Модернизация / восстановление Musical Fidelity E101

[tsynik]

Досталось мне такое чудо в восстановленном состоянии. Схема оказалась упрощенным вариантом MF A2 (даже номера деталей совпадают) и модернизированным MF E10: 101-й собран на плате E10 c добавлением операционного усилителя на входе, при этом до потенциометра и без его участия, он так и остался проходным
На просторах сети доки найти не удалось, поэтому срисовал / подправил найденную схему A2 в соотвествии с имеющимся E101 (по идее должна подойти и для E10):







В планах заменить потенциометр на ALPS, все электролиты и возможно убрать предусилитель. Это E101 подгорел и умельцы заменили элементы блока питания предусилителя на пару KР142EН8B/7915C для получения +-15В.

Так же заказал схему защиты АС от постоянного тока с задержкой при включении на UPC1237. Надеюсь щелкать и свистеть при выключении после имплантации он больше не будет.

Возможно, так же интегрирую ЦАП на PCM2704 типа Muse и приемник BT c поддержкой AptX.

Кстати, ручки алюминиевые и отлично красятся аэрозолью для автомобильных дисков (купил KUDO KU-5203), как держится пока не ясно, но одного баллона по идее должно хватить до старости, есичё

Насущные вопросы чайника просвещенным:

- Имеет ли смысл ставить основные конденсаторы большей емкости (присмотрел Epcos 10 000 мкФ LongLife B41505A6109M000) и нужно ли их шунтировать? Если да, то каким номиналом / типом?

- Имеет ли смысл удалять предусилитель (замкнуть цепь P1-P2 / P101-P102)? ведь зачем-то именно и только его разработчики добавили в E101 после E10? Будут ли "фонить" неродные стабилизаторы в общий тракт если оставить их активными (только для питания ОУ фонокорректора)? Если да, нужно ли менять какие-то номиналы на входе основного блока усилителя или его входное сопротивление кардинально не измениться при таком раскладе?

- Стоит ли заменить входной конденсатор С101 c электролита 0.22мкФ на к примеру металлопленочный, и важен ли в этом случае номинал (присмотрел Epcos на 1мкФ B32529D1105K)?

- Есть ли простой способ избавиться от помех во внешней электросети? Сейчас если выключатель света к примеру щелкает в колонках это отчетливо слышно.

- Как проверить / подстроить это чудо посредством PR1/101? Что именно он регулирует?

P.S. по сравнению с A2 этот E10 играет хуже, особенно это заметно на струнных подзвуках например. Нет той четкости и выразительности, струны не "звенят" Хотя казалось бы различий у аппаратов чуть - всего минус 4 транзистора по большому счету и емкости чуть меньше плюс другая разводка платы

[mellowman]

Хм. В пластике нашел только Vishay но уже совсем не бюджетно )

Хай енд

А батарейка на корпус транзистора не поместится?

[tsynik]

А батарейка на корпус транзистора не поместится?

Смотря какого - выходные BUZ-ы огромные (160x210мм), на них и 4 можно поместить при желании (6мм). Я думал лепить на радиатор в средней точке и строить цепь градусов на 80-90.

[mellowman]

Ну если чёткое понимание как сделать — то хорошо. Мне просто показалось на транзисторе легче будет.

Тут же ещё такой момент: если сопротивление уменьшается, то оно должно быть в "верхней" части делителя напряжения, т.е. подключено не между сердней точкой и землёй, а между питанием. А т.к. оно довольно маленькое, то наверно примерно так надо:



Модель очень приблизительная, так что надо будет подкорректировать по факту

[tsynik]

Тут же ещё такой момент: если сопротивление уменьшается, то оно должно быть в "верхней" части делителя напряжения, т.е. подключено не между сердней точкой и землёй, а между питанием.

Спасибо за схему, потихоньку осваиваю LTspice. Пока правда не разобрался с переменными и параметрами до конца. А если использовать не ntc термистор а что-нибудь в TO92 типа KTY81 или LM335Z, то его нужно ставить в нижнее плечо делителя, или там другой принцип?

[mellowman]

Спасибо за схему, потихоньку осваиваю LTspice. Пока правда не разобрался с переменными и параметрами до конца. А если использовать не ntc термистор а что-нибудь в TO92 типа KTY81 или LM335Z, то его нужно ставить в нижнее плечо делителя, или там другой принцип?

Да, эти в нижнее, только делитель всё равно может быть нужен, чтобы не превысит ток (Figure 15 в даташите на LM). Это надо посчитать/симульнуть. И, у LM-а напряжения от 1го вольта на выходе, их тоже надо будет делить KTY удобнее выглядит

Прикрепил свою модель. Если что (транзисторов моих нет например), то всё вокруг out2 можно удалить.

[tsynik]

KTY удобнее выглядит

Если я ничего не напутал, то с KTY можно судя по симулятору обойтись без делителя. Ток менее 1мА получается вроде б через него.
Модельку прикрепляю (формулу расчета сопротивления не менял):temp-sensor-kty81.asc.zip

[mellowman]

Да, похоже что можно даже и от +45 тогда питать, через ~90k. Можно поставить на половину сопротивления постоянный резистор, а на вторую — подстроечник, чтобы подкорректировать под конкретный экспонат µpc1327, там довольно большой разброс от 0.58 до 0.78

[tsynik]

Можно поставить на половину сопротивления постоянный резистор, а на вторую — подстроечник, чтобы подкорректировать под конкретный экспонат µpc1327, там довольно большой разброс от 0.58 до 0.78

Спасибо за идею с подстроечником. Сегодня провел работу над ошибками ) - вернул С1/101 на основной плате в прежнее положение с оригинальным номиналом, но гораздо меньших размеров (металлопленка Epcos). Эффект легкой наводки без полезного сигнала на середине регулятора ушел. Без этого конденсатора регулятор хрипит/шумит конкретно при кручении, с ним все нормально. Так же думаю не поставить ли 22кОм подстроечники в предусилитель на место R4/104, хоть и ставил точные (1%) резисторы, но кажется что правый канал чуть громче (а баланса у меня нет и когда ставил не промерил). Так же долго сравнивал NE5532/OPA2134/прямой тракт (с емкостями: перемычки 1-3/5-7 в колодке ОУ) - все играют по-разному. На NE все похоже на оригинал, но чуть подзажато, а вот OPA2134 конкретно красит звук, все инструменты как бы усилены/преукрашены и есть небольшой эффект "синтетики" и что-то с НЧ происходит ) Даже не знаю что оставить )

P.S. Еще мне не понятно, почему на 1-й и 8-й ноге ОУ тестер кажет +17.5 -17.5В, при том что питание организовано все еще на КРЕН5В/LM7915, и у них разброс должен бы быть +-4% то есть до 15.6 Вольта. Операционник при этом чуть теплый, как и стабилизаторы. Резисторы перед ними значительно теплее.

[mellowman]

вернул С1/101 на основной плате в прежнее положение с оригинальным номиналом, но гораздо меньших размеров (металлопленка Epcos).

Лавсан?

Без этого конденсатора регулятор хрипит/шумит конкретно при кручении, с ним все нормально.

Ну это же считали выше, так и должно в этой схеме

Так же думаю не поставить ли 22кОм подстроечники в предусилитель на место R4/104, хоть и ставил точные (1%) резисторы, но кажется что правый канал чуть громче (а баланса у меня нет и когда ставил не промерил).

Точные — это когда нуля 2 + Если это резисторы — ноунейм из чип и дипа, то лучше поменять. Я недавно мерял ZD-50, и на время настройки измериловки ставил их в делитель между входом и выходом. Потом поменял на vsr, был в шоке сколько гармоник убавилось. Фольгу не обязательно, но хорошую тонкоплёнку — очень желательно, из выводных я не очень знаю, как-то давно в чипе купил с2-29в, хотя бы их. Или у scarp*а выбрать, PTF56 какой-нибудь, или rn55/60.

Подстроечник — не очень хорошо, но в целом должно работать. Может там дальше в самом усилителе разброс? С103 например подсох, перестал нормально ток проводить

Так же долго сравнивал NE5532/OPA2134/прямой тракт (с емкостями: перемычки 1-3/5-7 в колодке ОУ) - все играют по-разному. На NE все похоже на оригинал, но чуть подзажато, а вот OPA2134 конкретно красит звук, все инструменты как бы усилены/преукрашены и есть небольшой эффект "синтетики" и что-то с НЧ происходит ) Даже не знаю что оставить )

lme49860 Из 2х тяжело выбрать, из 3х легче

P.S. Еще мне не понятно, почему на 1-й и 8-й ноге ОУ тестер кажет +17.5 -17.5В, при том что питание организовано все еще на КРЕН5В/LM7915, и у них разброс должен бы быть +-4% то есть до 15.6 Вольта. Операционник при этом чуть теплый, как и стабилизаторы. Резисторы перед ними значительно теплее.

Странно. Может тестер приукрашивает? На входе стабов — 20в, на выходе 17.5? Это им маловато, надо наверно резистор на входе уменьшать. Но не так "маловато", что они вдруг 17.5 будут выдавать, а просто работать похуже, чем могут

[tsynik]

Лавсан?

Да, подумал, что все лучше старого электролита, и конкретно про эти писали бывалые что "пойдет"
Заодно обновил все 100мФ электролиты.

Cтранно. Может тестер приукрашивает? На входе стабов — 20в, на выходе 17.5? Это им маловато, надо наверно резистор на входе уменьшать. Но не так "маловато", что они вдруг 17.5 будут выдавать, а просто работать похуже, чем могут

Мало вероятно. Хотя ранее он там же казал не больше 16-ти. На входе в + 21.2 в - 23.8 (на крене всегда было потребление больше и падение на резисторе).
На ОУ +17.7 -17.9. Хотя тестер кажет севшую батарейку, может и врать начал... Но резисторы по номиналам до сих пор меряет хорошо - совпадают.

[mellowman]

Да, подумал, что все лучше старого электролита, и конкретно про эти писали бывалые что "пойдет"
Заодно обновил все 100мФ электролиты.

Ну это правильно.

По резисторам ещё, не совсем точно написал — тут точность 0.001 не нужна, и c 1% разница в громкости будет меньше разброса сдвоенного РГ, а нужен низкий voltage coefficient, токовый шум и прочие искажения. И менять надо не все, а только те которые сильно влияют

Поэтому если разница есть, то надо подать на оба канала одинаковый синус 50гц, померять уровень на входе, на выходе преда и после РГ, общем и понять где эта разница появляется.

Мало вероятно. Хотя ранее он там же казал не больше 16-ти. На входе в + 21.2 в - 23.8 (на крене всегда было потребление больше и падение на резисторе).
На ОУ +17.7 -17.9. Хотя тестер кажет севшую батарейку, может и врать начал... Но резисторы по номиналам до сих пор меряет хорошо - совпадают.

Ну в теории конечно из 7815/7915 можно получить больше 15в, если опереть его не на землю, а на 2.5V, но тут вроде нет такого.

[tsynik]

Ну в теории конечно из 7815/7915 можно получить больше 15в, если опереть его не на землю, а на 2.5V, но тут вроде нет такого.

Не, тут земля по центру и дополнительно от основных конденсаторов 10000 мкФ провод снизу еще кинут прямо ко входу блока питания ОУ на его земляной полигон. В принципе играет и в допуске, просто странно как-то. Я правда добавил ограничительные стабилитроны на 33В после резисторов и перед входом LM-ок (V- -> 1N5364BG -> GND -> 1N5364BG -> V+), это может как-то влиять?

[mellowman]

Не, тут земля по центру и дополнительно от основных конденсаторов 10000 мкФ провод снизу еще кинут прямо ко входу блока питания ОУ на его земляной полигон. В принципе играет и в допуске, просто странно как-то.

Очень странно. Может у них, слишком маленький ток нагрузки? Хотя у 78xx/79xx вроде нет такого (внутри него уже достаточный), но у lm317/337 есть.

Надо на всякий случай померить напряжение на всех 3 ногах стабов, вдруг что-то интересное выяснится

[tsynik]

Очень странно. Может у них, слишком маленький ток нагрузки?

Ага и при этом они такие тепленькие

Надо на всякий случай померить напряжение на всех 3 ногах стабов, вдруг что-то интересное выяснится

Я на них термоусадку до платы усадил, не подлезть

[mellowman]

Я на них термоусадку до платы усадил, не подлезть

А то ноги мёрзли без неё?

Хз, что-то очень непонятное происходит — резисторы не греются, хотя должны, 15в-стабы выдают 17. Может они возбуждаются от большого сопротивления на входе, а мультиметр это "видит" как неправильное напряжение, надо смотреть на осциллографе. Но самое странное, что они оба выдают одинаковое напряжение. Этим хорош "пассивный" бп — резистор + зенер + ёмкости, что его буднуть практически нереально.

А может кстати просто стабы 7918?

[tsynik]

Но самое странное, что они оба выдают одинаковое напряжение. Этим хорош "пассивный" бп — резистор + зенер + ёмкости, что его буднуть практически нереально.

А может кстати просто стабы 7918?

Вот-вот. Я тоже подумал что оба врать не могут (причем еще и из разных стран). И это точно КР142ЕН8В и 7915C. Резисторы я заменил на тот же номинал, но предыдущие были странные
15-вольтные зенеры я даже купил 5-Ваттные, но подумалось что стабилитроны может и пробить, а тут и защита от КЗ и от перегрева, плюс вроде как для ОУ питание не сильно критично.

[mellowman]

Ещё заметил в первом посте вопрос про выключатель

Есть ли простой способ избавиться от помех во внешней электросети? Сейчас если выключатель света к примеру щелкает в колонках это отчетливо слышно.

Это точно усилитель щёлкает? Я подозреваю цап, к нему наушники нельзя подключить проверить? Или к усилителю подключить батарейный плеер (телефон, ноутбук), и пощёлкать свет.

[tsynik]

Это точно усилитель щёлкает? Я подозреваю цап, к нему наушники нельзя подключить проверить? Или к усилителю подключить батарейный плеер (телефон, ноутбук), и пощёлкать свет.

Усилитель. ЦАП питается от мака, который на батарейке. Но не при каждом включении света, а иногда: было когда первый раз включил и в прихожей лампы дневного света включались а у него тишина на полной громкости стояла. Вообще - у него была проблема с основными электролитами - после выключения был странный свист в правом канале и на одной банке лопнул пластик но после установки 10-тысячников Epcos LowESR более за ним такого не наблюдается, как и щелчков от проводки не ловлю

p.s. может быть попробую вариант с 15В стабилитроном в одном плече для сравнения. Просто лишний раз греть дорожки не хочется - они достаточно нежные а паяльник у меня самый обычный )

[mellowman]

Усилитель. ЦАП питается от мака, который на батарейке. Но не при каждом включении света, а иногда: было когда первый раз включил и в прихожей лампы дневного света включались а у него тишина на полной громкости стояла. Вообще - у него была проблема с основными электролитами - после выключения был странный свист в правом канале и на одной банке лопнул пластик но после установки 10-тысячников Epcos LowESR более за ним такого не наблюдается, как и щелчков от проводки не ловлю

Что-то действительно очень странное там происходит

p.s. может быть попробую вариант с 15В стабилитроном в одном плече для сравнения. Просто лишний раз греть дорожки не хочется - они достаточно нежные а паяльник у меня самый обычный )

Ну паять можно сначала на макете, навесом на других выводах — чтобы по-минимуму дорожки затрагивало, да и я плату для экспериментов уже предлагал

На нежных дорожках кстати когда надо что-то запаять высоко от платы, лучше изгибать выводы, чтобы висело не на дорожке, а на изгибах, примерно как слева:

[tsynik]

На нежных дорожках кстати когда надо что-то запаять высоко от платы, лучше изгибать выводы, чтобы висело не на дорожке, а на изгибах, примерно как слева

Спасибо за совет. Резисторы я именно так и гнул, а у этих 5-ваттных стабов такие толстые ноги, что они плотно входили и при небольшой трапеции уперлись на половине хода, я их так и оставил висеть, хотя и не планировал. 15-вольтные такие же.

Что-то действительно очень странное там происходит

Вот тоже товарищи замечали нечто похожее
Вообще - работали они нормально, но с 47мФ входными и без стабилитронов. А сейчас на входе 100мкФ, и я так и не поставил диоды для разрядки выходных емкостей (что судя по даташиту для них может быть деструктивно так как ток течет через них при выключении а конденсаторы там на 1000мкФ).
Может, они уже почти тогось...

p.s. засимулировал схему со стабилитронами 1N5352B (добавил его описание в standard.dio как .model 1N5352B D(IS=1.54e-17 N=1 XTI=1 Rs=.1 Cjo=10p TT=10n BV=15 IBV=75m NBV=30 Vpk=15 mfg=OnSemi type=Zener)
), но не могу определиться с оптимальными номиналами резисторов и тока через стабилитрон:ZENERSTAB.zip

---------- Сообщение добавлено 20.10.2017 в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2017 в 20:13 ----------

Ура, похоже я нашел оригинальную схему моего стабилизатора. Это был умножитель емкости со стабилитроном
Отличная статья, и оказывается та же LM317 может оказаться в 4 раза тише, чем стабилитрон если её правильно приготовить!