DD Nakamichi ZX9 (решено).
Вторая часть Марлезонского балета.
Первая здесь... и она за давностью закрыта.
Начало вопроса здесь.
"Сейчас со смазкой всё в порядке." - Как я был наивен. До последнего не верил...
Результат:
После шести часов непрерывного (пауза на смену кассеты) проигрывания:
В секции "Range" нажата последняя кнопочка "0,03".
*Надо признаться, что это не постоянные значения, а лучшее из того, что проскакивало.[свернуть]
Симптомы:
Пока аппарат холодный, воспроизведение работает. После какого-то времени останавливается. Но нагрев/охлаждение выходных транзисторов, ни как не влияют на работу/остановку DD!
Для контроля добавил пару СМД светодиодов. При работе ОС привода, видно помаргивание первого СД. Придерживая рукой маховик, яркость прибавляется до максимума, скорость при этом, на слух, уменьшается. Второй СДИ загорается в тот момент, когда импульсы с датчика уже не "достигают" цели.
[свернуть]
Тест:
Идём в магазин "Всё для дома" и берём там:
Нитка 100-150 см,
Деревянная зубочистка,
Пластмассовая крышка от флакона (дырявим с двух сторон под нитку),
Грузики (достаточно десяти 10-и копеечных монет, мне хватило 6-и),
Выключенная дека со снятым дном и крышкой или полностью снятый ЛПМ,
Столик с отверстием типа "Свартосэн" (стол-подставка для ноутбука Свартосэн или что-то подобное)
1) Снимаем плату ДД и плату катушек ДД.
2) Ставим деку вертикально, для удобства.
3) Наматываем нитку с привязанной крышкой на приёмный маховик (с ДД-приводом). Засовываем конец нитки под пассик сверху и вращаем по часовой (вид с фэйса), т.е. против хода ленты. Если трудно попасть, то помогаем себе направить начало нитки зубочисткой.
4) Ставим деку горизонтально.
5) Свешиваем деку так, что бы нить могла свешиваться без помех.
6) Вставляет кассету и переводим программную шестерню в режим "Play".
7) Вешаем грузики и запоминаем значение общего веса при котором начнётся вращение.
8) Перед повторами сматываем ленту на подающую катушку зубочисткой.
*Не забываем вернуть программную шестерню в положение "Stop" по окончанию теста!
**Не забываем вытянуть петлю из кассеты с двух сторон![свернуть]
Вывод:
Если значение много больше 18-20 грамм (это не точный порог), то проблема есть и она в подшипниках, при условиях, что пассик заведомо подходящий, а прижимные ролики не имеют проблем с вращением под нагрузкой. Пружины прижимных роликов - 400-т граммовые. Т.е. тогда, проблема в большом трении пористой бронзы. Как следствие, увеличена детонация. Иначе, вероятнее всего, датчик(и) Холла.
Моё значение замера (после лечения, на холодную):
16.49 грамм - уверенное движение,
15.26 грамм - уверенно стоит и если подтолкнуть, то останавливается.
*Проверял несколько раз, каждый раз сматывая ленту на подающую катушку зубочисткой.
Будет куда более важным сделать замер сразу после проблемной остановки DD. Очень надеюсь, что кто-нибудь выложит значение этого замера в комментариях.
Ещё одним момент стоит описать. После проблемного замера, можно сделать ещё один, но... предварительно прокрутив маховики в обратную сторону какое-то разумное время. Хотелось бы установить природу проблемы в подшипниках, обнаруживается ли факт подклинивания мусором или нет.[свернуть]
И так, м.б. две проблемы:
Проблема 1: Пористая бронза.
Далее о том как я приводил коэффициент трения в норму.
"- Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять."
(М/ф "Тайна третьей планеты").
Мой рецепт не идеален и м.б. упрощён, т.к. мне по незнанию пришлось перестраховаться. Тем более, что один раз я уже пробовал очистку в УЗ-ванне, но не помогло. В тот раз обходился только спиртом и обычной, поверхностной смазкой маслом, как оказалось, сомнительного происхождения.
Надо (это как "дано", только наоборот):
УЗ-ванна,
Химически стойкий пакетик,
Ацетон,
Бензин (БР-2 "галоша"),
Спирт (ИПС),
Масло приборное или иное которое вы считаете (или вам считают) подходящим для смазывания этого узла,
Салфетки.
"Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде варёной,
А потом ещё в студёной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!"
(Ершов П.П. "Конёк-Горбунок")
Рецепт:
Снимаем подшипник(и) и кладём в химстойкий пакетик. Заливаем один, нижний, подшипник ацетоном объёмом менее 1 куб.см. Заворачиваем открытую сторону пакетика и держим в УЗ-ванне 300 секунд. За тем вторую сторону также, т.е. просто вытащить подшипник и перевернуть. Далее, если по очереди, добиваем второй подшипник аналогично.
Сливаем ацетон в емкость с крышкой. Подойдёт от таблеток, у меня от витаминов "гендевит", после этой "отработкой" чищу что-то особо грязное, т.с. предварительно.
Повторяем аналогично, но с бензином. Тут я выдерживал по 200-и секунд на сторону.
Повторяем аналогично, но на этот раз со спиртом (не с бензином + бухать, а со спиртом ИПС, вместо бензина). И тут я выдерживал по 200-и секунд на сторону подшипника.
И наконец тоже, но уже с маслом. Так же секунд по 200.
В процессе старался попадать подшипником (внутри пакетика) в УЗ-ванне так, что бы пальцы ощущали вибрации по максимуму.
Вынимаем подшипники на салфетку, масло сливаем отдельно, т.е. мимо "отработки".
Вытираем подшипники снаружи, ставим на место. Собираем по сервис мануалу (очерёдность деталей и т.п.) и тестим ниткой с грузиками повторно. Если критическое значение трения пройдено, то закончили. Иначе или повторяем, или ищем узел где есть ещё проблема.[свернуть]
Проблема 2: Датчики Холла.
Проблема замечена в моделях, ZX9, Dragon, TX1000 (вертушка).
Если есть подозрение, что дело именно в них и уж тем более при появлении "мёртвой" точки. Прошла информация, что THS104 меняются на THS119. Кои в свою очередь меняются на CYSJ362A, но уже в новом мелком корпусе и тонконогие.
Тут следует обратить внимание на то, что ZX9 имеет более высокую нагрузку на привод, в отличии от Dragon-а. В Dragon-е нагрузкой на один привод, является только один прижимной ролик. В ZX9 нагрузками для единственного привода, являются оба прижимных ролика и пассик. Т.е. худших условий работы для DD надо ещё поискать, не считая 3-е поколение, но там своё общее решение (BX300, CR7). Отсюда схема "шаг вправо, шаг влево - побег" должна проявляется раньше и быстрее. Но возможно не факт, если перегрев к остановке не причастен. Если б всё было так просто, то нагрев давно помог бы выявить проблему.[свернуть]
Замечание по исполнению геометрии DD.
Удивило то, что точность изготовления DD привода японцами, оказалась далеко от идеала. Но наверное это не мешает электронике компенсировать полученные "эксцентрики". Одна катушка по измерениям, от центра DD в сравнении с другой (повёрнутой на 90 градусов), отстояла с разницей в 0.2 мм.
С другой стороны, продумано место положение датчиков Холла. В пластмассовой бобышке, являющейся основанием для катушек привода, присутствует углубление по форме самого датчика. Т.е. положение датчика жёстко фиксировано. Бобышка, в свою очередь, имеет направляющие выступы для точного положения на печатной плате. В плате присутствуют отверстия для бобышек. Т.о. "прамахнуться" не получится. Однако точность исполнения оставляет желать лучшего.
Есть ли тут запас для снижения детонации? Вопрос практики, коей пока не имею.[свернуть]
Датчик Холла CYSJ362A.
Мне "посчастливилось" приобрести CYSJ362A на "алиэкспрессе", в место обещанных THS119. Но тест на "профпригодность" они прошли с честью. Геометрически, в посадочное место я их задвинул т.с. ближе к центру DD-а. И это не особенно повлияло на коэффициент детонации. По выводам они совпали полностью и ничего мудрить не пришлось.
Следует обратить внимание на центр датчика в корпусе. У 119-го 1.60 мм от края, у CYSJ362A 1.45 мм от края.
Брал здесь, 10 штук.[свернуть]
Демонтаж катушек с датчиками:
Отпаиваем выводы обмоток и датчиков Холла. Далее заклеиваем "лишнее" каптоновым скотчем. Бобышки отклеиваемых катушек, также защищаем сверху. Я поддевал канцелярским ножом без фанатизма. Т.е. не идёт, грею ещё.
С начал я пробовал не поднимать температуру фена высоко, 150, за тем 200-и градусов. Но клеевой состав оказался более стойким и "первый блин" оказался со слегка отслоившимися витками.
"Второй блин" я уже не стесняясь грел до 350 градусов. Прошло на удивление лучше и пластмассовая бобышка, весьма достойно сопротивлялась процедуре.
Очищаем плату от клея.
Правим, если нужно, отслоившиеся витки с помощью того же фена и зубочистки или стирательной резинки. Далее фиксируем на суперклей.
В итоге всё приведено к промежуточному, но рабочему виду:
Фиксировал пока что временно, самым слабым термокарандашом из имеющихся. И этого, по прочности, оказалось достаточно. Удобно тем, то при не уверенности в точности попадания, достаточно слегка нагреть феном для пайки и прижать стирательной резинкой до остывания. Лишний клей легко снимается. На чистовую, наверное, буду клеить чем-то попрочнее.
[свернуть]
Дополнительно:
Хочется рассказать, что дека в процессе лечения выявила проблемы во всех трёх двигателях!
В двигателе подмотки/перемотки оказался не отбалансирован якорь. Просто запуск на руках от внешнего БП, позволял ощутить довольно сильные биения. После балансировки вибрации ушли, но появился треск статики. Пока эту проблему не решил, м.б. займусь чуть позже, но пока заменил на другой подходящий. Т.е. в любом случае менять быстрее. Думаю корпус отдать как донора в 1000ZXL. А там ржавчина...
Двигатель программной шестерни на одной щётке, из трёх лепестков использовал только два! Видимо заводской брак. Подогнул, но в итоге заменил подобным от какого-то видика. Пропала тяга на 1/3, что-то с самим коллектором. Вероятно мог перепутать концы обмоток после разборки/чистки. Позже займусь детально, опять же время жалко. Новый более мощный, но чуть длиннее. Винты крепежа разнесены чуть шире, т.ч. пришлось круглым надфилем подточить по 0.3-0.5 мм посадочные места на шасси.[свернуть]
Хронология:
Появление проблемы (остановка) после проб замены пассика и замеров детонации, кои сопровождались смазкой тонвалов и вероятно занесением мной (или кем-то до меня) грязного масла (вернее не достаточной очистки). Как вариант, грязь в подшипниках накопилась до приобретения мной аппарата. Тут точно сказать не могу, т.к. проблема проявлялась крайне не регулярно, и часто и по долгу аппарат я не гонял.
Поиск более растянутого пассика, для уменьшения нагрузки - не помогло, но вызвало проблемы с образованием петли над головками. Оказалась не соответствующая ширина пассика, был у*же.
Проверка всех пассивных деталей с замерами...
Покупка uPC1043C на ибе-е. Подозрение на отказ 14-го вывода... Но как оказалось не при чём, это блокировка драйвера по истечении 14-и секунд простоя маховиков.
Проверка заменой со стороны, RC4558D и uPC4066BC. Без результата.
Замер обмоток DD - в порядке. Пытался найти КЗ прибором, но видимо экран не даёт или КЗ в обмотках просто нет.
Чистка подшипников в спирте и в УЗ-ванне - без результатно. М.б. слегка стало лучше, но заметить это не удалось, т.к. на фоне очередной остановки это было принято как "мёртвому припарки". Но как оказалось позже, направление было верное...
Замена выходных транзисторов на КТ816Г и КТ817Г. Работает как и прежде, т.е. родные в порядке, оставил работать свежие.
Замена пружин с 400-т граммовых на более мягкие (300-т граммовые). Кроме увеличения детонации, ни чего не поменялось.
Чем больше я "лечил" аппарат, тем быстрее он стал достигать "крайней" стадии. Регулярная разборка при попытках выйти на проблему, так же сопровождалась смазкой подшипников.
Масло которое использовал, было в шприце, содержимым которого со мной кто-то поделился. Что это было - не вспомню, но помню, что масло с предприятия и вроде как приборное. Позже в УЗ-ванне пропитывал другим, из флакона с этикеткой "приборное".
Покупка датчиков Холла на "алиэкспрессе" и замена. Стало лучше, но окончательно проблему не решило. Остановки продолжили появляться, но время до их появления выросло.
Добавил светодиоды, для слежения за динамикой работы и на детектор импульсов. Хорошо видно, что в момент когда звук поплыл, светодиод загорелся максимально и перестал моргать - петля авторегулирования достигла предела.
Тест на свободное вращение, без пассика, каждого маховика независимо, под нагрузкой прижимным роликом. Подающий тонвал явно тормозил больше приёмного!
*Видел чьё-то решение - фрезеровка держателя подшипников, для поворота на 120 градусов.
УЗ-процедуры помогли решить проблему торможения и окончательно проблему остановок. 6 часов (4-и C90), разогрев транзисторов до 75 градусов, детонация по тестовой кассете... Местами доходило до паспортного значения, но в большинстве времени больше. Надо снимать спектр и смотреть "кто" именно виноват. В большинстве случаев это прижимные ролики. Оставлю эту проблему на будущее.
Пассик 113х5.0х0.5мм заказывал у "геннадий8". По таблице нужен FRW8.8 112x4.7x0.58 мм. Получил пару: 109x5.25x0.50 + 107x5.25x0.53 мм, поставил 109-й.[свернуть]
Вывод 2:
Смазка подшипников скольжения тонвалов - весьма опасное занятие. Лучше не смазывать совсем и лишний раз не вытаскивать маховики.
Технологию использовали в 80-х, да наверное и ещё раньше, а разрабатывали ещё в более ранних годах (вероятно 60-х), но лично я ни где не встречал описания того, как правильно именно смазывать пористую бронзу в нулевых и десятых годах! И как я понял, ни кто толком не ставил вопрос на контроль. Т.е. должного понимания и отношения к вопросу попросту нет. Или те кто знает, не обращает наше внимание и молчат. А подобный материал часто используется в подшипниках скольжения обычных коллекторных движков! Там проблема незаметна, но вполне может иметь место. В сухом остатке имеем: мало знаем о том, как обращаться с пористой бронзой.
Да, можно нагнетать масло давлением, но у нас д.б. оборудование и разборная конструкция подшипника.
Кроме того, ещё и вопрос очистки ни кто не отменял.
И остаётся главный вопрос: почему после смазки по поверхности и вероятно при нагреве во время работы, спустя время начинает появляться трение. М.б. мусор вылезает из пор (наверно он живой) и это создаёт проблему?
А как оказалось, более важный вопрос, не "чем смазывать?" (хотя тут подскажут многие), а "как именно это делать?"![свернуть]
Интересная цитата:
"Маслонаполненные подшипники из спеченной бронзы также используются в случаях, когда нельзя обеспечить регулярную смазку. Эти подшипники изготовляются методом порошковой металлургии и имеют пористую структуру, напитывающуюся смазкой; тем самым образуется резервуар для смазки, занимающий до 20% объема металлических частей подшипника. Масло вытекает из пор при нагреве и покрывает вал, позволяя ему вращаться внутри масляной пленки. После его остановки масло возвращается обратно в поры. Грузоподъемность таких подшипников ниже, чем у аналогичных из литой бронзы. Но при небольших размерах они выходят дешевле подшипников других типов. Спеченные подшипники применяются в оргтехнике, оборудовании для легкой промышленности и бытовой технике."[свернуть]
З.Ы. И да, решение затянулось, но аппарат выжил!
З.З.Ы. Для обладателей "Веги" 120 и 122: на лицо схожее схемное решение и вышеуказанный датчик Холла может подойти.
Сообщение от cox52
Социальные закладки