Вега 10У-120С И ее Доработка

[aresqqq]

Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
Нашел инструкцию:

Скрытый текст

Дорабатываем ВЕГУ10у-120С


ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.


Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .


Шаг 1.
Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
Перед нами открывается следующая картина:




1-трансформатор
2-блок входов (под экраном)
3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
4-разьём на наушники 7
5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
6-Разьём на предусилитель 8
7-платка включения наушников
8-предусилитель.
Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
Шаг 2.


Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!

С предусилителем разобрались.
Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
Шаг 3.
Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.

Шаг 4

Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!

Итог.
Плюсы доработки
1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
3) Бас стал гораздо лучше.
4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!

Минусы
1) Остаётся только 1 вход.
2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.

P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!

P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).

Сергей Жильцов (Serzhi)
Источник: http://ussrhi-fi.ru
serzhi@ussrhi-fi.azz.ru

[свернуть]

Все купил,распечатал схему

Скрытый текст

[свернуть]

,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?

Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу

На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя).

с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?

[adryan]

Уверен лишь в том, что напряжение питания здесь велико для 2030, 2050, 1876,7265, а значит аппарат гарантировано будет ненадёжным.

Для 2050 прям аж по даташиту. И для 1876 кажись пойдет. Только вот не понятно зачем курочить работающий усь? У меня пара полочников работает на TA8210, еще пара на Веге. Работало все это и на 2030 и еще на чем только не работало. Вот когда 95% искажений вносит акустика помещения и динамики, пляски вокруг остальных 5% увлекательны, но попахивают шизофренией. Ну пусть ЛМ-ка лучше Веги. В чем и на сколько? И на сколько тысячных долей процента это преимущество улучшит звуковой тракт в целом? Ну шизофрения же?

[Дмитрий С.]

]Кстати сказать, не один раз наталкиваюсь на критику защиты в Веге, в плане неблагоприятного влияния на звук.

Вот с этого и нужно начинать, ослабить чуйку входной защиты VT3-VT6. Для этого уменьшить R29 до 240-220 Ом, VT3,VT4- КТ3102б. Ещё лучше сделать как в 122-ой, тогда VT7,VT8 не будут запирать вход никогда, но тогда надо убирать DD1 и всё с ней связанное и в нижнее плечо УН ставить резисторы как в 122. Схема защиты неплохая от Романтика50У-220, её можно смонтировать на платке на месте X9. А вот убирать VT7,VT8 и закорачивать К-Э - ошибка. Что будет с питанием первого транз. диффпары? Там Uкб макс 20в. Так же полезным будет уменьшить вдвое сопротивления балластов R77-80, удалить VT19,VT20 и всё с ними связанное.

[adryan]

Как убрать шипение, расскажу, если будет интерес...

Любопытно

[Дмитрий С.]

Ну что ж, предложу начать пытаться шарить в схемотехнике. В любой подобной схеме УМа класса АБ есть цепь Отрицательной Обратной Связи, кот, состоит из резистора, соединяющего базу второго транзистора диффпары с выходом УМ. Как пример схемы Эл-ка 50 у017, Вега!08,109, У 101, Амфитоны и тп. При путной разводке эта цепь делается минимально короткой, а здесь у нас что? R63,64 служат лишь для переходного момента при переключении реж, АС-телефоны, а резисторами ООС являются в действительности R83,85,84,86, кот, попеременно становятся в цепь в разных положениях переключателя "Наушники". Оцени длину этих проводников в нАтуре, вот оно и шипит, успешно ловит радиочастотные помехи. И когда я сам до этого допёр, заменил R63, R64 на !!кОм, R83,85,84,86 удалил вместе со всеми освободившимися лишними дорожками с платы, усилитель на ХХ стал практически нем, а переделка разводки питалова уже была сделана, как писалось выше. Ahtung! В одном из каналов цепь проходит через проводок со стороны монтажа, не упустить ЁРШ ЕГО. А что же с соединенмем контактов !-2 и 4-6 ? Вот, теперь контакты X9 3 И 5 пустые и их можно использовать для благого дела. Можно замкнуть 1-2, 4-6 , как предлогалось множество раз, а можно их использовать для установки катушек ВЧ-коррекции, а в ос вободившемся пространстве в среднем окне задней панели установить четырёхполюсный зажим, как у мну. Фото, если интересует есть. Замена сигнальных проводов разъёма Х8 на экранированные то же имеет смысл, однако для полноты эффекта, я бы начал с ООС.

[adryan]

.

Мощно задвинул! Попробуем на выходных. Вообще клевый усь получается по твоим советам. Вот только защиту трогать боюсь. Даже вторую снаружи поставил с задержкой. А то у меня один динамик стОит как три "веги", еще и не найдешь. И, кстати, 2200мкф в плечо с шунтами пленкой в преде (на плате регуляторов) не вредят (бухает/щелкает не от них, убирал - не помогло), хотя может и бесполезны. А вот чего она бухать/щелкать начала так и не понял. Но сейчас задержка второй защиты справляется. Диодный мост таки убрал с платы. Кондеры все заменил на Jamicon, по питанию увеличил до 10 000 мкф. На плату регуляторов питание бросил мимо разъема, землю сразу от кондеров протянул, сигнал бросил витой парой тоже без разъема, сразу на R9, R10, везде припаялся. Лишние дорожки почикал. Шлейф на наушники убрал, что надо перемкнул.На выходных буду разбираться с R83,85,84,86 ну и с остальным. Кстати, R63, R64 на !!кОм - это 11кОм? Как-то радикально прям с 330кОм до 11. Но, похоже, знаешь, что делаешь.

А стоит ли увеличивать фильтрующие емкости больше 10 000? А то у меня тут припасено еще джамикончиков и диоды 213 на замену 202 есть.

Только сейчас вспомнил, я же С1 и С2 убрал с платы и повесил их шунтами на фильтрующие кондеры - это ошибка? (R97 c предохранителем тоже убрал с платы, но совсем убирать забоялся и подвесил их в отсеке трансформатора, хотя так и не понял идею такого расположения предохранителя).

Кстати, любопытное замечание в сравнение с усилителем класса А "... конструкторам Веги удалось подавить большинство гармоник высоких порядков. Они просто отсутствуют!"

Там же утверждают, что "Шумит узел на da1 блока а3"

По правде сказать у меня тут два модуля на TDA7293 с питаловом для этой Веги было припасено, но сейчас наверное другой усилитель придется делать или просто оставлю эти модули про запас. Несмотря на некоторые проблемы с ВЧ и шипением на максимальной громкости не утомляет Вега.

[Дмитрий С.]

Про R63,64 всё именно так, 11кОм, на их месте и должны быть любые из R83,85,84,86, почему так сделали, я объяснил вроде. Вот как стоят катушки и зажимы для АС.

[adryan]

Про R63,64 всё именно так, 11кОм, на их месте и должны быть любые из R83,85,84,86, почему так сделали, я объяснил вроде. Вот как стоят катушки и зажимы для АС.

Да вроде объяснил, вроде даже логика понятна. Я просто далековат от этого всего. А катушки на слух подбирал или рассчитывал? Зажимы я тоже поставил туда же, только винтовые и старые разъемы не убирал.

[Дмитрий С.]

Сегодня перед работой решил снять замеры вых. напряжения т.к. делал последний раз давно и не последнем варианте. Подключил эквиваленты нагр. 8Ом на оба канала. На всех частотах от 50 до 1000Гц через каждые 100 и от 1кГц до 20кГц через каждую 1000 получил идеальный синус амплит. 15вольт. Я фшоке, отколь столько! В пересчёте выходит по 27Ватт. В выходной всё перемерю, калибровку проверю, зафотаю и выложу. Надо-бы создать схему со всеми изменениями и расписать что зачем. По нормальной доработке 120-ки ничего не найдёшь, нет сил больше на это смотреть.

[adryan]

8Ом на оба канала.

У меня вся акустика дома на 4 ома, есть пара пластмассовых грюндиков на 6 ом, но сильно паршивеньких. Поэтому больше половины не накручиваю.

Надо-бы создать схему со всеми изменениями и расписать что зачем.

Любопытно. Кстати, мне басы на Веге нравятся, поэтому пренебрег советом по твику тонкомпенсации. И по катушкам ВЧ коррекции я насторожился, хотя отдаю себе отчет, что с высокими есть проблема.

[Дмитрий С.]

А вот чего она бухать/щелкать начала так и не понял. Но сейчас задержка второй защиты справляется. Диодный мост таки убрал с платы. Кондеры все заменил на Jamicon, по питанию увеличил до 10 000 мкф. На плату регуляторов питание бросил мимо разъема, землю сразу от кондеров протянул, сигнал бросил витой парой тоже без разъема, сразу на R9, R10, везде припаялся. Лишние дорожки почикал. Шлейф на наушники убрал, что надо перемкнул.На выходных буду разбираться с R83,85,84,86 ну и с остальным. Кстати, R63, R64 на !!кОм - это 11кОм? Как-то радикально прям с 330кОм до 11. Но, похоже, знаешь, что делаешь.

А стоит ли увеличивать фильтрующие емкости больше 10 000? А то у меня тут припасено еще джамикончиков и диоды 213 на замену 202 есть.

Только сейчас вспомнил, я же С1 и С2 убрал с платы и повесил их шунтами на фильтрующие кондеры - это ошибка? (R97 c предохранителем тоже убрал с платы, но совсем убирать забоялся и подвесил их в отсеке трансформатора, хотя так и не понял идею такого расположения предохранителя

Так значит усил не очень исправен, если сильно хлопают колонки. Я насколько помню, в стоке он вообщене мог работать на 4 Ом, "затыкался". Может дело в ненадлежащем сопротивлении колонок? Переделку-то потом можно сделать,но сначала надо понять в чём проблема. Попробуй к 6-ти омным колонкам добавить по 2 Ом, чё будет. Что на выходах каналов по постоянному напряжению относительно общего? В непаханной Веге норма 0,06-0,07В, если больше 0,1в, это тревожный знак, надо искать дефектный мелкий транзистор. Щелчки и свисты от них.

[adryan]

Может дело в ненадлежащем сопротивлении колонок? Переделку-то потом можно сделать,но сначала надо понять в чём проблема. Попробуй к 6-ти омным колонкам добавить по 2 Ом, чё будет.

Подключил два комплекта 4ом АС последовательно (общее на канал - 8ом). Без изменений - после включения через секунду щелчок. Выключается на любом сопротивлении нормально, хотя слышно переходные процессы и при включении и выключении. Постоянка на выходах 0,01в (5мВ) и 0,05в (45мВ), при включении/выключении всплески, но у меня мультиметр не успевает толком среагировать, а вот щелчок похоже около 2в. Честно говоря и раньше-то этот щелчок не сильно парил, а с задержкой вообще забыл.

ПыСы Щелчок от положения регулятора громкости не зависим

[Дмитрий С.]

Про С1иС2 ну да, раз диодов нет на плате, то не нужны уже там, но пишут, что шунты надо ставить на напряжение не ниже 100в, у мну стоят К73-9 0,1мФ, что лучше, плёнка или керамика, общепризнанного мнения вроде как нет. Померять надо ещё токи покоя (падение напряжения на R79,80), рекомендовано заводом 15мВ (ток 15 мА через одноомник). Там в схеме ерунда напечатана +1,7В. Это минусовое плечо, и должно получаться прим. -1В, а вверху +1,2В. Напряжение между баз выходников устанавливается 1,1В, это и будет оптимальным током покоя. Вот только регуляторы термостабилизации R55a, R56a должны быть сверхнадёжными т.к. эти могут страдать пропаданием контакта. В этом случае ток ВК взлетает и всё дымит.

[adryan]

Про С1иС2 ну да, раз диодов нет на плате, то не нужны уже там, но пишут, что шунты надо ставить на напряжение не ниже 100в, у мну стоят К73-9 0,1мФ, что лучше, плёнка или керамика, общепризнанного мнения вроде как нет. Померять надо ещё токи покоя (падение напряжения на R79,80), рекомендовано заводом 15мВ (ток 15 мА через одноомник). Там в схеме ерунда напечатана +1,7В. Это минусовое плечо, и должно получаться прим. -1В, а вверху +1,2В. Напряжение между баз выходников устанавливается 1,1В, это и будет оптимальным током покоя. Вот только регуляторы термостабилизации R55a, R56a должны быть сверхнадёжными т.к. эти могут страдать пропаданием контакта. В этом случае ток ВК взлетает и всё дымит.

Отвандалил вчера Вегу по поводу R83,85,84,86 и R63, R64. Субъективно, улучшений не почувствовал. Также шипит на максимуме громкости. А R55a, R56a пока боюсь трогать, может куплю многооборотные и тогда ... На самом деле не так сильно и шипит., просто в 21 веке мы же избалованы все. Поставил дополнительно два шунта в БП - МБМ 0,1 мкф и убрал дополнительные емкости 2х2200 по питанию из блока регуляторов. И, как всегда, как полезу с паяльником, так что нибудь случится - начали фонить ручки регуляторов (они же пластмассовые?) Ничего не фонит, крутилок касаешься - фон в районе ста Герц. Разберемся. С нетерпением жду полного руководства по твику.

[Дмитрий С.]

Проверь, контачат ли штоки регуляторов с землёй, может отвалилась пайка заземляющего провода, кот. соединяет шайбы регулей. Я припаивал кусок мягкого провода на ушко шайбы громкости, делал пару витков на штоке и опять на ушко паял, помогало от щелчков при касании ручек когда громкость вправо до упора. Ток покоя всёравно придётся понять, как устанавливать, в нём вся надёжность. R55a,R56a на замену 1кОм, не больше.

[adryan]

История. Купил тут вторую нерабочую вегу. Валялись дома модули УНЧ на TDA7293 ну и, думаю, дай воткну их в веговский корпус на веговские радиаторы, с веговским трансом на 23в, а остальная требуха пусть в качестве ЗиПа к рабочей веге валяется. Кстати, ничего так с TDA получилось. А тут на досуге решил проверить работоспособность предварика из ЗиПа и сравнить со своим, который отвандалил/твикнул по всяким советам вдоль и поперек (только ОУ не менял).

Субъективный итог: высоковероятно, что замена ОУ на современные супердорогие по цене самой веги и роляет, а вот все остальные манипуляции (допкондеры по питанию, пайка напрямую без разъема, сигнал сразу на ОУ, отключение прибамбасов, и т.д. и т.п) совершеннейшая бессмыслица. В итоге убрал в ЗиП свой твикнутый пред.

Субъективно сравнил три уся (На ТА8210, TDA7293, и Вегу)


на этих АС


Что-то есть в этих измерениях "... конструкторам Веги удалось подавить большинство гармоник высоких порядков. Они просто отсутствуют!" Не утомляет.

[adryan]

Может кому-то окажется полезным. Уверен, что можно сделать правильнее и лучше.

Трансформаторы гудят (здесь речь не идет о межвитковом или разболтавшемся железе). У двух Вег с которыми я имел дело гудят оба. Причем днем не сразу-то и заметишь. Но в ночной тишине и при отключенной акустике ...
Короче, речь пойдет о виброразвязке

1. Снимаем сверху пластмассовую защиту

и отпаиваем провода от трансформатора.
Снимаем трансформатор открутив снизу шасси четыре крепежных винта


2. Раскручиваем две шпильки и снимаем "щеки" (не знаю как их еще назвать)

У меня на одном из трансформаторов между щеками и магнитопроводом лежали какие-то прокладки хрен пойми какого-то картона пропитанные хрен пойми каким-то парафином.

3. Не помню как я делал на первом трансформаторе из двух, кажись просто пластинку резины приклеивал, но на втором я приклеил на щеки резиновые самоклеящиеся уплотнители для окон.


4. Собираем трансформатор(фотка чужая) Я шпильки закручивал достаточно сильно. Обращаю внимание, что магнитопровод теперь изолирован от корпуса/шасси щек трансформатора и я не знаю насколько это плохо или хорошо


5. Рассверливаем крепежные отверстия


6. Клеим уплотнитель на посадочное место трансформатора


7. (Дальше у меня сломался фотик, поэтому на словах) Вырезаем резиновые шайбы под четыре крепежных винта и меняем родные стальные шайбы на большие по размеру. Смысл в том, чтобы крепеж был произведен через резину- винты, шайбы и щеки трансформатора не контактировали с шасси (контактировали через резину). Здесь важно не переборщить с размерами и толщиной шайб, а то не закроете нижнюю крышку (если она вам нужна). У меня резина шайб была толщиной кажись миллиметра полтора, и миллиметров десять наружный диаметр шайб.

8. Устанавливаем и крепим трансформатор четырьмя винтами через наши импровизированные сайлентблоки. Винты я сильно не затягивал. Можно сказать, вообще только-только прихватывал. Снова обращаю внимание, что теперь весь трансформатор дополнительно изолирован от корпуса/шасси и я не знаю насколько это плохо или хорошо.

9. И последнее, а на самом деле очень важное и обязательное - меняем ножки усилителя на резиновые.

Я просто приклеил на суперклей какие-то сантехнические резинки от кранбукс.

У меня тишина.

[Дмитрий С.]

Как поживают дорогие колонки? Усилитель тока под 4 Ом будем перестраивать? С рисованием схемы чего-то не разобраться мне, да и незачем оно, там просто другие транзисторы и резисторы всунуть надо. Постараюсь изъяснять всё внятно. У самого два аппарата так работают уж года три как.

[adryan]

Как поживают дорогие колонки? Усилитель тока под 4 Ом будем перестраивать? С рисованием схемы чего-то не разобраться мне, да и незачем оно, там просто другие транзисторы и резисторы всунуть надо. Постараюсь изъяснять всё внятно. У самого два аппарата так работают уж года три как.

Делать будем все.

Кстати сказать, а вот стоит ли проделывать старое аудиофильское сальто-мортале и менять всю керамику на пленку? (залез на досуге на Али, и даже на 100пФ полипропилен нашел).

Отдельно спрошу про два электролита на 10 мкф в УМ. Нашел пленку на Али такой емкостью, стоит менять?

[Дмитрий С.]

Менять в УМе керамику на плёнку смысла никакого нет, она здесь служит для предотвращения самовозбуждения по ВЧ, ограничивая полосу пропускания до некоего значения кГЦ, значение которого мне неизвестно, но ясно, что оно сильно занижено на всякий пожарный, поэтому и верхов маловато. Керамику нужно просто заменить на NPO (жёлтые капли) 50v. и изменить некоторые номиналы для уширения по ВЧ. Совершаем волшебство: C31,C33,C32,C34 уменьшаем до 120пф (50у-122), у меня стоят 100пф, но как выяснилось маловато, 20кГц проходят в осцилл легко, а слышу я до 14кГц, прверял. Получается, что свыше 14кГц он усиливает и греется за зря. C29,C30 уменьшаем в два раза (22-27пф). С этим всё. Завтра по литам C39,C40 напишу.

[adryan]

Менять в УМе керамику на плёнку смысла никакого нет, она здесь служит для предотвращения самовозбуждения по ВЧ, ограничивая полосу пропускания до некоего значения кГЦ, значение которого мне неизвестно, но ясно, что оно сильно занижено на всякий пожарный, поэтому и верхов маловато. Керамику нужно просто заменить на NPO (жёлтые капли) 50v. и изменить некоторые номиналы для уширения по ВЧ. Совершаем волшебство: C31,C33,C32,C34 уменьшаем до 120пф (50у-122), у меня стоят 100пф, но как выяснилось маловато, 20кГц проходят в осцилл легко, а слышу я до 14кГц, прверял. Получается, что свыше 14кГц он усиливает и греется за зря. C29,C30 уменьшаем в два раза (22-27пф). С этим всё. Завтра по литам C39,C40 напишу.

А я, блин, прикупил на всякий случай этой пикофарадной пленки (все пропилен, только на 270 пФ лавсан). Ну пусть у шкапчике будет

Получается, что свыше 14кГц он усиливает и греется за зря.

А какая доля в спектре музыкального сигнала свыше 14кГц? Доли процента, думаю. Я чистый тон тоже после 15кГц не слышу. Однако, если взять, например, Equalizer APO и начать играться эквализацией свыше 14-15 кГц и на спектрально насыщенном музыкальном материале, то изменения ощущаются.

Попробовал сейчас стоковым софтовым эквалайзером на 16 кГц поиграться - очень ощутимо. Даже на контрабасе обертона пропадают. Не говоря уж про духовые и всякую перкуссию. Категорически против.

По такому случаю сам установил Equalizer APO и сделал ступеньку от 17,5кГц до 25кГц, поигрался на разных композициях. Для меня предлагаемое обрезание неприемлемо.