Primare A30.5 - замена конденсаторов: ставим самое лучшее

[xjr100]

Достался такой усилитель за достаточно смешные деньги, но с небольшой
проблемой - усохли конденсаторы в БП, требуется замена.
Усилитель сделан как пятерное моно - 5 трансформаторов и и 5 отдельных блоков питания и 5 усилков. Сами усилки облегченная версия от их стерео-брата A30.2, который на момент выпуска стоил дороже, чем этот многоканальник (мануал есть в файловом архиве).

Проблема в C7, C8, C10, C11. Какие самые лучшие будут в это место?

Следующий вопрос - про С1, С3, С4, С6: они скорее всего живые, но может им тоже уже пора обновиться на что-то получше?

Между этим многоканальником и стерео самая большая разница в БП - у стерео варианта выше напряжение (не +-40VREG а +-48VREG) и больше емкости и другие дионые мосты. Там вместо 10.000мкф (С1, С3) стоят 4шт по 10.000 и вместо С4 и С6 2шт по 220мкф. Может тоже имеет смысл увеличить емкости С4, С6? По размеру вместо С1 и С3 влезут например Mundorf MLGO63 10.000, 15.000 или 22.000.

Если еще что-то есть, что можно улучшить без больших переделок - буду рад совету.

[xjr100]

Одна засада еще: при включении и выключении: слегка "пукают" колонки - все 5 каналов. С чем это может быть связано?

может связано с тем, что под рукой не было 22uF и я воткнул 220uf в блок Standby (С10)?

[Nikolay_Po]

может связано с тем, что под рукой не было 22uF и я воткнул 220uf в блок Standby (С10)?

ЭксДжейАр сотый, Вы радуете! Сам находите и устраняете неисправности, без посторонней помощи!
Конечно, ёмкость 22мкФ стояла не просто так: она определяет время отпускания реле, отключающих колонки при пропадании питания. Ставьте такую же, 22мкФ, в крайнем случае 33-47мкФ (нужно проверить чёткость работы). Выбирайте конденсатор на большее напряжение, какой только влезет. Если влезет на 100В - ставьте его. Нагрузка на него заметная, и простой маленький конденсатор будет под большим для него током. А большой конденсатор, на большее напряжение, выдержит больший ток, а значит, будет работать с меньшей нагрузкой. Следует учитывать, что со снижением нагрузки, время жизни конденсатора увеличивается непропорционально больше.

---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:51 ----------

P.S. Посмотрел схему, где конденсатор - ничего не понял, может, с нагрузкой ошибся и конденсатору "легко".

[xjr100]

P.S. Посмотрел схему, где конденсатор - ничего не понял, может, с нагрузкой ошибся и конденсатору "легко".

Николай, спасибо за советы! С10 это в картинке про Standby - перхняя правая часть схемы, плюсом на диод D13.

Оригинальный - усох, а под рукой были либо 10мкф, но с ним там была "пилка" и блоки усилителя немножко жужжали. Поставил то, что было под рукой - 220мкф, жужжать перестало.
Но на пощелкивание обратил внимание уже после того, как убдился, что все работает и вреда для колонок не будет.


Тестдрав усилитель более-менее прошел, Терминатора 4 отиграл отменно.

Осталось доразобрастя с щелканием, подрегулировать токи во всех каналах (cервисмануал говорит по 15mV +-1 на JP3.) и можно наслаждаться хорошим кинозвуком.

Ну и с электропитанием придется поводиться - ибо усилок воткнут от основной аппврвтуры через стенку в другую розетку и чего-то там с заземлениями походу. Гудит слегка,если без земли воткнут и совсем неслегка, если провод питания с землей.

[Nikolay_Po]

Ну и с электропитанием придется поводиться - ибо усилок воткнут от основной аппврвтуры через стенку в другую розетку и чего-то там с заземлениями походу. Гудит слегка,если без земли воткнут и совсем неслегка, если провод питания с землей.

Обеспечьте одинаковую землю как аппаратуре, так и усилителю. У Вас земляная петля. И наводка между землями разных розеток в разных комнатах попадает прямо на сигнальные кабели, по ним идёт ток, уравнивающий потенциалы устройств и этот ток вызывает падение напряжения на сигнальных проводах - даёт наводку.
Если розетки напротив, просверлите сквозоное отверстие из коробки в коробку и соедините заземляющие контакты в розетках между собой наглухо. Как вариант, проложите толстый, квадратов 10 или сколько там бывает, заземляющий провод параллельно, в одном жгуте с сигнальными проводами, от сетевого фильтра (от розетки) источника к сетевому фильтру (к розетке) усилителя. Так Вы уравняете потенциалы земель устройств и, вероятно, существенно снизите величину наводки. Можно вообще оконечить земляной провод клеммами и зажать "под винт" на металлические корпуса ресивера и усилителя (при этом проложить земляной провод в одном жгуте с сигнальными, параллельно, увязва вместе). Последний вариант, с прямым соединением земель корпусов, по-моему, максимально эффективный, если нет варианта симметричного соединения.
Вообще, в таких случаях используют симметричные ("балансные") аудио-интерфейсы. Они позволяют исключить наводку даже если между устройствами по защитному проводнику кабеля течёт ток помехи. Несимметричные (RCA) интерфейсы не имеют такой возможности и любой ток между устройствами приводит к появлению большой или малой, но наводки.

[xjr100]

Пока не понятно в проводке ли дело... Все розетки разведены отдельно и выведены в автомат на отдельные группы и земля там имелась (надо конечно перепроверить все).

Заменил конденсатор С10 на правильный номинал, оставил на столе, подключил в розетку кабелем с заземлением, подключил колонку: никакого намека на шум вообще нет.
Первое время после замены конденсатора при включении-выключении были легкие щелчки, потом пропали. Выставил токи покоя и унес усилитель туда где его родное место -
таже фигня что и была: при включении-выключении "пукает-щелкает", с кабелем с заземлением гудит, с кабелем без заземления - оч слабо гудит, если ухо к колонке приставитть, чего ВООБЩЕ не было, пока стоял на столе. У процессора вход питания вообще без земляной центральной клеммы. Прошлый усилок - в этих условиях прекрасно работал никакого намека на гудение с заземленным кабелем не было. Но ладно, с землями буду разбираться - понятно куда опать, а вот со щелчками - непонятная засада...

[xjr100]

С земляными петлями почти все понятно: как только есть контакт между процессором и УМ, то появлятся гул. Если усилитель сам по себе - все хорошо, нет гула. Будуд перемещать места втыкания и переделывать разводку к AV.

Не могу понять, как работает этот Стендбай, и почему реле щелкают сразу при нажатии кнопки питания, а не с некоторой задержкой, например, пока не закончет моргать светодиод.
Поведение такое: в колонках при включении лекгий "щелк", при выключении погромче низкочастотный "пук". Не зависит от способа втыкания в розетку и от наличия или отсутствия соединения с процессором. Если все 5 каналов "пукают", то неожидая можно вздрогнуть. Посоветуйте, на что смотреть.

[Nikolay_Po]

...Если все 5 каналов "пукают", то неожидая можно вздрогнуть. Посоветуйте, на что смотреть.

Посмотрите стоит ли перемычка JP6, схема из сообщения №21. Чтобы отключение работало, выводы 1 и 2 JP6 должны быть замкнуты между собой. Так же проверьте, чтобы на выводе 1 соединителя P13 при отключении сразу, раньше, чем разрядятся ёмкости фильтра питания, появлялся "0", точнее, чтобы напряжение падало ниже, чем 2,1В. Так же проверьте целостность цепи от вывода 1 разъёма P13 к точке "STANDBY" (катод D12 на схеме канала) каждого канала.
Вашего усилителя ни разу в жизни не видел, даже не представляю, как выглядит. И функциональной и монтажной схем не видел, так что могу сильно ошибаться. Написал то, что увидел по кускам схем, что Вы выложили здесь.

[xjr100]

Так же проверьте целостность цепи от вывода 1 разъёма P13 к точке "STANDBY" (катод D12 на схеме канала) каждого канала.

Nikolay_Po, огромное спасибо за подсказку. Именно там оно и было. Плата усилителей соединена с платой standby проводом с разъемами, так вот у провода, что идет между платами кончики у "мамы" запресованны в маленьке клеммы и вставлены пластиковый корпус. Одна клемма была запресованна полуочищенной, то есть еле косалась самого провода - запаял, и вот, оно счастье! Все работает как положено, реле включаются через секунд 3-5 после включения power и выключаются сразу после выключения без каких-либо щелканий.

Еще раз спасибо!

[xjr100]

Добавлю чуть фоток:

Так оно изначально было:



Так выглядит после замены RCA на DH-Labs CM-R1:
(кстати, весьма удобные, несмотря на гайку изнутри, т.к. корпус крутится вокруг центрального пина и RCA затягивается ключиком снаружи корпуса, даже если пин припаян)


Это родной терминал, который вроде крепкий, добротный, но вилку зажимать - никакой площади контакта:


Терминал и RCA изнутри:




Общий вид изнутри:


Вид сзади с новыми RCA:



Конденсаторы 10.000uF - некоторые с "закругленным верхом"




Вопрос есть по-прежнему про 10.000мкф - припухший верха у некоторых:
Может заменить их на Mundorf MLGO80-10.000 ? Размер 1:1, параметры по даташитам у MLGO выглядят лучше.

Разницу конденсаторов слышал в колонках, усилителях - то есть там, где через них идет сигнал, но никогда не сталкивался с тем, какова разница в звучании при замене конденсаторов в блоках питания усилителей.

В чем на слух разница от замены одного конденсатора в БП на конденсатор лучшего качества (пока гипотетически, без примененния к данной схеме усилителя - т.к. готов услышать ответы, что тут никакой разницы нет).
ВЧ? Средние? Бас? На чем отражается?

[Karmanov]

припухший верха у некоторых:

Здесь про это

[xjr100]

Здесь про это

В моем случае это похоже не на пленку/крышку сверху, а как будто алюминий выпуклый стал.

[Gennadiy K]

В моем случае это похоже не на пленку/крышку сверху, а как будто алюминий выпуклый стал.

Самое простое, что можно сделать - это выпаять оба электролита и проверить (сравнить) ток утечки у обоих (соблюдая полярность), выдержи под номинальным напряжением минуты по 2-3, потом сними показания.
У плохого конденсатора ток утечки будет сильно отличатся в большую сторону.

По схеме +/- 56В, а электролиты впаяны на 50В?

[Vovk]

Самое простое, что можно сделать - это выпаять оба электролита и проверить (сравнить) ток утечки у обоих (соблюдая полярность), выдержи под номинальным напряжением минуты по 2-3, потом сними показания.

Не, проще использовать ESR-метр, или острый ножик. Расковырять аккуратную дырочку в одной пластмаске, и посмотреть, а что под крышечкой?
Хотя я тоже склоняюсь на это.

[xjr100]

По схеме +/- 56В, а электролиты впаяны на 50В?

На 63V

Расковырять дырочку это по принципу закона мэрфи? "Заело хрупкую деталь в механизме - надови! Сломалась - ничего страшного, все равно пришлось бы менять." ;))

[Vovk]

Расковырять дырочку это по принципу закона мэрфи?

Это по принципу "Бритвы Оккама" - не делай больше работы, чем нужно. Дырка в изолирующей пластмассовой шайбе на емкость не влияет, но, позволит увидеть, ровная крышка конденсатора, или нет.