сверхмелкие пигменты, например сажа газовая худ класса - также очень жидким лаком загоняем пигмент в нижние слои, потом немножко сошлифовываем, вторым слоем уменьшаем колво пигмента и снова шлифуем, обычно надо 3+ слоя - в итоге получаем светлый просвет верхних волокон, и тонирование нижних с нарастанием в глубину, иногда получается эффект свечения, а с желтоватым покрывным лаком золотого

[Orion33]

Это скорее для камодов и дверей, в колонках лучше смотрится умеренный консерватизм как на фотке выше.

На поздних Корветах тоже шпон красили

[Alexander]

а тонировку добавлять уже потом в сам толстослойный лак

Да-уж, получается иногда нарушение всех правил приводит к успеху, но не часто.
Один знакомый придумал свой способ отделки, покрывал панель тонким слоем битумного лака, когда тот начинал схватываться он пальцами, всей пятернёй снимал лак образуя не ровные полосы. Следом то-же самое проделывал "сварочной" щёткой (щётка из толстой проволки). Когда битум высыхал он слегка шлифовал и покрывал нормальным ПФ лаком. На удивление результат смотрелся оригинально, гораздо интереснее чем голая панель.

---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------

На поздних Корветах тоже шпон красили

Видел и не только на кливерах, добавлю что на некоторых Рижских S-90 делали такую тёмную тонировку которая смотрелась почти как краска, тёмно-тёмно коричневая.