Расскажу немного о своих опытах, вернее о выводах. Не знаю, где производитель плёночного негативного фоторезиста пишет, что его нужно прокалить, ничего подобного не читал, думаю 100 гр. это перебор. Я наношу ФР как на сухую поверхность, так и в воде. Для плат больше чем 5*5см первый способ предпочтительней, тут другое дело -"наш" плёночный ФР мне не нравится (а имп. пока не использовал), "кратеров" достаточно много, при мокром нанесении в них остаётся влага, ни чем её не удалить, утюг превратит в пар и только-то, а всё что не прилипло к плате - смоется сразу, хоть час экспонируй, а потом в муфельную печь
. Несмотря на это мне видится только две главные проблемы в теме: 1. качественный фотошаблон, 2. правильная "засветка". Не надо ничем специально обезжиривать (по набл.- даже вредно), мою плату Фэри, Пемолюкс и т.п. со Скотч-брайтом, сушу, наношу ФР посуху(как- это отдельно), приглаживаю ракелем с обычным феном нагревая плату пр. до 50гр., сразу экспонирую. В моём случае две 8-ми Ваттные лампы (365нм) на расстоянии 25см при фотошаблоне в два прохода принтера, оптимально 60 сек., в три прохода- можно и больше. Если передержать больше, то заметно хуже проявляется,нужно дольше болтать в растворе, в итоге как выше написали, сухие дорожки слазят с платы. При хорошем чёрном, однотонном шаблоне проявка в кальцинированной соде (одна чайн. л. / стакан воды)начинается с первых секунд и занимает прим. полминуты, все операции проходят сразу одна за другой, безо всяких выдержек в темноте , тепле или холоде. Подитожу: ингридиенты менять категорически не советую, сам наэкспериментировался, по 19 "подходов " к одной плате бывало
, учитесь делать по "традиционной" технологии. Фотошаблон делал и на лазерном принтере и на струйном с СНПЧ, устроил только Canon с оригинальными картриджами - цвет очень равномерный и позволяет делать 3 прохода. Вот в основном и всё.
Социальные закладки