Ремонт Динамиков

[Дмитрий Зенков]

Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....

[The Lamer]

А я бы посоветовал обратиться к термодинамике, и тогда сразу станет понятно, зачем нужен алюминиевый или любой другой теплопроводный каркас.
Вкратце: В каждой точке провода катушки выделяется определенное количество тепла в единицу времени. Удаляется оно оттуда главным образом засчет теплопроводности (конвекции в металле нет, отдача тепла излучением крайне незначительна). Что у нас определят количество тепла в единицу времени, которое может быть передано этим путем? - Три фактора: коэффициент теплопроводности, площадь сечения теплового потока, разница температур. Чем любой из этих факторов больше, тем бОльшую тепловую мощность этим путем можно передать. Теперь выберем точку внутри провода катушки и посмотрим, куда же она будет отдавать тепло, а именно рассмотри направления теплопередачи (Для простоты выберем двухслойную катушку, точка на каком-то из средних ее витков). Вдоль провода теплопереноса почти не будет, ибо в этом направлении находятся другие точки, выделяющие тепло. Поперек провода в направлении вверх или вниз катушки находятся другие витки провода, которые также выделяют тепло (мы изначально взяли точку не на крайнем витке). Остается только два пути: внутрь и наружу катушки вбок. Предположим, что мы выбрали точку в намотке наружнего слоя катушки. В таком случае от холодной внешней среды (воздуха, а через его тонкую прослойку - металла верхнего фланца МС) нашу точку отделяет лишь некоторая толщина медного провода, меньше его диаметра. Эта медь сама служит источником тепла, но она его сбрасывает в том же направлении, и хотя градиент температуры от выбранной точки до наружнего края провода присутствует, он не настолько велик, чтобы стать критичным.
Совсем другое дело выходит, если рассмтореть направление теплопереноса внутрь катушки. Там мало того, что от холодной среды нашу точку отделает немного меди "своего" провода, так еще и целый дополнительный слой обмотки + клей + каркас, и для того, чтобы передать то же количество тепла через это направление, нужна куда бОльшая разница температур. Или же наоборот, при фиксированной разнице температур (что в реальности и является определяющим фактором, т.к. температура внешней среды и критическая температура разрушения катушки заранее являются практически константами) удастся передать куда меньшее количество тепла.
Все это приводит к тому, что в рамках двуслойной намотки по одну сторону нетеплопроводного (текстолит, каптон) каркаса самые горячие точки находятся близко к внутреннему краю внутреннего слоя катушки и нагрев их весьма высок (градиент температуры может достигнуть сотни градусов), именно оттуда и начнется разрушение катушки. В рамках двухслойной намотки по обе стороны нетеплопроводного каркаса самые горячие точки будут уже расположены по обе стороны от него в меди близко к каркасу, нагрев их будет немного ниже (т.к. оба слоя сбрасывают тепло во внешнюю среду по крайней мере одной своей стороной), но все равно довольно высок.
Дело резко меняет теплопроводный каркас. В обоих случаях намотки он отводит тепло от внутреннего края провода намотки (и сбрасывает его в воздух своими участками без намотки), тем самым смещая самые горячие точки вглубь провода. Они уже находятся не так близко к поверхности, чем резко улучшает ситуацию с температурой клея, который в катушке является самым нетермостойким звеном. Кроме того, сами горячие точки, получив возможность отдавать тепло в обе стороны, нагреваются до меньших температур.

[Витюшка]

ОК! Диссертация написана. Осталось только указать литературные источники. А в действительности,думаю, все гораздо сложнее, чем Вы описали. Кроме того рассматривать работу динамической головки с точки зрения термодинамики как-то некорректно и сложно. Достаточно применить знания курса тепловых процессов и аппаратов.

[The Lamer]

А в действительности,думаю, все гораздо сложнее, чем Вы описали.

Гораздо сложнее, но эти сложности ремонтнику ни к чему. Того, что я написал, для первого приближения достаточно.

[*DER*]

Все гораздо проще, не делайте из мухи слона. Есть динамик с набором тех или инных компонентов (в зависимости отмощности и цели его применения) и есть подводимое переменное напряжение.
Те витки которые находятся вне магнитного зазора как раз и подгорают при превышении перевариваемой мощности (звуковой катушки) динамика.
Если нет мозгов, то стеклянный х...й дураку не надолго. А то, шо тамтермодинамика, и.т.д. и.т.п. или еще шо-то, то рассуждать и базарить можнодолго.

[Unreal]

The Lamer, а много ли тепла может провести аллюминиевая фольга?

[maglevitos]

The Lamer, спасибо за чёткий развернутый ответ! Принесли недавно динамик на ремонт, материал катушки каптон, прогорел вчерную, но видно что внутренний слой катушки "хотел" сбросить внешний. Внутри проволока коричневая с осыпающимся лаком, тогда, как внешний слой едва поменял цвет и почти не рассыпался.

[The Lamer]

The Lamer, а много ли тепла может провести аллюминиевая фольга?

В масштабах катушки - много. Как я уже говорил, работают три фактора: теплопроводность, площадь сечения, разница температур. Площадь сечения у каркаса мала, но теплопроводность на порядки выше (точнее, на три порядка, почти точно в 1000 раз. Просто каптон гигроскопичен и его теплопроводность плавает в 2-3 раза в зависимости от насосанной воды.), а разница температур между горячим каркасом внутри катушки (200-400 градусов) и ее свободным концом (где получается радиатор сравнимого с самой намоткой размера) получается высокой. Причем в отличие от металла МС, на который теплосброс идет через воздух (который имеет очень низкую теплопроводность, примерно в 10 раз ниже каптона.), на каркас идет теплосброс практически прямым контактом. Алюминиевый радиатор, конечно, не служит абсолютной панацеей и не позволяет экстремально повысить мощность, но он делает очень важную работу - выравнивает баланс между горячими и холодными участками катушки настолько, насколько это возможно, и позволяет нагружать катушку до предела возможного теплосброса через МС. В случае же нетеплопроводного каркаса катушка гибнет задолго до того, как исчерпается резерв основного теплосброса через МС и перегреется ее внешняя сторона.

[Айдер]

Мишка, производи собственные НЕУБИВАЕМЫЕ головки динамические!

[*DER*]

внутри катушки (200-400 градусов)

Ну с градусами вы, я думаю погоричились, до 200 ну 250град. катушка еще как то живет, и то как правило, уже после 150град. идет не обратимый процесс почернения провода и разрушения лакового покрытия провода.
Я полностью согласен, что металлический каркас лучше по рассеиванию тепла, чем тот же каптон, стеклоткань или номекс. Но у металлического каркаса есть несколько минусов которые, отодвигают его назадний план.
1. Создаваемые токи Фуко.
2. Слабая механическая прочность.
3. Самое основное, плохая адгезия металла к компаунду. (клею).
Поэтому в современных профессиональных динамиках его очень редко встретить.
Думаю все согласятся со мной, что сейчас современные дины сконструированы по другому принципу, чем совковые. Сейчас магнитная система имеет проточную вентиляцию. Поэтому для катушки является главныйм критерием, это механическая и тепловая прочность. Да для болие граммотного и равномерного отведения тепла звуковой катушки применяют двух стороннюю намотку. На керн одевают алюминиевые радиаторы.
Камень ни в чей огород, но я давно уже съел и сходил в туалет, то о чем мы сейчас общаемся.

[The Lamer]

Ну с градусами вы, я думаю погоричились, до 200 ну 250град. катушка еще как то живет, и то как правило, уже после 150град. идет не обратимый процесс почернения провода и разрушения лакового покрытия провода.

Нет, не погорячился. 200 градусов у каркаса, зажатого между слоями намотки, это стандарт, минимальная планка. 400 - предел, до которого доживают особо термостойкие катушки. На внешней поверхности при этом куда меньше температура, если очень грубо обобщить - то примерно вдвое.

Но у металлического каркаса есть несколько минусов которые, отодвигают его назадний план.
1. Создаваемые токи Фуко.
2. Слабая механическая прочность.
3. Самое основное, плохая адгезия металла к компаунду. (клею).
Поэтому в современных профессиональных динамиках его очень редко встретить.

Про токи фуко все говорят, но и только. На самом деле в тонком (порядка 0,1 мм) незамкнутом каркасе эти токи настолько незначительны, что ими спокойно можно пренебречь. Механическая прочность регулируется сплавом, и прочных сплавов ассортимент достаточно широкий. А вот третий упомянутый вами фактор действительно почти ставит крест на применении алюминия в промышленных бошках. Я бы от себя добавил еще две нетехнологичности, которые мешают:
1) Алюминий не только тепло, но и электропроводный. При недостаточном качестве обработки краев и поверхности он способен вызвать КЗ.
2) У термопроводящего каркаса греется и та часть, которая вклеена в горло диффузора, что требует применения термостойкого клея. А в горло-то его заливают куда больше, чем расходуется на намотку, а стоит он ощутимо дороже обычного.

Сейчас магнитная система имеет проточную вентиляцию.

И что самое важное, вентилируемый зазор. Что улучшает теплоотвод от внешней стороны катушки и тем самым увеличивает градиент температуры в ней. В итоге с непроводящим каркасом вроде как должны получить прилично бОльший резерв мощности, а на деле катушки разрушаются едва ли не быстрее, чем без вентилируемого зазора.

Offтопик:

Мишка, производи собственные НЕУБИВАЕМЫЕ головки динамические!

Для себя и произвожу. Сейчас как раз заканчиваю издевательства над M1801 в попытке сделать из них что-то приличное. Первый тест пройден - 2 кВт синуса (50 Гц от электросети, через ваттметр, чтобы избежать ошибки от роста сопротивления при нагреве) в течение часа, и это при 4" катушке.

[Витюшка]

Для себя и произвожу. Сейчас как раз заканчиваю издевательства над M1801 в попытке сделать из них что-то приличное. Первый тест пройден - 2 кВт синуса (50 Гц от электросети, через ваттметр, чтобы избежать ошибки от роста сопротивления при нагреве) в течение часа, и это при 4" катушке.

К сожалению музыкальный сигнал - это не только 50 Гц. Попробуйте дать на него 1-2 кГц и эйфория пройдет!

[ALEX_KOSTROMA]

Но для саба больше 100 Гц и не надо

[The Lamer]

Offтопик:
Витюшка, может, еще прямоуголку дать?
Спорить я не намерен. Нужна информация - берите, что знаю - расскажу, а если нужно поспорить - это не ко мне, найдите другого оппонента.

[Витюшка]

Да и я как-то С Вами спорить не собирался. Гораздо важнее все-таки правильная информация. Прямоуголку на динамик давать не нужно. 1-2 кгц - тоже, если динамик чисто сабовый или с короткой/высота намотки равна высоте зазора/ катушкой. 1-2кгц представляет определенную опасность для широкополосных головок из-за возникновения возможной акустической обратной связи с микрофоном именно в кафешках и караоке-барах./завода/. Если низы на такой динамик не подаются и "пошел завод", то в некоторых случаях сгорает именно выступающая сверху МС часть звуковой катушки. Если при этом на динамик подается полный сигнал/имеется ввиду НЧ/, то эта часть катушки успевает охлаждаться потоком воздуха. С уважением Виктор.

[The Lamer]

Гораздо важнее все-таки правильная информация. Прямоуголку на динамик давать не нужно. 1-2 кгц - тоже, если динамик чисто сабовый или с короткой/высота намотки равна высоте зазора/ катушкой. 1-2кгц представляет определенную опасность для широкополосных головок из-за возникновения возможной акустической обратной связи с микрофоном именно в кафешках и караоке-барах./завода/.

Ну так я же модель указал. M1801 - 18" сабовая бошка украинского производителя Magnet (бренд MAG). На нее 2 кило на указанных вами частотах подавать смертельно и не только из-за отсутствия хода, а еще и потому, что подвижка тяжелая очень + нагружена рупорным оформлением и такие частоты синуса, равно как и прямоуголка, встретят огромное инерциальное сопротивление и всю свою энергию израсходуют на попытки оторвать витки провода от катушки и каркаса, или порвать сам каркас.

Если низы на такой динамик не подаются и "пошел завод", то в некоторых случаях сгорает именно выступающая сверху МС часть звуковой катушки.

Верно. Но, опираясь на вашу вторую тему, скажу, что в таком случае чернеет и нижняя часть катушки вне зазора (хотя обычно и не успевает перегореть), потому как там металл достаточно далеко отстоит от витков (воздушная прослойка велика, теплосброс очень мал) + если нет вентиляции зазора, то там воздух еще и сильно разогрет. А такая картинка, как там на фото катушек Alphard PS-15, возникает именно из-за несовместимости клея с лаком провода. По части Альфарда скажу, что проблема эта наблюдается у всех бошек из их модельного ряда с каптоновыми каркасами (PS, Magnum, P, LW-H82 серии). Ваш тест с отрывом витка уже сгоревшей катушки бессмысленный, т.к. клей с лаком не конфликтует при обычной температуре, а "плавить" друг друга они начинают при нагреве. У меня где-то должна была сохраниться катушка от Магнума, которая вся светлая и только в одном месте "взорвана", пятно где-то 5 мм в диаметре, выгоревшее дотла. Именно там началась реакция и вышло КЗ. Можете сами проверить, если желаете убедиться. Возьмите неповрежденный участок катушки, разогрейте его градусов до 150 и быстро проведите по виткам деревянной палочкой. Царапина будет до меди, т.е. сойдет и клей, и лак сразу. А по отдельности (например, на выводах катушки) такой температурой снять лак не получится, будет держаться без проблем.

[*DER*]

Для себя и произвожу. Сейчас как раз заканчиваю издевательства над M1801 в попытке сделать из них что-то приличное. Первый тест пройден - 2 кВт синуса (50 Гц от электросети, через ваттметр, чтобы избежать ошибки от роста сопротивления при нагреве) в течение часа, и это при 4" катушке. [/OFF]

Давай фото в студию, интересно посмотреть, шо ты там на колдовал.

[Михаил 1985]

Давай фото в студию, интересно посмотреть, шо ты там на колдовал.

Нихрома намотал ?))) Главное это катушка а диффузор х сним выдержит )

[Айдер]

магам бы зазор уменьшить да керн дырень убавить, ато металла маловато.
у меня мысль,а если сделать магнит в виде сэндвича (неодим-железо-неодим-ж....)с выступом железа ближе к катушке и так до тех пор пока не будет достаточно для норм хода катушки чтобы она была полностью погружена в индукционное поле, причем снутри так же сделать только чтобы магнитные поля были накрест с наружными...
как думаете есть смысл?
ход ограничится заканчиванием магнитного поля.

[Михаил 1985]

магам бы зазор уменьшить да керн дырень убавить, ато металла маловато.
у меня мысль,а если сделать магнит в виде сэндвича (неодим-железо-неодим-ж....)с выступом железа ближе к катушке и так до тех пор пока не будет достаточно для норм хода катушки чтобы она была полностью погружена в индукционное поле, причем снутри так же сделать только чтобы магнитные поля были накрест с наружными...
как думаете есть смысл?
ход ограничится заканчиванием магнитного поля.

У того ж чира с высотой намотки 30мм 4" катушка торчит над зазором и это ему не мешает работать на больших мощностях и создавать большое давление.

[Витюшка]

На фото сверху ЗК динамика Эминенс из басового комбо, внизу ЗК динамика Альто/широкополос/. Надеюсь видно в каком месте сначала чернеет катушка у Эминенса, перегруженная только басами.

---------- Post Merged at 09:24 ---------- Previous Post was at 08:44 ----------

Верно. Но, опираясь на вашу вторую тему, скажу, что в таком случае чернеет и нижняя часть катушки вне зазора

У Беринжеров, которые у меня, черный только верх- 4мм. И эксплуатировались они разными людьми в разных местах.

---------- Post Merged at 09:25 ---------- Previous Post was at 09:24 ----------

Нихрома намотал ?)))

А что -тут тебе и дискотека и блины испечь можно!