Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!

[Mrak36Rus]

Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:

Вот чертеж АС и схема фильтров
Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
Для сборки корпуса понадобится:
1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.

4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....

Так выглядят платы в сборе внутри короба:
Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.

---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------

[blackride]

Ребята, динамики получил. Проверил полярность НЧ и СЧ динамиков - все ок. А вот ВЧ не стал проверять батарейкой, побоялся вдруг спалю, хоть и те быстро кратковременно подключал, но эти не рискнул, думаю при воспроизведении музыки покажут себя.

Теперь несколько вопросов, ответ нужен буквально "вчера":
1. Сделал пробные вырезы (на ненужных мдф кусках, для проверки диаметров и глубины) под динамики и динамики ВЧ и СЧ по глубине чуть ниже где то 0,4 - 0,5 мм (на фото видно, снял как мог) лицевой части корпуса. Насколько критично? Можно оставить так или сделать вровень с лицевой частью корпуса?:

Скрытый текст

[свернуть]

2. Что имелось в виду автором проекта под "ширина ребер в распорках от 20 до 30 мм"? То что на моей картинке?:

Скрытый текст

[свернуть]

3. Сама толщина распорок также 16 мм при толщине других деталей корпуса, правильно?
4. Возможны ли такие изменения в деталях корпуса как на моей картинке? Что именно там показано - распорки чуть больше на 8 мм для боковых стенок корпуса и задней стенки корпуса, а в этом месте крепления (прилегания) распорок к стенкам в стенках это место меньше на 8мм (пазы), чтобы распорки можно было вставить в эти пазы. Также и заднюю стенку корпуса не 228 мм в ширину, а 236 мм и боковые стенки в этом месте крепления по толщине не 16мм, а 8мм. Так то корпус объем и размеры не потеряет, только лишь его будет удобнее склеивать. Или так делать нельзя? Или можно, но увеличивать не на 8мм, а к примеру, на 4мм?:

Скрытый текст

[свернуть]

[DmitSir]

ВЧ и СЧ по глубине чуть ниже где то 0,4 - 0,5 мм

Уплотнитель подложите, немного выровнять. А вообще такая неточность - это исключительно эстетика. Вам решать.

А вот ВЧ не стал проверять батарейкой, побоялся вдруг спалю

1,5 вольт - можно вообще не бояться,
4...5 вольт - можно несколько сек держать без опасений.

[blackride]

Уплотнитель подложите, немного выровнять

Спасибо за ответ. Уплотнитель не нужен, так как это всего лишь макет листы мдф, в следующей вырезке могу компенсировать, прибавив допустим 0,3-0,4 мм.

Кто бы что по остальным вопросам подсказал? Завтра вырезка намечается.

[DmitSir]

Уплотнитель не нужен

Он всегда нужен.

[БИНА]

ВЧ динамик очень просто проверяется с помощью осциллографа И никакие батарейки не нужны.

[DmitSir]

ВЧ динамик очень просто проверяется с помощью осциллографа И никакие батарейки не нужны.

...если он есть )

[blackride]

Он всегда нужен

Не понял. А зачем он нужен, если буду вырезать отверстия так чтобы вровень с динамиками?

---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------

Кто что скажет по вопросам 2, 3 и 4?

---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------

Еще один вопрос меня мучает. Верхняя распорка глухая, которая 220х228 становится не в центр между СЧ и НЧ динамиком, а на обод или по другому на фланец СЧ динамика, хотя с той стороны там все же стенка. На рисунке изобразил наглядно.
Расчет тут:

Скрытый текст

Нас интересует распорка между СЧ и НЧ и лицевая панель:
Расстояние от верхнего края лицевой панели до середины отверстия под СЧ 170 мм, тоже самое только для НЧ - 370 мм. Теперь считать будем эти значения 170 мм как 154 мм, 370 мм как 354 мм, потому что крыша (верхняя часть корпуса) съедает собой 16 мм и распорка уже пляшет от нее.
Дальше диаметр фланцев СЧ и НЧ динамиков делим на пополам - это СЧ 147/2 = 73,5 мм, НЧ 219/2= 109,5 мм.
Высчитываем какое расстояние между кольцами СЧ и НЧ - это СЧ 73,5+154 = 227,5 мм, НЧ 354-109,5 = 244,5. 244,5-227,5 = 17 мм. Что ж, 17 мм для 16мм распорки неплохо. Однако распорка с двумя отверстиями, будет перекрывать часть обода СЧ динамика, потому что глухая распорка всего 220 мм, а не 227,5 мм где заканчивается СЧ динамик, точнее его обод (фланец).
И заметьте это расчеты по авторским размерам. Если отталкиваться, что всем практически раньше СЧ динамики приходили диаметром фланца 130мм - вот тут, да распорка никак на обод фланца не залезет. Тут, конечно, имею в виду, что распорка будет на том же уровне что и обод фланца СЧ, хотя внутри корпуса на этом уровне стенка имеется.

[свернуть]

Рисунок:

Скрытый текст

[свернуть]

Насколько это критично для звука и нужно ли увеличивать длину глухой распорки до 228 мм или можно оставлять длину 220 мм?

[Леха Ш]

1- оставить так и положить уплотнитель обязательно, соединение динамик корпус должно быть плотно.
2- ширина рёбер-(мясо) которое должно остаться от МДФ, если меньше останется страдает жёсткость но и больше не надо.
3- все из МДФ 16 мм
4- выборки по-моему лишняя работа фрейзера которая ничего не даст, жёсткости там хватит, а удобства сборки не на много прибавит.

---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------

Все размеры там правильные, корзина динамика меньше фланца, установки не помешает..

[blackride]

1- оставить так и положить уплотнитель обязательно, соединение динамик корпус должно быть плотно.

Благодарю за ответы.

1. А вот НЧ динамики требуют уплотнителя под фланцами?
2. И какой уплотнитель можно применить, если можно то разные материалы какие возможно применить, ну, кроме сплена или как там его.

[Леха Ш]

Благодарю за ответы.

1. А вот НЧ динамики требуют уплотнителя под фланцами?
2. И какой уплотнитель можно применить, если можно то разные материалы какие возможно применить, ну, кроме сплена или как там его.

Под нч тоже надо. Я использовал резиновый уплотнитель(для окон, дверей) самоклеющийся, в строительном магазине брал самый маленький по диаметру. Сплен(если это про чёрную губку) то нежелательно, потом проблема динамик достать будет(липнет намертво).

[subsonic]

Благодарю за ответы.

1. А вот НЧ динамики требуют уплотнителя под фланцами?
2. И какой уплотнитель можно применить, если можно то разные материалы какие возможно применить, ну, кроме сплена или как там его.

Линолеум без основы, в качестве уплотнителя.
Динамик крепить болтами с гайками, никаких шурупов и саморезов.

[blackride]

ВЧ динамик очень просто проверяется с помощью осциллографа И никакие батарейки не нужны.

Он всегда нужен.

Под нч тоже надо. Я использовал резиновый уплотнитель(для окон, дверей) самоклеющийся, в строительном магазине брал самый маленький по диаметру. Сплен(если это про чёрную губку) то нежелательно, потом проблема динамик достать будет(липнет намертво).

Линолеум без основы, в качестве уплотнителя.
Динамик крепить болтами с гайками, никаких шурупов и саморезов.

Всем низкий поклон за советы.

И есть еще один момент. Все грили защитные сажают на пластиковые или металлические клипсы папы/мамы, смотрел в интернете про них и наткнулся на совет "вместо таких клипс можно установить небольшие 8мм неодимовые магнитики". У меня такие магнитики как раз имеются, брал для других целей 500 штук с Али, по своим ощущениям скажу так, они притягиваются друг другу очень сильно, так что гриль даже из мдф, 6 штук таких магнитиков спокойно притянут и удержат. Так вот, можно ли их использовать (отверстия под них вырежу ЧПУ при вырезке передней панели)? Этот момент я тут же на форуме нашел, что использовать можно. Теперь вопрос на каком расстоянии от верхнего и бокового краев АС делать под них отверстия?
И последний вопрос какой формы делать каркас гриля, который не повлияет или будет незначительно влиять на звук? Судя по картинкам тут, у многих разные формы.

[nikolayms]

на каком расстоянии от верхнего и бокового краев АС делать под них отверстия?

на каком удобно и технологично?

вопрос какой формы делать каркас гриля

это же дизайн. Рисуйте несколько вариантов. И выбирайте какой красивее, по ВАШЕМУ МНЕНИЮ.

Offтопик:
элементарные вопросы у интернета уже спрашиваете

---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------

а грили снимают особо придирчивые слушатели. Так как как их не делай, - мешают звуку. Там неравномерность в пределах 1,5 дБ из-за грилей.

[blackride]

Всем привет.

Перед пайкой фильтра хотел уточнить. Один грамотный человек, изучив схему и опираясь на даташит (во вложении) конденсаторов К73-16 (стр. 8) порекомендовал не использовать конденсаторы напряжением 63в (если только 10 мкф):

ВЧ - СЧ >= 3.0 кГц
0,33 мк 100в
0,47 мк 160в
1,0 мк 100в
2,2 мк 160в
4,7 мк 160в
6,8 мк >160в

НЧ <= 0.7 кГц
10 мк 63в

Говорит, это чревато нагревом кондесаторов, больше потерь и возможен пробой.
Но что интересно, многие тут собрали именно на 63в К73-16 и никто о таких проблемах не заикнулся.

Может кто из знающих, прошедших сквозь огонь, воду и ... успокоить или подтвердить подобное?
К73-16 - из напряжений у меня только до 160в.

Даташит:
k73-16datasheet.pdf

[DmitSir]

Если есть возможность - ставьте больше напряжением.
Но 63 вольта это вполне безопасно если усилитель не мощнее 200 ватт на канал (4 ома)

[blackride]

Если есть возможность - ставьте больше напряжением.
Но 63 вольта это вполне безопасно если усилитель не мощнее 200 ватт на канал (4 ома)

Technics SE-A900SM2 + SU-C800UM2

Тут как?

[DmitSir]

Technics SE-A900SM2 + SU-C800UM2

Тут как?

Посмотрите его хар-ки. Если он у вас есть, вам виднее.
Вроде 2 х 120 ватт.

[nikolayms]

Всем привет.

привет

порекомендовал не использовать конденсаторы напряжением 63в

Игорь Виноградский(и не только он) советует конденсаторы использовать более высокого напряжения из-за звуковых особенностей диэлектрика в конденсаторах с высоким рабочим напряжением.
А 63 Вольт конденсаторы сгодятся по электрическим параметрам с усилками до 400 Вт, примерно.

---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------

не мощнее 200 ватт на канал (4 ома)

Это питание +-45 Вольт "всего", максимальное амплитудное напряжение около 40 В. А действующее ~ 28 В переменки.

[DmitSir]

Это питание +-45 Вольт "всего", максимальное амплитудное напряжение около 40 В. А действующее ~ 28 В переменки.

Это если стабилизированное ...
Я накинул запас на накачку и прочие неявные моменты.
Тем более я не писал что 400 ватт они не выдержат. Я написал что 200 они точно выдержут.
Помнится мне в Одиссее 010 защита по току ограничивала интересно - на 4 ома он давал около 14 вольт, а на 8 ом уже все 26 вольт RMS

[Lex_audio]

Всем низкий поклон за советы.

И есть еще один момент. Все грили защитные сажают на пластиковые или металлические клипсы папы/мамы, смотрел в интернете про них и наткнулся на совет "вместо таких клипс можно установить небольшие 8мм неодимовые магнитики". У меня такие магнитики как раз имеются, брал для других целей 500 штук с Али, по своим ощущениям скажу так, они притягиваются друг другу очень сильно, так что гриль даже из мдф, 6 штук таких магнитиков спокойно притянут и удержат. Так вот, можно ли их использовать (отверстия под них вырежу ЧПУ при вырезке передней панели)? Этот момент я тут же на форуме нашел, что использовать можно. Теперь вопрос на каком расстоянии от верхнего и бокового краев АС делать под них отверстия?
И последний вопрос какой формы делать каркас гриля, который не повлияет или будет незначительно влиять на звук? Судя по картинкам тут, у многих разные формы.

***Гриль на магниты - замечательный вариант. Количество и размещение - это по вашему усмотрению. Гриль всегда влияет на результирующую АЧХ. Использовать его или не использовать - это ваше решение.