сверхъяркие светодтоды

[TDA]

Интересно... много денег на это я всётаки потратить не готов пока, так что наврено поставлю штук 20 5 миллиметровых, которые по 15-20кд, они на оптовом развале на радиорынке стоют примерно 1по 10-15р (от количества зависит)
Аккум есть конечно у меня, свинцовый, 12в 1.2А, заряжаю дома, тк понятно что чтобы его зарядить надо гонять весь день на большой скорости
Но у меня на велике есть ещё и усилитель с колонкой, им тоже питание надо, вот и хочу чтоб по возможности всё было экономичным и работало от генератора, изредка включаю аккум кнопкой на маленькой скорости или когда стою.

Усь буду класса Д делать, есть микрухи 2-10вт, опятьже ради высокого кпд.
Апгрейд велоэлектропакета задуман к лету, так что я пока просто присматриваюсь как сделать лучше.

Щас стоит фара из 10 светодиодов причём разных, 1 синий, 4 больших 10мм в форме яйца, остальный простые 5мм, но делал года 3 назад, тогда они были не такие яркие как щас, ещё и дорогие
Вообще чтобы ночью на даче по лесной дороге ехать на скорости 10кмч - хватает, больше стрёмно .
Думаю 20 современных светодиодов будет вполне ок

[SacreD]

Но у меня на велике есть ещё и усилитель с колонкой

а что за колонки то? и где стоят? а на скорости в 10км/ч мало что выработаешь.. даже теже самые 200-300мА, конечно, на свинцовом аккуме со стабилизатором напряжения все это дело будет гореть порядка 10-15 часов, в зависимости от ледов и параллельно-последовательного включения. Ну если на дачи, то можно и такую фару смастерить.. а я хочу уже что то помощнее ватт этак на 10 сделать, опять же на сверхъярких ледах повышенной мощности, и изсключительно на липолке;)

[TDA]

Естественно всё самодельное колонка стоит в месте соединения рамы с трубой в которой стоят подшипники вилки, динамик направлен прям на меня, 4дюймовый шп Sony с сопротивлением 14 ом, попался в 1 месте 1 штука за 100р, больше таких динов не видел нигде. Корпус специально делал с углом чтоб он плотно встал перед тубой.
Кстати планирую все светодиоды включить параллельно, щас у меня так сделано и разницы в яркости среди диодов 1 партии не наблюдается вообще. Тк стаб не линейный то ток на входе будет зависить от мощности на выходе, тоесть потерь в тепло при понижении напряжения с 12 до 3в почти не будет, должно стать гораздо лучше чем с нынешним стабом LT1085-3.3.

[SacreD]

вы что то сами себе противоречите.. не так давно вас интересовал как можно высший КПД фонаря, а сейчас в тепло будет отдаваться 75% мощности, потребляемой фарой, то есть в 3 раза больше ее мощности

[TDA]

Как это? я же написал

Тк стаб не линейный то ток на входе будет зависить от мощности на выходе, тоесть потерь в тепло при понижении напряжения с 12 до 3в почти не будет

С линейным стабилизатором если на выходе ток 100ма 3в, то и на входе будет 100ма и неважно какое там напряжение, вся лшняя мощность идёт в тепло, чем больше разница напряжений на входе и выходе тем меньше кпд.
В импульсном стабе если на выходе 100ма 3в то на входе будет при 12в около 30ма. и при увеличении входного напряжения ток будет уменьшатся.
Там мощность потребляемая примерно равна мощности отдаваемой в нагрузку (с учётом кпд 80-90%).

Добавлено через 19 часов 46 минут
Купил светодиоды
5мм 20кд всего по 7.8р!!!
Яйцеобразыне 10мм написано на упаковке 18-25кд угол 10 град - 9.5р.

Наверно буду делать фару 20шт - 5мм, + 5шт 10мм. Потом что получится сообщу

[SacreD]

яйцеобразные нет смысла юзать, так как в них и в 5мм ледах стоят скорее всего одинаковые кристаллы, просто рефлектор немного другой, итого в лучшем случае получится 500 кандел. маловато че то кстати, каков угол обзора у 5мм?

[TDA]

Угол 5мм не знаю, вообще вроде как у всех попадающихся мне 5мм угол примерно одинаковый, 10мм я направлю чуть выше чтоб они светили на самом верху того пятна света который создают 5мм светодиоды. У них луч очень тонкий и светят они из за этого заметно дальше, в коридоре проверял . Посветишь на чтонить 10мм светодиодом отчётливо всё видно, посветишь 5мм уже приходится присмтриваться, так что будет дальний свет

[SacreD]

но имейте ввиду, что дорога в таких местностях преимущественно темная и свет от нее будет отражаться в несколько раз хуже, чем от предметов и для яйцеобразных угол 10 гр. или +/-10? если последнее, то эффект будет очень даже незначительный. у 5 мм в основном используются линзы +/-10гр., и вся эта конструкция в лучшел случае будет освещать не более 3 метров, видел я такие самоделки, что заместо рефлектора с лампочкой умудрялись уместить и до 50 5мм ледов, но толку мало, всеж таки если сравнивать цветовую т. в 3000К и у ледов в 5500-6500К, свет холодный и плохо отражается от дороги, как и ксенон.

[TDA]

Эти светодиоды светят почемуто немного желтоватым светом, на витрине какраз были такие как ксенон синеватые, хотел купить их, но они из старой партии и их небыло. А так и те и те по 20кд. Видимо у 10мм 10 градусов всего, луч совсем тонкий у них. Они кстати не совсем яйцеобразные, и у них ободка снизу почти нет.
Я включал эту систему уже при 100ма смотреть просто невозможно на них, освещают реально как люстра! (то на чего направить метров с 3) . Так что я наверно окончательный ток выставлю гдето 150-180ма, просто эта фара уже при 50ма светит ярче старой, а со старой уже вполне можно было ездить.

На днях буду вставлять в этот корпус: http://www.chip-dip.ru/product0/809821172.aspx

[SinteZ]

TDA,
желтоватый оттенок получе в плохую погоду светит. На опыте, галогенки супервайт слепящие в автомобильной фаре, полный отстой. Чуть погода пасмурная и хрен разглядеть чего.

[pokos]

Такую фару я бы специально разбавил жёлтыми светодиями. У них, кстати, отдача раза в два выше, чем у белых.

[SacreD]

насчет отдачи, и правда, но и цена у них поболее.

[Скиф]

Чуть погода пасмурная и хрен разглядеть чего.

Это точно!

[Fenyx]

Мля, ну ё-моё, столько написал и все похерилось!!!

В кратце... а ну его - вот, на счет спектров.
http://www.infor.sp.ru/5_ways.htm
http://www.infor.sp.ru/led_spectra.htm
И еще. КПД светодиодов - выше всех остальных источников света. Но это у нормальных, не "разогнанных" экстремалов, как Luxeon, CREE и др. Кстати, лидером является фирма Nichia, про которую никто ничего не знал, пока в 91 году один из ее инженеров не создал первый синий светодиод.

Литиевый надо разряжать до конца, чтобы ёмкость не херилась

Нет, не нужно - это у никель-кадмиевых эффект памяти есть, а у литиевых - нету. Зато они при перезаряде могут взорваться, так что им нужен контроллер, который этого не допустит. С пиковым током тоже несколько хуже - самые тяговые, на сколько я знаю - никель-кадмиевые - позволяют получить очень большие рабочие токи.

Я включал эту систему уже при 100ма

Не хочу тебя расстраивать, но такие СД рассчитаны на ток 20мА, при хорошем теплоотводе - 40 можно, а при 100 они очень быстро умрут.
Кстати, ты неправильно их включил. При параллельном включении обязательно нужны балластные резисторы к КАЖДОЙ параллельной цепочке. Обычно, для большей эффективности ставят СД последовательно по 3 штуки и + резистор. Это нзывается кластер. Кластеры уже можно параллелить. А если ставить без резисторов, то из-за разброса ВАХ диодов одна цепочка будет шунтировать все остальные и кроме того, что они при этом будут светиться слабее, так шунтирующий СД еще очень быстро погорит. А номинал резистора зависит от нестабильности напряжения - чем она больше - том больше резистор. Вообще, в идеале нужно источник тока для их питания или (если балластные резисторы есть в схеме) стабильного напряжения.
Честно говоря странно читать о настолько примитивных схемах на ТАКОМ форуме.

[pokos]

И еще. КПД светодиодов - выше всех остальных источников света.

Неверно. Приведите люмены на ватт, если не согласны.

Нет, не нужно - это у никель-кадмиевых эффект памяти есть, а у литиевых - нету.

Именно так и пишут в рекламных агитках. Я же сообщаю свой практический опыт.

С пиковым током тоже несколько хуже - самые тяговые, на сколько я знаю - никель-кадмиевые - позволяют получить очень большие рабочие токи.

Самые "тяговые" - заливные кислотные. Пиковый ток - 10 ёмкостей. У гелевых несколько хуже - 1-2 ёмкости.

Не хочу тебя расстраивать, но такие СД рассчитаны на ток 20мА, при хорошем теплоотводе - 40 можно, а при 100 они очень быстро умрут.

Истинно так. Но 10мм белые светодии OSPW9831U имеют максимальный ток 30мА по паспорту, а жёлтые OSEY9831U - аж 150мА.

Кстати, ты неправильно их включил. При параллельном включении обязательно нужны балластные резисторы к КАЖДОЙ параллельной цепочке. Обычно, для большей эффективности ставят СД последовательно по 3 штуки и + резистор. ..

Согласен.

[Fenyx]

Неверно. Приведите люмены на ватт, если не согласны.

Люмены с кпд не имеют ничего общего. Они относятся к восприятию человеческим глазом яркости, а кривая чувствительности глаза довольно... кривая - см. по ссылке в моем пред. посте. КПД самых высокоэкономичных источников - газоразрядных натриевых и люминесцентных составляет 25-26% минус потери в балласте. У светодиодов максимальные показатели доходят до 70%. У белых (которые на самом деле синие) - до 55%. К сожалению не могу привести источник данных - потерял! Обзор в сети дает очень большой разброс по этому параметру - в зависимости от даты написания статей - от долей процента до 55%, в 2000 году среднестатистический сверхъяркий СД имел внешний квантовый выход около 12-14%. Сейчас, на сколько я знаю, средний показатель порядка 40%.
Что интересно, внутренний квантовый выход светодиодов (т.е. то количество электронов, которое пошло на рождение фотонов от всего числа электронов прошедших через кристалл) почти равен 100%, но вот беда - показатель преломления кристалла около 3,5, а пластиковой линзы - всего 1,57. Это значит, что наружу кристалла выходят только те лучи, которые падают на границу раздела сред под углом более острым, чем 25 градусов (к перпендикуляру), а остальные лучи бесконечно гоняются внутри кристалла пока не поглотятся. Вот все ухищрения и направлены на увеличение вывода света из кристалла.
Если бы был матариал, который имел бы такой же показатель приломления как и у полупроводника, то все сд имели бы кпд близкий к 100%. Из таких материалов можно отметить разве что алмаз (n~=3), но его, к сожалению не зальешь в форму. Кто-нибудь знает нечто такое? Я как-то видел фильм, кажись из сериала "китайский городовой" - там у них кто-то аферу делал с подменой алмзов, так вот там алмазы меняли на пластик, который ювелир не мог отличить, но эти "алмазы" плавали в воде. Конечно брехня, но в каждой брехне... Короче, есть ли пластики с показателем приломления больше 2?

[pokos]

Люмены с кпд не имеют ничего общего.

В этой теме - это одно и то же, поскольку тут речь о фарах, а не мифических источниках излучения.

..КПД самых высокоэкономичных источников - газоразрядных натриевых и люминесцентных составляет 25-26% минус потери в балласте. У светодиодов максимальные показатели доходят до 70%.

И здесь неверно. У инфракрасных светодиодов довольно легко получает КПД=90%, но при этом имеется ровно 0 люменов. Если применить такой подход к лампочке накаливания, то у неё КПД будет те же 90%. .
У на самом деле у синих КПД составляет в районе 25%, а у белых - ещё меньше.

[SacreD]

Не хочу тебя расстраивать, но такие СД рассчитаны на ток 20мА, при хорошем теплоотводе - 40 можно, а при 100 они очень быстро умрут.

Феникс, ТДА имел ввиду ток питания всей схемы, то есть как показано на рисунке - 22ледов, а по его словам.. вообщем, в интернете много материала, но дело в том что в этом случае на каждый лед приходится в среднем по 5мА, что вполне допустимо, но и это значение можно увеличить с 100мА скажем до 400, при этом не юзая ни каких радиаторов.

[TDA]

Да верно, 100-150 будет на все светодиоды. Если бы они светились с разной яркостью я бы поставил резюк около каждого, НО они уже все начинают гореть зеленоватым светом када ток на всю систему 1-2ма, при токе до 10ма (на все) ещё можно на глаз уловить разницу в яркости но она не более 10% при увеличении тока эта разница почти сходит на нет, тоесть если при токе 100ма плату вплотную поднести к какойнить поверхности на 1см, то пятна от всех светодиодов практически одинаковой яркости. Так зачем чтото усложнять.

Какраз при последовательном соединении светодиоды могут погореть гораздо с большей вероятностью, тк иногда при сгорании они переходят в кз, следовательно ток через цепочку остальных светодиодов повысится.
У меня будет стабилизатор напряжения, и на выходе будет 3в, так что ни как они не смогут сгореть.
всё продумано
Или же если мы общаемся на ТАКОМ форуме то и чтобы сделать простую фару надо у каждого светодиода поставить свой источник тока и шунтирующий плёночный кондёр?
И так где ещё для светодиодной фары можно увидеть импульсный стабилизатор.
Кстати кое какой я уже подобрал, но это чтобы пока просто носить фару с собой как фонарик, стаб в корпусе SOT23-5 входное напряжение 1.5-6в выходное можно регулировать от 0.6 до 5, ток более 1А. КПД90% (схема стаба обойдётся гдето в 100р)

[Fenyx]

В этой теме - это одно и то же, поскольку тут речь о фарах

В принципе - да, но когда я говорю кпд, то речь именно об этом, а не о чем-либо другом.

У на самом деле у синих КПД составляет в районе 25%, а у белых - ещё меньше.

Да - у синих около того, белые дают процента на 3 меньше. Сравни с галогенками - около 12% !!! (у обычных накаивания и того меньше - 5-7% и это у ламп довольно высокой мощности, а у мелких, как в фонариках ставят - еще меньше). А у красных как раз таки около 40. Так что и здесь верно.

ТДА имел ввиду ток питания всей схемы

Тады ой. Не понял. Но балластные резисторы все равно нужны.

ещё можно на глаз уловить разницу в яркости но она не более 10%

Ключевое словосочетание - НА ГЛАЗ! А у глаза чувствительность - логарифмическая, т.е. если кажется, что разница в 10%, то реально - 30-50%!
Ну а простая фара или сложный усилитель - разницы нет, приборы нужно включать так, чтобы их режим не выходил за пределы номинального.