Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход

[Audiomaniac]

Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!

<эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".

Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.

Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
....

Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей

1. Схема усилителя:

http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf

2. Фото конструкции в реализации Romanoff:

... еще фото

[свернуть]

3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:

https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320

4. FAQ по конструкции:

Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.

Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".

Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
A: SMD 1206 X7R.

Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
А: Сопротивление не выше 10к.

Q: Диоды выпрямителя?
A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).

Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!

Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.

Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.

Q: Выходной фильтр?
A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).

Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.

Q: Радиаторы заземлять?
А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!

Q: Сигнальные провода экранированные?
A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.

Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.

Q: Что за пропилы между клеммами?
А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.

Q: Резистор ОС 3886 33к?
А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).

Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
А: Нет.

Q: Постоянное напряжение на выходе?
А: Менее 100мв (типично - 20-50).

Q: Сетевой фильтр?
A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.

Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.

Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.

Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:

[свернуть]

5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:

Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.

Схема измерений:




Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):

https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840

1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.

[свернуть]

6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:

https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374

Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.

7. Простой "твик" платы:

Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.

[свернуть]

7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:

С56 на схеме pdf из этого поста



7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:



Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.

8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)

Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985

Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!

[Shurepa]

именно. исходной конструкции попытались вывернуться, чтобы выравнивающие токи бежали по одному проводу, а сигнальные потенциалы - по другому.

Понял, значит так и буду делать.

У меня точно так, только радиаторы поперек ребер, лучше повернуть на 90 градусов.

В таком случае придётся увеличивать высоту корпуса, а она и без того не малая - 920 мм по внешке, 80 внутри. Я вообще хотел бы в 60 уложиться

Аналогично, у меня там стоит селектор 2х входовый на бистабильном реле.

Специально сделал отверстия для второго входа, но пока не буду их использовать, нет надобности. Задел на будущее, так сказать

Деревянный корпус плохо, конечно. Нужен металлический, и чтобы схемная земля с ним соединялась.
Обидно, что такая работа проделана, а результат под большим вопросом из-за неудачного ящика.

Спасибо за оценку. Это пока не окончательный вариант. Планирую изнутри оклеить толстой алюминиевой фольгой, где-то 0.2 мм толщиной. Полностью металлический, к сожалению нет возможности применить.

ИМХО, без принудительной вентиляции эти радиаторы годятся только как временные, для проверки работоспособности. Поэтому было бы неплохо сразу предусмотреть место для более крупных с бОльшим расстоянием между рёбрами. По-моему Сергей Агеев(sia_2) писал что при естественной конвекции рёбра друг от друга должны отстоять не менее 7-8 мм.

У меня именно на этих радиаторах работали ЛМки больше трёх лет. Причём на питании +-35 вольт.

Радиаторов для домашнего прослушивания хватит вполне, главное чтобы прижим был хороший

Совершенно верно. Кроме того, на максимальных громкостях очень не часто пользую усилитель.

Даже в герметичной деревянной коробке?

Нет. Снизу и сверху будут вентиляционные отверстия.

[Russ3000]

Планирую изнутри оклеить толстой алюминиевой фольгой, где-то 0.2 мм толщиной.

Полагаю, что хватит и пищевой фольги, из толстой сделать контур по периметру.
Для сомневающихся: поставить на радиаторы термостат на 85 градусов и пару комповых вентиляторов на всякий случай.

[_Summit_]

Полностью металлический, к сожалению нет возможности применить

Интересно, а с чем это может быть связано?

Совершенно верно. Кроме того, на максимальных громкостях очень не часто пользую усилитель.

Не совсем верно. Прижим должен быть, но и теплоотвод тоже.

Снизу и сверху будут вентиляционные отверстия

С ними лучше, конечно. Но ребра продуватся не будут. У меня щас УМ на ТДА7293 с такими же примерно радиаторами в металлическом корпусе со множеством вентиляционных отверстий. Пришлось ставить куллер. Радиаторы очень сильно разогреваются. Питание +-35 В или около того.

[Shurepa]

Полагаю, что хватит и пищевой фольги, из толстой сделать контур по периметру.

М-м... Можно по-подробнее на счёт контура по периметру?

Для сомневающихся: поставить на радиаторы термостат на 85 градусов и пару комповых вентиляторов на всякий случай.

В своё время была мысль сделать что-то в этом роде, но позже оказался от неё за ненадобностью. То было с этими же радиаторами на китайском ките, но снаружи корпуса, как будет в этом случае не знаю, надеюсь, что пассивной вентиляции снизу-сверху корпуса тоже хватит. Причём, тогда питание было +-35 вольт, сейчас +-27,5. Но, в любом случае буду мониторить температуры, если что - особых проблем организовать принудительное охлаждение не вижу препятствий. Я, собственно, по лишней обмотке на 9 вольт на каждом трансе не от безделья сделал На одну уже, правда, повесил плавное включение/выключение подсветки ручки громкости, она же индикатор работы усилителя, а вторая пусть висит пока

Интересно, а с чем это может быть связано?

С наличием отсутствия финансов на красоту, подобной этой

Не совсем верно. Прижим должен быть, но и теплоотвод тоже.

На этих самых радиаторах хватало теплоотвода.

С ними лучше, конечно. Но ребра продуватся не будут. У меня щас УМ на ТДА7293 с такими же примерно радиаторами в металлическом корпусе со множеством вентиляционных отверстий. Пришлось ставить куллер. Радиаторы очень сильно разогреваются. Питание +-35 В или около того.

А очень сильно, это сколько конкретно? Если пальцами проверять, то 50-55 градусов уже нельзя вытерпеть, а для микухи это ничего особенного. Однажды, в разгар праздника, проверял пирометром - показывало 62-65, по-моему вполне терпимо.

[Russ3000]

М-м... Можно по-подробнее на счёт контура по периметру?

На уровне половины высоты корпуса по всему периметру пустить медную оплётку (используется для отсоса припоя), ее соединить в 1 точке у входных разъемов с общим проводом усилителя, далее обтянуть пищевой фольгой, к деревянному корпусу будет удобно крепить кнопками канцелярскими. Бюджетно и душевно.
Только радиаторы повнимательнее, на них может быть "-" питания, у меня через слюду микросхемы установлены, сами радиаторы на корпусе.

[mellowman]

Снизу и сверху будут вентиляционные отверстия.

Это правильно

[Shurepa]

На уровне половины высоты корпуса по всему периметру пустить медную оплётку (используется для отсоса припоя), ее соединить в 1 точке у входных разъемов с общим проводом усилителя, далее обтянуть пищевой фольгой, к деревянному корпусу будет удобно крепить кнопками канцелярскими. Бюджетно и душевно.

Я понял. Спасибо. Т.е. эту медно-алюминиевую колбаску пустить поверх той фольги которой я корпус оклею.
А ничего, что медь с алюминием будет в плотном контакте? Они вроде не очень дружат в таких ситуациях

Только радиаторы повнимательнее, на них может быть "-" питания, у меня через слюду микросхемы установлены, сами радиаторы на корпусе.

На них может быть минус питания, если ЛМки металлические. У меня они в пластиковых корпусах.

[audiomun]

А ничего, что медь с алюминием будет в плотном контакте? Они вроде не очень дружат в таких ситуациях

Хм ... кстати, это может быть актуально, во всяком случае в электрике скручивать между собой медный и алюминиевый провод - моветон ...

[Russ3000]

Паяю медные трубки с алюминиевыми в холодильниках и ничего, флюс Ф-61. Можно нанеси медь на фольгу гальванически, использовать раствор медного купороса.
Для данного случая достаточно применить крепления из железа, кнопками проколоть насквозь, большие токи там ходить не будут.
Да, кнопки вроде никелем кроют, так еще лучше.

[Shurepa]

Хорошо. Значит сделаю. Наверное.

[Shurepa]

Оклеил корпус толстой фольгой. Потом чёрным изнутри и снаружи покрашу, и вообще норм будет

[Shurepa]

Господа, проблема обнаружилась. При первом включении ничего не задымилось, но и не заработало. В первую очередь начал проверять напряжения питания: на 3886 +- 27.5 вольт как и положено, а на ОУ LT1122D в одном плече +13 вольт, а во втором 0 вольт. Причину нашёл быстро - пробит накоротко стабилитрон. На второй плате тоже самое - в минусовом плече пробит стабилитрон.

Монтаж проверял, всё норм. После сборки, перед запайкой микросхем, проверял напряжения - всё было хорошо, на 3886 шло +-27.5, на операционник +-13. А после запайки микрух такая вот беда получилась.

Заменить стабилитрон не сильно большая проблема, правда именно BZX85C13 вряд ли конечно сходу найду, но что-нибудь другое на 13 вольт найдётся (какой-нибудь Д814Д, к примеру). Но смущает, что именно на двух платах, и именно в минусовом плече сдохли Есть какие-нибудь мысли из-за чего так могло получиться? И ещё боюсь за операционники, могли они сдохнуть из-за этого?

[mellowman]

Заменить стабилитрон не сильно большая проблема, правда именно BZX85C13 вряд ли конечно сходу найду, но что-нибудь другое на 13 вольт найдётся (какой-нибудь Д814Д, к примеру).

ОУ не обязательно ровно одинаковые напряжения

Но смущает, что именно на двух платах, и именно в минусовом плече сдохли Есть какие-нибудь мысли из-за чего так могло получиться?

Не тем концом запаяно?

И ещё боюсь за операционники, могли они сдохнуть из-за этого?

У 1122 вход ±20В, должен даже не заметить

[Shurepa]

Не тем концом запаяно?

Не, всё правильно. Всё точно по инструкции делал. Да и до запайки микросхем я проверял, всё было нормально.

Кроме того, если б не тем концом, они бы в разные стороны смотрели, а этого не было.

У 1122 вход ±20В, должен даже не заметить

Я имею в виду "перекос" в момент пробития стаба "+13" - "0", вместо "+13" - "-13".

[MAXIM_A]

в одном плече +13 вольт, а во втором 0 вольт. Причину нашёл быстро - пробит накоротко стабилитрон. На второй плате тоже самое - в минусовом плече пробит стабилитрон.

Проверь R49, R50...

[Shurepa]

И ещё вопрос, что бы запустить для проверки одну ЛМку, в схеме что-нибудь надо сделать, или по-идее должно и так заработать?



Операционники снял, -13 вольт на 8-ой вывод ЛМки через 10к не идёт.

---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------

Проверь R49, R50...

Проверил - 460 ом.

[Chaa]

И ещё вопрос, что бы запустить для проверки одну ЛМку, в схеме что-нибудь надо сделать, или по-идее должно и так заработать?

Без -13В ЛМка будет в состоянии мьюта, т.е. работать не будет.

[Shurepa]

Без -13В ЛМка будет в состоянии мьюта, т.е. работать не будет.

А-а, точно, перепутал Только сейчас туда пойдёт не - 13 вольт, а -27.5 вольт, через 10к (т.к. снял пробитые стабилитроны с плат), но, судя по даташиту, это нормально.

Т.е. если схему не трогать, оставить, всё как есть, и просто снять ОУ, то при подаче сигнала на 9-ый вывод (ткнуть пальцем), в динамике должен быть гул.

---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------

Блин, уже сомневаюсь, что правильно запаял стабилитроны

Вот, фотал после сборки, правильно же стоят?



---------- Сообщение добавлено 20.03.2021 в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2021 в 22:52 ----------

Так, вроде пошло дело помаленьку. Нашёл у себя в закромах несколько штук Z13C, запаял один в плату со снятым ОУ, появилось -13 вольт (около -13.7 на самом деле, но это ладно), на 8-ой ноге ЛМки появилось, как и положено -3.3, при тыканьи пальцем в 9-ую ногу из динамика слышно фон (правда тихо, думал будет громче), делаю вывод - ЛМка работает.

На вторую плату, с неё ОУ не снимал, запаял такой же Z13C, замкнул вход на землю, включил - +-13 вольт появились, ЛМка при касании 9-ой ноги гудит, всё ОК, стабилитроны не сгорают Подцепил плату РГ, потыкал пальцем вход - динамик гудит. Делаю предварительный вывод - ОУ, и вообще, собранный усь, работает.

Завтра на первую плату верну LT1122, проверю его.

Почему пробило те стабилитроны, я так и не понял.

[mellowman]

Почему пробило те стабилитроны, я так и не понял.

Их кроме как током "пробить" трудно, т.к. для них пробой — нормальная работа. Поэтому и надо искать откуда большой ток взялся.

[Shurepa]

Поэтому и надо искать откуда большой ток взялся.

Накоротко может пробить, только если их наоборот воткнуть. А этого не было.

Либо второй вариант - перегрев при пайке. Но тогда вопрос - почему именно "минусовые" перегрелись, а не в разных линиях? И, опять же, почему сначала-то работали они, а потом сдохли? Из последних сил?

Ладно...