Фоторезистивная технология изготовления печатных плат

[ZugDuk]

Начнем с начала:
Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
Струйный или лазерный.
Пленка есть и для того, и для другого.
Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.

Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?

[jpka]

Приветы!
Стоит задача нанесения надписей в домашних условиях на большой неразборный финишно-окрашеный корпус.
Надписи не должны смываться ацетоном и быть атмосферостойкими, но защитное покрытие неприменимо.
Было не мало прочитано по имеющимся бытовым технологиям (задача стоит уже лет пять).
В результате, краем уха было услышано/прочитано в одном из способов, что фоторезист для изготовления ПП, если его прогреть или прокалить (в духовке?), как бы "дубеет" и становится непроцарапываемым и ацетоно-несмываемым.
Также имеется опыт работ с жидким фоторезистом, в основном положительный, но его крайне трудно наносить. Был закуплен плёночный ПФ-ВЩ неизвестного назначения (см. фото) и неизвестного вида (негатив/позитив). Но он не работает вообще:
Прилагаемая инструкция не полная. Была найдена нормальная инструкция от похожего материала на ebay (ссылку не привожу, т.к. ссылки на ebay запрещены Правилами. Ключевое слово для поиска на ebay: photoresist). В этой инструкции было указано, что засвеченные области темнеют. Мне так и не удалось добиться сколь-нибудь заметного изменения цвета материала, на дневном свету, и источником УФ "Фотон" на расстоянии 30 см за 1 час. Нанесённый материал полностью смылся с изделия уже во время проявления (сода кальцинированная "Ч" Na2CO3), и до отмывки в NaOH дело даже не дошло. Или они под проявлением и имеют в виду именно уже смыв требуемых участков? (тогда NaOH разумеется не нужен). Вопросов много, но поскольку видимо вероятность удачного исхода мала (так как, уже и так делалось всё гораздо более тщательно, чем когда-то с жидким ФР, а там ведь всё же что-то получилось и цвет материала менялся), то пишу это не как вопрос, а в основном как предостережение, что всё очень непросто с данным плёночным ФР.
Обе защитных плёнки я естественно снимал до экспозиции, несмотря на то, что, как на ebay, так и в краем уха услышанном топике где приводится ответ от русского производителя, указано, что _вторую_ плёнку надо снимать только перед проявлением. Тестовый отрезок материала всё равно не меняет цвет даже будучи в обоих плёнках. В родной инструкции про вторую плёнку вообще ничего нет. Можно было бы подумать что материал засвечен или старый / неправильно хранился, но он наоборот смывается как полностью незасвеченный. Сам слой полимера между плёнок очень мягкий.

[Ломатель]

Пробовал освоить технологию. Возникла проблема - проэкспонированный и проявленный фоторезист (ПФ-ВЩ) плохо держится на плате.
Как делал:
Взял сухой пленочный фоторезист ПФ-ВЩ, как в предыдущем посте.
Накатал на холодную обезжиренную плату. Прогрел утюгом с температурой не более 100 град. Дал остыть. Из предыдущих опытов вывел, что оптимальное время экспонирования - 100сек.
Фотошаблон приклеил на воду. Экспонировал. Проявил в кальцинированной соде. Все красиво и отлично. Дорожки по 0,2 с зазором 0,2 разрешаются. Через некоторое время с промытой, мокрой платы начали сползать дорожки И так два раза.
В чем причина? Срок годности фоторезиста вышел около года назад. Может поэтому?

---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------

jpka,
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/
В этой статье человек работает с таким же фоторезистом. Засвеченные области не темнеют. Они обозначаются лишь при проявлении. Вторую тонкую пленку надо снимать перед проявкой. Экспонировать можно с ней.

---------- Добавлено в 02:11 ---------- Предыдущее сообщение в 01:59 ----------

Просмотрел ветку. Попробую смочить плату перед нанесением ФР раствором изопропилки.

[AndIT]

можно попробовать подержать после утюжки подержать часик другой. только потом проявлять и тд.
если сразу не травить, то после пригрева пленки к текстолиту положить в темное место на сутки-двое.
потом засветка, проявка...

[Wired]

В этой статье человек работает с таким же фоторезистом. Засвеченные области не темнеют. Они обозначаются лишь при проявлении. Вторую тонкую пленку надо снимать перед проявкой. Экспонировать можно с ней.

самое главное, вторую пленку снимать только перед проявкой
т.е. снял матовую (полиетилен или чтото похожее на него) прикатал
засветил
подождал полчаса в темном месте, бьіл случай валялась неделю и все ОК
снял вторую пленку (похожа на лавсан)
в стиральньій порошок
кистью смьіл
и в хлорное травить

[Citrus]

Пробовал освоить технологию. Возникла проблема - проэкспонированный и проявленный фоторезист (ПФ-ВЩ) плохо держится на плате.
Как делал:
Взял сухой пленочный фоторезист ПФ-ВЩ, как в предыдущем посте.
Накатал на холодную обезжиренную плату. Прогрел утюгом с температурой не более 100 град. Дал остыть. Из предыдущих опытов вывел, что оптимальное время экспонирования - 100сек.
Фотошаблон приклеил на воду. Экспонировал. Проявил в кальцинированной соде. Все красиво и отлично. Дорожки по 0,2 с зазором 0,2 разрешаются. Через некоторое время с промытой, мокрой платы начали сползать дорожки И так два раза.
В чем причина? Срок годности фоторезиста вышел около года назад. Может поэтому?

делаю макеты для производства, весной занялся фоторезистом и тоже столкнулся с аналогичной проблемой.
гуглил инет по этой теме, и нашел простой рецепт:
заменил кальцинированную соду на силикатный клей, (продается в любых канцтоварах, цена вопроса ~6 рублей).
для проявки развожу 1 чайную ложку на 1 стакан воды(200ml)
результат всегда положительный.
...

[N700]

Расскажу немного о своих опытах, вернее о выводах. Не знаю, где производитель плёночного негативного фоторезиста пишет, что его нужно прокалить, ничего подобного не читал, думаю 100 гр. это перебор. Я наношу ФР как на сухую поверхность, так и в воде. Для плат больше чем 5*5см первый способ предпочтительней, тут другое дело -"наш" плёночный ФР мне не нравится (а имп. пока не использовал), "кратеров" достаточно много, при мокром нанесении в них остаётся влага, ни чем её не удалить, утюг превратит в пар и только-то, а всё что не прилипло к плате - смоется сразу, хоть час экспонируй, а потом в муфельную печь. Несмотря на это мне видится только две главные проблемы в теме: 1. качественный фотошаблон, 2. правильная "засветка". Не надо ничем специально обезжиривать (по набл.- даже вредно), мою плату Фэри, Пемолюкс и т.п. со Скотч-брайтом, сушу, наношу ФР посуху(как- это отдельно), приглаживаю ракелем с обычным феном нагревая плату пр. до 50гр., сразу экспонирую. В моём случае две 8-ми Ваттные лампы (365нм) на расстоянии 25см при фотошаблоне в два прохода принтера, оптимально 60 сек., в три прохода- можно и больше. Если передержать больше, то заметно хуже проявляется,нужно дольше болтать в растворе, в итоге как выше написали, сухие дорожки слазят с платы. При хорошем чёрном, однотонном шаблоне проявка в кальцинированной соде (одна чайн. л. / стакан воды)начинается с первых секунд и занимает прим. полминуты, все операции проходят сразу одна за другой, безо всяких выдержек в темноте , тепле или холоде. Подитожу: ингридиенты менять категорически не советую, сам наэкспериментировался, по 19 "подходов " к одной плате бывало, учитесь делать по "традиционной" технологии. Фотошаблон делал и на лазерном принтере и на струйном с СНПЧ, устроил только Canon с оригинальными картриджами - цвет очень равномерный и позволяет делать 3 прохода. Вот в основном и всё.

[dr_jenia]

могу добавить от себя, как быстро снять фоторезист с проявленной платы, без растворителя.
надо взять гидроксид натрия(у нас в рознице он для чистки труб продается, как чистоганом так и с добавками), сыпнуть в водичку размешать, и самый "задубленый " фоторезист как "корова языком" и вони нет.
пс. я одно время пытался им проявлять (буквально пяток гранул на стакан), так на вид вроде "тип топ" а достаешь из травилки плата без дорог, а весь резист на дне. Думал хреново прикатал, ан нет. и казалось бы щелочь

---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение в 01:59 ----------

на силикатный клей

нада попробовать

[AndIT]

Расскажу немного о своих опытах, вернее о выводах. Не знаю, где производитель плёночного негативного фоторезиста пишет, что его нужно прокалить, ничего подобного не читал, думаю 100 гр. это перебор. Я наношу ФР как на сухую поверхность, так и в воде. Для плат больше чем 5*5см первый способ предпочтительней, тут другое дело -"наш" плёночный ФР мне не нравится (а имп. пока не использовал), "кратеров" достаточно много, при мокром нанесении в них остаётся влага, ни чем её не удалить, утюг превратит в пар и только-то, а всё что не прилипло к плате - смоется сразу, хоть час экспонируй, а потом в муфельную печь. Несмотря на это мне видится только две главные проблемы в теме: 1. качественный фотошаблон, 2. правильная "засветка". Не надо ничем специально обезжиривать (по набл.- даже вредно), мою плату Фэри, Пемолюкс и т.п. со Скотч-брайтом, сушу, наношу ФР посуху(как- это отдельно), приглаживаю ракелем с обычным феном нагревая плату пр. до 50гр., сразу экспонирую. В моём случае две 8-ми Ваттные лампы (365нм) на расстоянии 25см при фотошаблоне в два прохода принтера, оптимально 60 сек., в три прохода- можно и больше. Если передержать больше, то заметно хуже проявляется,нужно дольше болтать в растворе, в итоге как выше написали, сухие дорожки слазят с платы. При хорошем чёрном, однотонном шаблоне проявка в кальцинированной соде (одна чайн. л. / стакан воды)начинается с первых секунд и занимает прим. полминуты, все операции проходят сразу одна за другой, безо всяких выдержек в темноте , тепле или холоде. Подитожу: ингридиенты менять категорически не советую, сам наэкспериментировался, по 19 "подходов " к одной плате бывало, учитесь делать по "традиционной" технологии. Фотошаблон делал и на лазерном принтере и на струйном с СНПЧ, устроил только Canon с оригинальными картриджами - цвет очень равномерный и позволяет делать 3 прохода. Вот в основном и всё.

У меня так лучше получается мокрый метод, при сухом свежая пленка слишком липнет.
утюгом прогревать не получалось, поэтому взял дешевенкий ламинатор.
сначала выдавливается холодным режимом влага пару раз, затем нагреваю до 75-80градусов и пропускаю 4-5раз.
затем заготовку на сутки в темное место. За сутки пленка отлично прилипает к текстолиту.
шаблон печатаю на принтере с снпч Canon в один проход, затем засветка - 5ламп 8вт расстояние от ламп до стекла примерно 5см.
на стекло кладу шаблон,плату, сверху прижимаю грузом.
проявляю сейчас 20-25сек.
проявка стиральным порошком.
С импортной пленкой ALFA340 немного другие танцы.

[N700]

Технология эта подразумевает достаточно простое и быстрое изготовление ПП, при определённых навыках разумеется.http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/--делаю почти также, никаких прогревов и даже минутных выдержек между операциями не требуется, растворы стоят наготове: прикатал, проэкспонировал, снял лавсан- в кальц. соду, сполоснул- в хлорн. железо. Если у кого так не получается, думаю надо понять что делается неправильно, а придумывать что-то своё слабо разбираясь в технике процесса- это наше всё, хотя я и сам грешен , иногда

[dr_jenia]

Парни бросайте проявлять платы в соде. силикат натрия(клей) супер!
края ровные как под скальпель, но нада пропорцию брать как писалось выше, ато тож подтравливает резист.

[Immortal]

Где в Украине дешевле всего можно купить фоторезист в виде спрея? (С доставкой по почте)
Или может стоит взять в виде гранул или пленки? Такой даже на ибее от $2 до $10 есть.
Опыта с фоторезистом - никакого. Старый лазерник умирает, после ЛУТа хочу попробовать что то новое.
Собираюсь заюзать струйник епсон фото-серии (Photo R240).
Заранее спасибо.

[derrik]

или пленки?

Бери пленку. Проще всего с ней работать. Со спреем один гимор- надо долго руку набивать.
Тот резист который продается на ибае (пленка, китайская) хорошо проявляется обыкновенным стиральным порошком

[N700]

На днях опробовал новый плёночный фоторезист. Насышенный сине-фиолетовый цвет, кажется более толстой прослойка резиста, хотя общая толщина как и у прежнего (бледно-фиолетового) 0,1 мм. Наносится очень легко, без пузырей, никаких дефектов не обнаружил, понадобилось только заново определить оптимальное время экспонирования, ниже на фото результат, видно что начиная с 5-ти минутной выдержки уже не смывается при проявке, луший 9-10 минут, у прежнего было в 10 раз меньше. В остальном процесс нисколько не изменился, очень хорошо видно, когда проявка закончена. Работать одно удовольствие, правда известно только то, что отечественный производитель и всё.

[BlackRoger]

Не могу никак понять почему плата вытравливается в одних местах идеально а в других размазано? Особенно в центре (см. рисунок). То есть плохо вытравливается в растворе кальцинированной соды. У кого-нибудь были такие проблемы? Как это побороть? Спасибо заранее!

[Щукарь]

BlackRoger, чтобы понять в чем проблема, недостаточно информации. Укажите какой фоторезист и как готовите фотошаблон. С ПОЗИТИВ 20 похожая проблема была когда наносили его при высокой влажности воздуха.

Offтопик:
И еще: а Вы точно кальцинированную соду с Хортицей(на фото) не перепутали?

[AndIT]

Не могу никак понять почему плата вытравливается в одних местах идеально а в других размазано? Особенно в центре (см. рисунок). То есть плохо вытравливается в растворе кальцинированной соды. У кого-нибудь были такие проблемы? Как это побороть? Спасибо заранее!

Возможно что плохо прижимается шаблон.
Текстолит часто по краям изогнут.

[BlackRoger]

Фоторезист пленочный фиолетового цвета. Марку не знаю, брал на Митино на 3-м этаже

[Щукарь]

BlackRoger, учитывая, что для пленочного фоторезиста нужен негативный фотошаблон, то очень похоже на подсвечивание из-за плохого прижима, как сказал AndIT.
Когда-то давно к заготовкам большой площади и "горбатым", мы прижимали фотошаблон через тонкий лист вспененого полиэтилена, торговое название "подложка под ламинат". Световой поток, безусловно, падал и время выдержки увеличивалось, но зато качество не страдало. Потом сделали вакуумный прижим из компрессора от холодильника и проблема пропала.
Еще вариант: из достаточно плотного полиэтилена паяльником спаять некое подобие подушки, наполненной воздухом, и прижимать через неё.

[AndIT]

здесь где-то писали что можно прижимать водой или маслом.

[Alexander]

Есть ещё один важный момент,при экспонировани нельзя лампу держать слишком близко к плате,особенно если имеются тонкие зазоры,из-за оптических особеностей защитной плёнки они засвечиваются. Лучше засвечивать с растояния 40-100см увеличив время.