Автомат для зарядки конденсатора 1 Фарад

[Jerode]

Всем доброго времени суток
Помогите пожалуйста ламеру, советом или схемой.
Требуется собрать устройство, которое бы осуществляло плавный заряд конденсатора емкостью 1 фарад 16V.
Конденсатор будет работать в связке с сабвуферным моноблоком, в авто.
Поскольку машина используется не каждый день очень не хотелось бы что бы кондер подсаживал АКБ при длительной стоянке машины, более 3-4 дней. Схема предложенная Железным Шихманом
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/charge.gif
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/inst03.htm#inst05
является немного неудобной, так как требует непосредственного вмешательства человека в работу схемы.
Отсюда возник следующий вопрос реально ли разработать и собрать схему, которая отвечала бы следующим требованиям и работала по ниже описанной схеме:
Схема работы «черного ящика»:
в момент включения автомагнитолы с выхода Power Control +12V подается на сигнальный вход «черного ящика», при этом происходит включение схемы плавного заряда конденсатора, при достижении заряда кондера определенного уровня схема плавного старта переключается на прямой контакт с АКБ через силовую проводку.
Требования по входам/выходам:
Сигнальные входа: +12V и Земля (-12V) од 2A (будет подключен к сигнальному выходу Power Control через реле)
Силовой вход +12V до 70A (так чтоб с запасом на усе предохранитель 30A)
Силовой вход +12V до 60-100A

Какие будут предложения?
Всем ответившим, заранее огромное спасибо.

[Apos]

не хотелось бы что бы кондер подсаживал АКБ при длительной стоянке машины, более 3-4 дней.

Какой же у него ток утечки, что за 3 дня аккум разрядит?!

И вообще, кондёры большой ёмкости лучше держать под напряжением, иначе после длительного бездействия их надо формовать и т.п.

[sanchoss]

По-моему, ограничивать ток заряда надо только первый раз, а при постоянном подключении его к аккумулятору в этом необходимости нет.
При заводе машины конденсатор будет помогать аккумулятору, отдавая свою энергию и иметь такой-же потенциал (напряжение). Только после заводки двигателя возможно немного возрастет ток, отдаваемый генератором для их зарядки, да и то под вопросом.
Существуют ионисторы с емкостью в несколько десятков фарад. Так вот их подключают по приведенной выше технологии и все. Больше ничего не предпринимают.

[seacat]

Не пробовал в деле, но видел такую схему:
http://www.klausmobile.narod.ru/cara...apswitch_r.htm

Со всякими релюшками уже самостоятельно, думаю, доделать можно

[SinteZ]

Jerode
Ну если уж так хочется собери софт старт с реле мощным и всё. А вобще тут правы, один раз зарядил и всё, даже за недели две ничего не случится. У него ток утечки маленький. Быстрей АКБ сядет от сигнализации. А вобще отключай массу если за акб при долгой "остановке" боишься. Есть реле такие специальные названия уе не помню, стоят на сельхоэтехнике, дон 680, 1500, енисей.., мож где ещё есть но незнаю не видел. ставь под капот такой "разрыватель" массы и управляй с кнопки в салоне. Кнопка кстати без фиксации нужна. И будет тебе счастье, и не будешь ты за АКБ волноваться.

SinteZ добавил 03.05.2006 в 20:35
seacat
Ну и на какой фиг полупроводниковый прибор ещё один в цепи усилителя? Смысл кондёра не потеряется? Помоему это бред, эта схема с того сайта.

[seacat]

Если учесть, что в преобразователе еще пачка транзисторов полевых стоит, и это никто бредом не считает, то, ИМХО конечно, при должном выборе полевика проблем быть не должно.

[UltraLisk]

1. есть конденсаторы со встроеной схемой заряда.
2. кондер потребляет меньше чем сигнализация и отключать его от борт сети смысла не вижу.
3. Нсли этот человек наслушавшись ваших советов с выключателем спалит проводку не удивляйтесь... конденсатор разряжается а при поднключении массы АКБ заряжается и ток соответственно ... .
4. Лишняя коммутация - лишний ток , лишнее падение напряжения а для мощбной и так уже низковольтной сети это проблема.

Вывод: При первом подключении конденсатора к борт сети произвести его зарядку через "лампочку" , далее подключить полноценно и забыть.
В случае замены аккумулятор повторить процедуру.

[Apos]

Тут только один нюанс. Где расположен кондёр относительно аккума и усила? Для того, чтобы от него был максимум пользы для усила, он должен быть поближе к усилу, и провода потолще. Вероятно, в багажнике. Но при запуске двигателя стартер будет брать большой ток не только от аккума, но и не меньший, если не больший, ток дёрнет от кондёра. Значит, проводка от кондёра, расположенного в багажнике, до аккумулятора тоже должна быть выполнена толстым проводом. А то и до пожара недалеко.

[Jerode]

Тут только один нюанс. Где расположен кондёр относительно аккума и усила? Для того, чтобы от него был максимум пользы для усила, он должен быть поближе к усилу, и провода потолще. Вероятно, в багажнике.

Конденсатор будет расположен в багажнике, расстояние от кондера до силовых клем усилителя максимум 50 см, в реальности будет 30-40 см.

Но при запуске двигателя стартер будет брать большой ток не только от аккума, но и не меньший, если не больший, ток дёрнет от кондёра. Значит, проводка от кондёра, расположенного в багажнике, до аккумулятора тоже должна быть выполнена толстым проводом. А то и до пожара недалеко

Проводка будет выполнена кабелем 8Ga (10мм.кв.) и 4Ga (25мм.кв.) с применением дистрибьютора питания. Оба кабеля (+ и -) будут протянуты от АКБ.
Впринципе вариант обратной работы кондера я рассматривал, думаю проводка выдержит, а вот предохранитель (60-70A) может вылетать поэтому хотелось бы избежать работы кондера в обратном режиме.
Безопасность превыше всего!

1. есть конденсаторы со встроеной схемой заряда.

Кондер уже имеется в наличии, в нем нет данной схемы, просто руки никак не дойдут сделать все по уму.

2. кондер потребляет меньше чем сигнализация и отключать его от борт сети смысла не вижу.

Как сказать, все равно имеется ток утечки, и пусть малое но паразитное сопротивление проводки и потребителей (усилителя).

3. Нсли этот человек наслушавшись ваших советов с выключателем спалит проводку не удивляйтесь... конденсатор разряжается а при поднключении массы АКБ заряжается и ток соответственно ... .

Мысль размыкать массу кондера мне в голову не приходила, но если не ошибаюсь в момент ее включения, эффект будет тот же что и при подключении условно пустого кандера к "+", силовая проводка хоть и рассчитана по таблице приведенной на сайте Железного Шихмана, и даже с запасом в 15-20%, все равно в момент замыкания цепи массы может закипеть. Даже если и не закипит и выдержит предохранитель, все равно переодическое повторение такой процедуры вызовет ускоренный износ АКБ.

4. Лишняя коммутация - лишний ток , лишнее падение напряжения а для мощбной и так уже низковольтной сети это проблема.

Возможно, но насколько велики будут эти потери?
Возможно ими можно пренебречь в пользу безопасности работы системы, а также удобства ее эксплуатации.

Вывод: При первом подключении конденсатора к борт сети произвести его зарядку через "лампочку" , далее подключить полноценно и забыть.
В случае замены аккумулятор повторить процедуру.

Первая зарядка, обязательно будет производиться через лампочку.

Jerode добавил 04.05.2006 в 15:12

Не пробовал в деле, но видел такую схему:
http://www.klausmobile.narod.ru/cara...apswitch_r.htm

Со всякими релюшками уже самостоятельно, думаю, доделать можно

Интереснаяя ссылочка
большое спасибо

[Jerode]

Внимательно прочитал статью по приведенной выше ссылке, с первыми двумя схемами вроде все понятно, более или менее, моих скромных познаний в схемотехнике вполне хватает чтобы понять принцип их работы, а вот с третьей схемкой (см.картинку) возникли некоторые непонятки в частности С1 0,05-0,2F ? что будет со схемой если на месте С1 будет не 0,05-0,2F а 1,0F? будет ли она нормально работать, или для юбеспечения нормальной работы нужно будет запаралелить Q1 ну к примеру вместо 1-го поставить 2..4 штуки, как при этом изменится схема и как это отразится на ее работе?
Далее по тексту стратьи:

А вот вариант схемы, в котором ключ затвора управляется сигналом REMOTE (транзисторное И). При неподключенном или выключенном REMOTE ключевой транзистор гарантированно закрыт. Светодиоды D3-D4 индицируют зарядку С1, D5-D6 - открытое состояние ключа.
Точная индикация порога напряжения сети проще всего обеспечивается ИС TL431 (КР142ЕН19) в типовом режиме компаратора напряжения (с соответсвующим делителем во входной цепи и токоограничивающем R в цепи катода).

Что значит точная индикация? кто ни будь может привести рабочую схему?

P.S.
Извините за глупые вопросы

[Andrey Butuzov]

Оба кабеля (+ и -) будут протянуты от АКБ.

Насколько мне известно, от аккумулятора надо тянуть только "+". А "-", для уменьшения помех по питанию, подключать к массе как можно ближе к усилителю.

[seacat]

что будет со схемой если на месте С1 будет не 0,05-0,2F а 1,0F?

Работать будет, никуда не денется.

запаралелить Q1 ну к примеру вместо 1-го поставить 2..4 штуки, как при этом изменится схема и как это отразится на ее работе

Схема практически не изменится. Полевики достаточно легко параллелятся просто "нога к ноге". На работе скажется уменьшением нагрева полевиков.

Что значит точная индикация?

Трудно сказать, что имелл ввиду автор и главное, что он собирался таким образом индицировать.

Единственное, на что хотел бы обратить внимание, это на мощность резистора R5 (R6 для последней схемы), которая должна быть не менее 10 Вт. Но и в статье этот вопрос затрагивается.

от аккумулятора надо тянуть только "+". А "-", для уменьшения помех по питанию, подключать к массе как можно ближе к усилителю

Боюсь, что реально этого лучше не делать. Корпус автомобиля не самый лучший проводник для токов под 40-50 А. Т.е. для маломощной техники, возможно, это было бы правильно, но если система хорошо потребляет, никакого положительного эффекта от присоединения к массе не будет, а вот возможных проблем может добавиться.

[Andrey Butuzov]

Боюсь, что реально этого лучше не делать. Корпус автомобиля не самый лучший проводник для токов под 40-50 А. Т.е. для маломощной техники, возможно, это было бы правильно, но если система хорошо потребляет, никакого положительного эффекта от присоединения к массе не будет, а вот возможных проблем может добавиться.

Я речь о маломощной технике и не веду. Корпус усилителя изолирован от "-" питания и Ваш "-" протянутый через весь автомобиль будет хорошей антенной собирающей помехи от всего что есть в машине. Если "+" хоть както фильтруется в блоке питания усилителя, то "-" ...
Но это моё ИМХО, пробуйте.

[Jerode]

Насколько мне известно, от аккумулятора надо тянуть только "+". А "-", для уменьшения помех по питанию, подключать к массе как можно ближе к усилителю.

В принципе да, но с одной поправкой, ести машине не более 5-6лет.
Если же аудиосистема устанавливается в машину более древнюю, то желательно протянуть оба провода питания от АКБ, а так же для предотвращения помех в следствии образования множественных контуров заземления в разных частях кузова (земля магнитолы на кузов, земля усилитеся на кузов), рекомендуется заземлять систему в одной общей точке.
При установке буферного конденсатора, его желательно дополнительно заземлить коротким проводом на массу кузова.

Jerode добавил 05.05.2006 в 10:01

Схема практически не изменится. Полевики достаточно легко параллелятся просто "нога к ноге". На работе скажется уменьшением нагрева полевиков.

а как быть с R5 при установке 4-х полевиков, прийдется ли увеличивать число резисторов R5 или нужно будет увеличить его мощность?

Какие полевики порекомендуете?

[UltraLisk]

масса от аккумулятора ? ... сильно ... ничего не скажешь ...
кузов автомобиля дя 40А мало ? ... хм... интересно какое сечение у кузова авто ;)... 500мм2 ? ;))
А вот дополнительные земли - это точно не правильно ... не должно быть закольцовываний ...
замечу земля идущаяя от магниолы на тюльпаны входа на усе это не питающая земля .. и завязка по ней идёт только в аудио тракте .... так что разница где землить усь практически никакая ...

Зачем изобретать велосипед ? ... .
профессианалы я думаю не первые машины делают в своей жизни ...я и я уже давно не десятую ... .

+ от акб идёт проводком по одной стороне авто ....
ремоут и аудио по другой ... .
земля не длинее 1ми на кузов - аксиома.

вариант с зарядкой акума при помощи лампочки моет быть организован таким образом ....
предположим .... на +АКБ идёщи в багажник последовательно ставим 2 автомата ...

№1 отключает питание ... а паралельно №2 стоит лампочка .... из этого следует ...
когда мы включаем №1 мы подаем питание через лампочку на кондер а когда включаем №2 включаемся окончательно ...

P.S. потребление сигнализачии около 60ма .... потребление выключеного усилителя (3х) и кондера не привысит 20ма ...

[Andrey Butuzov]

Зачем изобретать велосипед ? ... .
профессианалы я думаю не первые машины делают в своей жизни ...я и я уже давно не десятую ... .

+ от акб идёт проводком по одной стороне авто ....
ремоут и аудио по другой ... .
земля не длинее 1ми на кузов - аксиома.

Боюсь и Вы не убедите

[SinteZ]

seacat
Да это понятно что они там есть, но цепь низковольтная и потери надо сводить к минимуму.
Andrey Butuzov
Так надо провода сварочные и минус на корпус усилителя. вобще-то что-то не верится что на корпусе нету земли.

[UltraLisk]

Боюсь и Вы не убедите

Это точно ;)
интересно убедительность будет после того как дам послушать что делал ;)...


З.Ы. Одна из прнелестей сделаных это саб на базе Oris AMW-15 ... на киловатном магнате - звучит уверенно. тоько вот без конденсатора на басах свет в салоне гаснет ;)))

[Александр Котов]

От аккумулятора нужно тащить плюс и минус, не менее 8 кв.мм OFC кабелем. Кондюк ставить прямо около усилителя, а не у аккума.

[Andrey Butuzov]

Так надо провода сварочные и минус на корпус усилителя. вобще-то что-то не верится что на корпусе нету земли.

Нет там силовой земли на корпусе. Вы сами ставили усилители на машину? Что не проверяли?
Я, конечно, не профессионал, но ставил себе и друзьям. Штук 5 разных поставил ( Helix, DLS, Audiobahn). Не надо тянуть "-" от аккумулятора, а вот заменить минусовой провод от аккумулятора на корпус автомобиля, это обязательно!

От аккумулятора нужно тащить плюс и минус, не менее 8 кв.мм OFC кабелем. Кондюк ставить прямо около усилителя, а не у аккума.

То что его надо ставить рядом с усилителем, я думаю, здесь и так все в курсе. А вот кабель лучше потолще - 33 мм2 (2 AWG).