Нанесение надписей на переднюю панель

[Viking]

Собственно интересует кто как делает эту операцию?
Скажем так. Имеется готовая передняя панель. Уже покрашеная, с надписями. Состояние плохое. Надписи не устраивают. Сдирается старая покраска, наносится новая. Надписи пропадают. Как красиво в таком случае нанести новые??? Кто как делает? Поделитесь опытом. Я думаю это не только мне будет интересно.

[PSV]

В гравёрную мастерскую можно отдать.

[Viking]

В гравёрную мастерскую можно отдать.

Прям мысль мою прочитал!

[ИГВИН]

Рисуешь в Corel-е 1:1 чертеж панели, ставишь где надо надписи, подбираешь шрифты, переводишь в кривые, ищешь полиграфистов или рекламщиков по сувенирам.
Им либо фотовывод, как для печатной платы, либо файл (тогда сами отдадут сделать). По фотовыводу всё делается.
Потом они сделают сетку и откатают. Называется шелкография.
Еще такую же работу могут сделать производители печатных плат.
Краска нужна для невпитывающих поверхностей, они должны знать.

Там, где делают визитки, можно договорится.

[Viking]

Спасибо!

[ADDED=Viking]1139580360[/ADDED]

ищешь полиграфистов или рекламщиков по сувенирам

Нашел таких... Не сильно хотят браться за такое...

[Амиго$]

Можно попытаться самому сделать шелкографическую сетку.
Правда придется купить фоторезист специальный, но он недорогой:
www.reper.ru - тут продают.
А в качестве сетки можно взять женские колготки например
Сам интересовался как бы сделать покрасивше и нашел на ixbt небольшую ветку про надписи на корпусах, там и увидел такой совет
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5058
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2247
Правда все руки никак недоходят попробовать..

[ADDED=Амиго$]1139602267[/ADDED]

Цитата: Сообщение от ИГВИН
ищешь полиграфистов или рекламщиков по сувенирам

Нашел таких... Не сильно хотят браться за такое...

http://www.art-premium.ru/index.htm
Может тут возьмутся ?
На аллюминиевых листах до 2 мм вроде делают.

[ottisk]

Off-top:

фоторезист специальный

Целая литровая банка такого, вот уже 2 года стоит без дела. Потеряли, входивший в комплект, пузырек с сенсибилизатором.

[ИГВИН]

Нашел таких... Не сильно хотят браться за такое...

Эт точно! Им подавай 100, а лучше 2000 изделий.

Втирайся в доверие... или других ищи. Ну и платить само собой придется. В России это может стоить около 1000 рублей за единичную панель.

[Nota Bene]

Можно попытаться самому сделать шелкографическую сетку.

Есть множительные аппараты типа "Riso" - ризографы, у них в качестве промежуточного носителя изображения используется мастер-пленка, это специальная тонкая бумага, на которой термоголовка ризографа прожигает сквозные отверстия (300-400 DPI). Через них потом краска наносится на бумагу копии. Чем не аналог шелкографической сетки? И гораздо дешевле должно получиться (могу уточнить сколько). Эти аппараты обычно используются в минитипографиях. Можно попросить по оригиналу только изготовить (прожечь) мастер, не печатая тираж. Есть аналогичные множительные аппараты фирм "Дупло" и "Рекс-ротари".

[ИГВИН]

Есть множительные аппараты типа "Riso" - ризографы

Интересно-интересно. Пробовал кто-нибудь, что получилось?

[Rakel]

Такой мастер изготовить легко, нужен только бумажный оригинал (рисунок панели 1:1). Максимальный размер в формате А3. Но после изготовления мастер размещается на сетчатом борабане и будет изнутри покрыт пастобразной краской. Краску после некоторых усилий можно смыть водой, но что после этого будет с пленкой непонятно. Мне давно хотелось провести такой эксперимент, но уж очень это грязное дело. Можно попробовать промокнуть для начала туалетной бумагой, а потом отмыть. А какую краску потом использовать?
Кстати, этот же процесс можно использовать при изготовлении печатных плат.
С уваженим.

[Nota Bene]

Но после изготовления мастер размещается на сетчатом борабане и будет изнутри покрыт пастобразной краской. Краску после некоторых усилий можно смыть водой, но что после этого будет с пленкой непонятно.

Это да... Но, пленка сделана (кажется) из банановой кожуры, а краска прекрасно смывается керосином. Так что чистенькую, целенькую мастер-пленку можно получить А если научиться еще чтобы она и на барабан не наматывалась, а сразу в отстойник (или еще куда) отправлялась не пачкаясь по дороге...
2 Rakel - а сколько стоит кусок А3 мастер-пленки не помните навскидку, хоть приблизительно? Просто я смогу уточниться только в понедельник. Мне-то это вообще на халяву можно сделать Надо обязательно попробовать.

[ottisk]

а сколько стоит кусок А3 мастер-пленки не помните навскидку, хоть приблизительно?

Около 10 рублей

А если научиться еще чтобы она не пачкалась

Можно так сделать. Делаешь пустой мастер. Затем вытаскиваешь барабан. Откидываешь магнитную защелку, которой крепиться начало мастера. И приклеиваешь начало этого пустого мастера прям к барабану, скотчем. После такой операции все последующие мастера будут наматываться на пустой мастер, не пачкаясь краской. Снимать их правда придется вручную.

Но, пленка сделана (кажется) из банановой кожуры

Эту байку в свое время распространяла фирма Нисса. Мастер-пленка двухслойная. Первый слой очень тонкий полимер (похож на полиэтилен), второй - обыкновенная целлюлоза.

Вообще, если честно я уже думал над этой идеей. Не реально все это. Мастер-пленке не хватит механической прочности. Вы почитайте технологию шелкографии. Там нужна специальная, прочная сетка, которая предварительно натягивается на рамку. Довольно туго натягивается, как барабан. Причем сетка та разных разрешений. Чем выше требуется качество, и чем мельче текст, тем сетка мельче. Женский чулок для мелких надписей врядли сгодится. Да и краска, которой пользуются в шелкографии, довольно густая. Т.е. для того, что б пропихнуть краску сквозь слой целлюлозы потребуется слоновие усилие ракелем, тут то мастер-пленка и порвется. Еще проблема, буковки то при натяжке на рамку поведет. В шелкографии, вначале натягивают, потом наносят фоторезист и светят.

термоголовка ризографа прожигает сквозные отверстия (300-400 DPI).

Термоголовка прожигает только верхний, полимерный слой, а нижний, из целлюлозы остается в качестве каркаса. Качество графики довольно дерьмовое, т.е. буквы и все остальное имеют рваные края, неровности и т.д. Для респекта не годится.

[ИГВИН]

Еще одно: формат А3 для полноразмерного усилителя не сгодится.
Не хватит длины. Хотя можно только надписи, без краев.

[ottisk]

Есть еще одна технология нанесения надписей и изображений на жесткую поверхность. Причем поверхность может быть не обязательно плоской, а сферической, цилиндрической и любой другой сложной формы, хоть барельеф Иосифа Висарионыча. Называется эта технология Тампонная печать. Тампонная потому, что в качестве промежуточного носителя между печатной формой и запечатываемой поверхностью используется т.н. тампон. Который представляет из себя многослойный резиновый конструктив напоминающий форму, даже не знаю с каким фруктом сравнить, парабола вращения, короче. Внутри тампона резина мягкая, снаружи – жесткая. Т.е. если весь этот конструктив придавить с некоторым усилием к барельефу Иосифа Висарионыча, тампон плотно обляжет даже каждую морщинку на лице вождя.

Печатная форма – высокая, как, например печАть для документов в учреждении. Только в отличии от печАти, которая сделана из эластичного полимера, печатная форма для тампонной печати делается из жесткого материала, УФ полимера или металла.

Для тампонной печати используются специальные станки. Бывают навороченные, автоматические, а бываю простые и ручные. Процесс происходит примерно так. Мажем печатную форму краской. Затем прикладываем, с некоторым усилием к форме тампон, т.е. переносим краску с формы на тампон. Потом тампон – к запечатываемой поверхности. Все. Теоретически, качество печати может быть на порядок выше шелкографии.

Для чего я всё это рассказывал? Есть одна идея. Которой поделюсь на днях. Оснастку можно сделать на коленке. Правда без материалов используемых в полиграфии, к сожалению не обойтись. Ну, и еще возможен вариант, что ни фига не получится. А щас пошел спать. Денек на работе был насыщенный, устал очень.

[ottisk]

Пока глоссарий и сама идея (кратко).

ФНА – Фотонаборный аппарат. Используется в типографиях, репроцентрах для изготовления фотоформ. Подключается к компьютеру как принтер. Рисует лазером по фотопленке. Даже самые простые ФНА имеют разрешение минимум 3000 d.p.i. Плотность (непрозрачность) плашек фотоформ изготовленных на ФНА минимум 4D. Человеческий глаз видит плашки с такой плотностью как абсолютно непрозрачные. Что не по зубам лазерному принтеру, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

ФОТОФОРМА – Ч/б позитивная контрастная фотопленка для ФНА или прозрачная (матовая) пленка для лазерного принтера с будущим изображением.

АСТРАЛОН – Полимерная прозрачная монтажная пленка.

МОНТАЖНЫЙ СТОЛ – Матовое (молочное) стекло с разметочной сеткой (шаг 0,5 мм) и подсветкой снизу. Приклеиваем к стеклу скотчем астралон. На астралон – прозрачным скотчем фотоформу (эмульсией вверх).

КОПИРОВАЛЬНАЯ РАМА – Аппарат используемый в типографиях для УФ засветки офсетных пластин. Кладем офсетную пластину на спец. резиновый коврик. На пластину – бутерброд из астралона и фотоформы (эмульсией вниз). Опускаем стекло. Нажимам кнопочку. Включается насос, который выкачивает воздух (создает вакуум) между резиновым ковриком и стеклом. Таким образом получается плотный контакт между фотоформой и фоторезистом офсетной пластины… Включаем УФ лампу…

ПЕЧАТНАЯ ФОРМА – Та самая, главная штуковина с помощью которой и происходит процесс печати. Может быть полимерной или металлической. Высокой или плоской. Изображение на печатной форме формируется из пробельных и печатных элементов.

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА – На такой форме печатные элементы располагаются выше пробельных элементов. Печати и штампы для документов, которыми пользуются в учреждениях есть наглядный пример высокой печатной формы.

ПЛОСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ФОРМА – Печатные и пробельные элементы располагаются на одном уровне. Такие печатные формы, в наше время, используются в большинстве типографий для печати газет, книг, журналов и т.д. В качестве плоских печатных форм современные типографии используют т.н. офсетные пластины.

ОФСЕТНАЯ ПЛАСТИНА – Трехслойная плоская печатная форма. Первый слой – позитивный УФ фоторезист. Имеет свойства отталкивать воду и притягивать краску. Толщина слоя несколько мкм. Второй слой – спец. покрытие. Притягивает воду и отталкивает краску. Толщина – несколько мкм. Третий слой – основа. Алюминиевый лист толщиной 0,15 мм или 0,30 мм.

ОФСЕТНОЕ ПОЛОТНО – Многослойное резиновое полотно на прочной матерчатой основе. Толщина 0,95 мм. В офсетной печати используется в качестве промежуточного звена, для переноса краски с офсетной пластины на бумагу. В этом же качестве работает тампон в тампонной печати (см. пост 15).

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ – Способ печати на бумаге с помощью офсетной пластины и офсетного полотна. Бывает влажная и сухая офсетная печать.

ВЛАЖНАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ – На офсетную пластину предварительно накатываем тонкий слой воды (увлажняющего раствора). Таким образом смачиваются пробельные элементы. Печатные элементы при этом остаются сухими (см. офсетная пластина). Затем накатываем тонкий слой офсетной краски, которая прилипает к сухим печатным элементам и не прилипает к мокрым пробельным элементам. Дальше, придавливаем с определенным усилием офсетную форму к офсетному полотну, т.е. переносим краску с пластины на полотно. Офсетное полотно в свою очередь придавливаем к листу бумаги, т.е. переносим краску на бумагу.

СУХАЯ ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ – Отличие от влажной в том, что используются специальные офсетные пластины, не требующие предварительного увлажнения. Также требуется специальная офсетная краска.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РАСТВОР - 2%-увлажняющий концентрат; 6%-изопропиловый спирт; 92%-водопроводная вода.

ЙОГУРТ - Очищающая эмульсия для офсетных пластин. Бывает неабразивной, белого цвета. И абразивной, розового цвета.

Идея такая. Нам требуется нанести надписи на плоскую поверхность. В этом случае в качестве тампона (см. пост 15) можно использовать офсетное полотно. А в качестве печатной формы – офсетную пластину.

О тонкостях процесса расскажу на днях.

[TRANTOR]

Полиграфисты атакуют, ура! :-D

Добавлю пару слов. Тампопечать - вещь простая и незамысловатая, вобчем-то. Только вот ручным методом не очень точно получится. Разве что агрегат какой соорудить. :) И еще, она не очень долговечная, быстро стирается. Хотя может уже наука далеко ушла вперед и все теперь по-другому... Я с сувениркой давно не работал.

Шелкуха гораздо лучше, но вредее производство. Все же рекомендую найти контору, которая возмется. Надежно и удобно получится. Есть два момента. Первый - нельзя печатать на вогнутых поверхностях. В данном случае, как я понимаю, это не актуально. И второй момент - обычно, чтобы пристреляться и сделать пробный оттиск, им, соответственно, нужен не один образец заготовки. Может поэтому и не хотят. В этом случае делаем пару-тройку заготовок из, например, дерева в размер реальной чистовой заготовки. Вот на них пусть пристреливаются и финально - уже печать на чистовую.

Думаю, что если еще хорошенько поискать конторы с шелкухой, то должны найтись те, кто возьмется. Их, на самом деле, очень много и многие берут одиночные заказы.

Эту байку в свое время распространяла фирма Нисса.

Ой, помню эту историю. :) Так они оправдывали совершенно дурную стоимость расходников, как я понял.

[ottisk]

О тонкостях процесса.

TRANTOR прав, голыми руками не получится, нужен как минимум ручной пресс.

На плоскую подвижную плиту пресса, за два противоположных края, натягиваем офсетное полотно. Именно натягиваем, а не приклеиваем. При правильной натяжке толщина офсетного полотна должна уменьшиться с 0,95мм до 0,90 мм, равномерно по всей площади плиты. Причем каркас полотна устроен так, что натягивать его можно только в одном направлении, и нельзя – в перпендикулярном, иначе порвется.

На неподвижную плоскую плиту пресса, за любые два противоположных края натягиваем уже засвеченную и проявленную офсетную пластину. В принципе пластину можно и приклеить.

Протираем офсетную пластину йогуртом. Смываем йогурт водой. Пользуясь листами бумаги как промакашкой, удаляем с пластины воду. Резиновым валиком, с надетым поверх резины матерчатым чехлом, накатываем на офсетную пластину очень тонкий, равномерный слой воды (лучше увлажняющий раствор, см. пост#16). Следом, пока вода не испарилась, другим резиновым валиком накатываем тонкий слой офсетной краски. Краска должна прилипнуть только к печатным элементам.

Придавливаем прессом офсетное полотно к офсетной пластине. С натягом 0,13-0,15мм. Т.е. офсетное полотно должно продавиться на 0,13-0,15мм. Отпускаем пресс. Смотрим. Краска перешла с пластины на полотно.

Максимально быстро, пока краска не начала сохнуть. Убираем с неподвижной плиты офсетную пластину, и кладем на её место плоскую переднюю панель усилителя. Придавливаем прессом офсетное полотно к панели, с натягом 0,13-0,15мм. Всё.

Офсетная пластина, йогуртом, оттирается от краски. Смывается водой, сушится, гуммируется гуммирующим раствором. И в таком виде может хранится в темном сухом месте, лет 10 до следующего использования. В принципе должна выдержать, минимум 10000 таких циклов.

Офсетное полотно смывается керосином. Хранить его лучше в ненатянутом виде. Должно выдерживать циклов тысяч 500 наверное, а то и больше.

Придется использовать специальную офсетную краску, с УФ- отверждением. Такую применяют в офсетной печати, при изготовлении пластиковых карточек.

И последнее. Максимальное качество достижимо лишь при выполнении трех условий. Минимум воды, минимум краски, минимум давления.

[Костя Мусатов]

Еще хороший способ - лазерная гравировка по окрашенной поверхности. Сначала поверхность (дюраль) красится термопорошковой эмалью, затем делается лазерная гравировка, в результате которой получаются буквы металлического цвета. Я заказывал тут http://www.lagra.ru/

[GREY]

ottisk, не раскатаешь краску ни вжисть! Вспомни как Ромайр полосит, а у ниге какой никакой красочный аппарат есть. Это расс.

Резину пробьешь по периметру "морды" первым же давлением. А вот это два уже будет стоит денег. А без давления краску не передаст.

Если уж мутить, то тампон, но там свои прелести, хотя для знакомых с фоторезистом засад сразу меньше.

Для одного экземпляря - полный мишн импосибле. Если подвести черту.