Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты

[Electro_maniac]

Offтопик:

..."нездоровые воздыхания"... - надо же так "интерпретировать" всего лишь совет потратить $300 на нормальный УМ, тем более тот "странноватый" ТП изначально обозначил именно Б/У УМ,
а ему группа "промоутеров" , не понять зачем и из каких-таких побуждений, начала впаривать усь на ЛМ-ке , т.е. где логика Вашего, Electro_maniac, "камня в мой огород"?!
По мне видеться бредом советы последних, потому как за 17 тыщ. чел мог купить оригинальный корпус и если ему звучание бы не понравилось (а я предполагаю, что всё ж таки понравилось бы!),
то для апгрейда - самое то, заменить большие электролиты, печ. платы с другой начинкой (к примеру... да всё что угодно! на комплементарной базе, а не на микросхеме - радиаторы на 6-ть транзисторов в мет.корпусах расчитаны!)
p.s. Сам бы купил тот лот, если бы "лишними" деньгами располагал, хороший корпус по крайней мере! ... А теперь поглядите "по чём на Авито сей товар?" Вот по тем ценам я "совет купить" посчитал бы издевкой!

Не воспринимайте близко к сердцу, но:
1. Использовать мощник без преда - это извращение.
2. Элементарная Yamaha AX-700 переиграет левой лапой и этот мощник, и его связку с родным предом. А обойдётся ещё дешевле, евриков в 200.
3. Техниксы - все поголовно являются лишь предметом культа у некоторых людей, и никакого другого интереса не представляют вообще. Примитивная схемотехника, топорные решения, и т.п., в результате - да, как то играют, причём куда более сбалансировано чем, к примеру, аккуфазы или сансуи, но в целом они представляют из себя лишь простенький хай-фай с раздутым именем.
4. И да, повторюсь в который раз - не всё то золото что блестит. Т.е. ценник ещё ничего не говорит о свойствах аппарата.

[Григорий_Kh]

Это в пылу спора "Техниксы - все поголовно являются лишь предметом культа у некоторых людей, и никакого другого интереса не представляют вообще. Примитивная схемотехника, топорные решения, и т.п., в результате - да, как то играют, причём куда более сбалансировано чем, к примеру, аккуфазы или сансуи, но в целом они представляют из себя лишь простенький хай-фай с раздутым именем."

Получилось, что все Техниксы лучше любых Сансуев и Аккуфазов.
А даже по этой ветке и Техниксы и Сансуи - разные, до прямо противоположных оценок для разных моделей.
Оценки в этой ветке :
Technics SU-V35 - "Звучание окрашенное, кашеобразное, но бодрое – дискотеку 80-х можно послушать. На живых инструментах вылезает много косяков. Уровень музыкального центра, в общем."
Technics SU-V7 - "Очень хороший бюджетный аппарат, который по звучанию не так уж много не дотягивает до своих существенно более дорогих собратьев. Из-за особенностей АЧХ имеет место некоторая жанровость аппарата, хотя и не столь ярко выраженная."
Technics SE-A5 - Вывод: слушать нельзя, для дискотеки тоже не годится - очередное украшение интерьера
Technics SU-V10 - Отличный аппарат, как по звучанию, так и по конструкции, дизайну. С моей точки зрения, претендует на звание одного из лучших в ветке. Не каждая авторская конструкция, из мне известных, переиграет этот аппарат, как мне кажется.

[Prophetmaster]

3. Техниксы - все поголовно являются лишь предметом культа у некоторых людей, и никакого другого интереса не представляют вообще

Я тоже так думал, пока мне не попался V10 (не путать с V10X). Был какой-то период, в начале 80-х, когда Техникс делали очень хорошие аппараты и не только усилители.

[Electro_maniac]

Offтопик:

Получилось, что все Техниксы лучше любых Сансуев и Аккуфазов.

А так и есть, аккуфазы вообще кривущие разукраски, как и сансуи. То что они кому то там нравятся ещё не показатель ничего.
Проф аккуфазы, кстати, ещё тепимо играют, а вот бытовые - вообще никуда...
Глянул обзор техникса V10, посмотрел схему. Ну да, не такой тупой топор как 9600 технарь, но во первых глядя на всё это великолепие (которое там помимо оконечника) возник вопрос "куда это всё? зачем оно нужно?", а во вторых yamaha a-1 с ритейлом почти вдвое ниже - сделана как то понятнее и правильнее, и звучит, я уверен, получше (А-1 у меня есть, вот технаря для сравнения нету, к сожалению).
Впрочем лучше уже завязывать с оффтопом.

[Prophetmaster]

Глянул обзор техникса V10, посмотрел схему.

Какую схему? Схемы к нему нет нигде. У 8099 похожа схема только оконечника, судя по всему. И у 8099 есть индикаторы уровня, которых нет у V10.

Впрочем лучше уже завязывать с оффтопом.

Обсуждение любого аппарата из первого поста тут не является оффтопом

[Electro_maniac]

Какую схему? Схемы к нему нет нигде. У 8099 похожа схема только оконечника, судя по всему. И у 8099 есть индикаторы уровня, которых нет у V10.

Обсуждение любого аппарата из первого поста тут не является оффтопом

Ну, типа схему 8099 наверное.
Меня интересовал мощник в основном, он там вроде такой же, насколько я понял.
И мощник там приличный относительно, это да.

[Prophetmaster]

Усилитель мощности Sansui BA-3000



Этот аппарат уже описан в ветке Олегом, ака Killhumax, но теперь и ко мне попала эта модель УМ, да еще новый в коробке (выпущен в середине 70-х). Бывает же такое.



Однако не долго музыка играла: счастливый владелец коробочного контента, начитавшись советов от гуру винтажа, скачал сервис мануал, нашел подстроечники тока покоя и просто потихонечку добавлял побольше, тщательно контролируя ток, (кистью руки) по нагреву радиаторов Hi-End, приближенный к классу А, закончился довольно быстро - в одном канале две пары транзисторов (из трех имеющихся) получили тепловой пробой, далее - сгорел сетевой предохранитель на 10 А (УМ на 100 В), сохранив второй канал. Видимо, в сгоревшем канале ток покоя был чуть больше. Не знаю, сколько он там накрутил, но штатные положения потенциометров установки тока покоя находятся далеко от тех, что мне оставил смелый владелец девайса. Теперь, один канал полностью на моторолах MJ15024\MJ15025 - эта пара очень хорошо подходит на замену.



В обзоре Олега есть фото всех плат, подробное описание конструктива и оценка схемотехники - в целом со всем согласен, поэтому повторяться не буду, ограничусь парой общих фотографий и отчетом о прослушивании. Добавлю только, что УМ "жгутиковый" и имеет непомерно длинные провода от оконечных транзисторов до платы драйверного каскада. Выходные терминалы для АС винтовые, рассчитанные на небольшое сечение, но есть возможность воткнуть бананы.



Измерил емкость основных конденсаторов фильтра 22000 мкФ\80 В - все в норме, даже чуть больше. Выпаял пару мелких кондеров - тоже все хорошо. Кроме сгоревших оконечников не стал ничего менять вообще, только настроил, согласно сервис мануалу, ток покоя (20 мА на пару), уровень постоянки на выходе (получилось меньше +\- 5 мВ) и стал слушать.

Прослушивание

Звук УМ чистый, прозрачный, неокрашенный, но музыкальное разрешение невысокое. Каши не делает, но мелкие детали благополучно опускает. Микродинамика соответствующая - никакая. Макродинамика замечательная - дури в нем много, дествительно При повышении громкости разрешение не падает и АЧХ на краях не валится. Эмоциональная подача присутствует, но без тонких нюансов - плясать под него можно, драйв есть, но нечто более серьезное может оказаться слушать скучно. В этом экземпляре все нормально с нижними басами, даже часть инфраниза на Пиратах слышна. Но, как написал в своем обзоре Олег, - лучше всего на этом УМ слушать дискотеку 80-х Тут я полностью согласен.


Вывод

Хороший УМ для подзвучки танцпола небольшого бара

[Prophetmaster]

Усилитель Akai AM-69



Верхний в модельном ряду усилителей Akai 1993-1996 годов. Стоимость около 700$ в середине 90-х. На борту ЦАП PCM-69 18 бит/32-44.1-48 кГц с 8-ми кратной передискретизацией, 7 аналоговых входов и 3 цифровых (2 коаксиальных, один оптический). Селектор входов реализован на галетнике, но переключается с пульта - он моторизованный, как и громкость. Есть режим Direct, пускающий сигнал в обход регуляторов тембра, отключаемая тонкомпенсация, переключение моно\стерео, mute 20 дБ и full mute (только с пульта). Развернутая коммутация для управления тремя магнитофонами, оптический цифровой выход. Кстати, если входная коммутация у усилителя на галетнике, то вся выходная сделана на микросхеме, как цифровая, так и аналоговая. Встроенный корректор RIAA, с переключателем MM\MC на задней панели. Схемотехника у корректора простенькая - дифкаскад на двух полевиках и один ОУ, коррекция в ОООС. Опция, в общем.



Компоновка аппарата довольно странная - селектор входов, корректор и входные каскады УМ расположены со стороны цифровой части, да и о коротком пути сигнала инженеры Akai явно не задумывались. Силовая часть УМ рядом с БП, что вполне соответствует логике. Усилитель очень мощный - 220 Вт \ 4 Ом, но в фильтре питания всего две банки по 10000 мкФ\63В (питание +\- 60 В). Не густо, в общем, и мал запас по напряжению. Трансформатор питания и радиаторы охлаждения тоже вызывают сомнения - неубедительно выглядят для такой заявленной мощи, с моей точки зрения. УМ работает в классе АВ с небольшим током покоя, в оконечных каскадах по две пары Санкенов на канал. Думаю, что этот усилитель лучше использовать с АС 8 Ом - там его параметры выглядят более реалистично
Селектор выбора АС, переключатель Direct и селектор записи щелкают как галетники, но на самом деле сделаны на копеечных переключателях ALPS, впаиваемых в платы. Внутри - узенькие ползунки, скользящие по контактам из тонкого слоя меди. Штуки ненадежные, как оказалось. Чистка и смазка (при полной разборке) помогли, но при детальном осмотре внутренностей переключателя видно, что медь контактной площадки, на пути движения ползунка, в недалеком будущем может протереться насквозь. Переключателей таких не найти уже, скорее всего - если что, придется колхозить что-то другое навесом. Остальная комплектация УМ тоже особого восторга не вызывает - довольно бюджетная.



Терминалы для АС винтовые, рассчитанные на провод небольшого сечения и исключают возможность использовать бананы.


Звучание

1. Аналоговая часть
Звук очень мягкий и комфортный, не вызывает раздражения даже на медных духовых и приличной громкости, но и интереса к прослушиванию тоже не вызывает - драйва нет, а музыканты, независимо от стиля и направленности композиции, спят на ходу. Одним словом, звучание вялое. Сцена есть, даже чуть шире АС, но ни глубины, ни четкой локализации в пространстве нет. КИЗ-ы определены крупными пятнами и хоть как-то локализовать их можно только если композиция имеет мало инструментов и голосов. Если всего много - то сразу мутная "каша", причем, даже на малой громкости. С увеличением громкости свыше 5-7 Вт (ориентировочно) начинают валиться края диапазона и вероятность образования "каши" еще возрастает.
Интересно прозвучал саундтрек из Пиратов Карибского Моря - музыканты Пражского Симфонического Оркестра не только спали на ходу, видимо, но и часть из них вырубилась, все-таки, и свалилась в оркестровую яму - инструментов в звучании оркестра явно не хватало. Музыкальное разрешение невысокое, в общем.
RIAA корректор подключать к проигрывателю не стал, так как не вижу в этом никакого смысла.

2. С цифрового коаксиального входа
Звук с использованием встроенного ЦАП существенно хуже - сцены нет, вся панорама сбилась в кучу в центре, музыкальное разрешение еще просело, звук простоватый и такой-же вялый. По ощущениям, ЦАП уровня бюджетного проигрывателя CD баксов за 200.

Вывод

Топовый аппарат с бюджетным звуком и такой же комплектацией. Встроенный ЦАП низкого качества.

[l3VGV]

Prophetmaster, у меня такой вопрос. Перед прослушиванием, вы проводите какоето тех. обслуживание, тестирование на исправность?

[vadykaF]

Мне кажется своим вопросом вы обижаете автора!!!

[Prophetmaster]

у меня такой вопрос. Перед прослушиванием, вы проводите какое-то тех. обслуживание, тестирование на исправность?

Вообще, мне их именно для этого и приносят, как правило

Мне кажется своим вопросом вы обижаете автора!!!

Да нет, вполне нормальный вопрос.

[l3VGV]

Для многих винтаж это достал с антресолей, включил - и вот он, эталон! Без вопросов и сомнений. А профилактику нельзя - звук умрет, душа исчезнет.

Так я к чему спросил, интересно былобы ознакомиться(если не тайна) с основными косяками, куда смотреть при покупке или даже после покупки. Мне знакомые приносили несколько, базы судить нет. Кондеры в питании дохнут в основном, пару раз выходные транзисторы менял(ставил современное, ваще убил Звук). Желтые капли опятьже. Ну а дальше уже твики, вроде замены электролитов на пленку.

[Openreel]

Для многих винтаж это достал с антресолей, включил - и вот он,

Эталонный цветной дым
А для тех кто не эти многие, а остальные - винтаж это всегда полная диагностика и дальше по результатам. Поскольку отлично работоспособных девайсов 20..40 лет давности не бывает, не важно вольтметр это или мафон.

[Prophetmaster]

Так я к чему спросил, интересно былобы ознакомиться(если не тайна) с основными косяками, куда смотреть при покупке или даже после покупки. Мне знакомые приносили несколько, базы судить нет. Кондеры в питании дохнут в основном, пару раз выходные транзисторы менял(ставил современное, ваще убил Звук). Желтые капли опятьже. Ну а дальше уже твики, вроде замены электролитов на пленку.

Да нет, тайны нет никакой

Часть I
(аппарат не имеет сгоревших полупроводников, но не работает или работает плохо)

90% всех неисправностей винтажной аппаратуры кроется в контактных группах - различного вида селекторы (на галетниках, ползунковых контакторах, переключателях типа П2К и т.д.), все потенциометры, реле. Очень часто причиной искажений звука, или даже полного его отсутствия, бывают кнопки (реле), имеющие контактные группы перехватывающие сигнал (то есть, при нажатии которых сигнальная цепь кратковременно разрывается и перенаправляется с одних контактов на другие): Direct, Loudnes, Tape monitor, отключение темброблока. Шорохи и помехи могут давать органы управления различными фильтрами (суб-НЧ, ВЧ и т.д.).
Вот, например, переключатель Direct от УМ Akai AM-69 из обзора на этой странице:



Этот переключатель, до чистки и изменения угла наклона контактов (для усиления прижима), сигнал правого канала либо не пропускал совсем, либо давал искажения, сравнимые с приставкой для фузовой гитары - то есть сплошной сёр, вместо музыки.Приблизительно в таком состоянии, обычно, находятся большинство контактных групп в винтажных аппаратах.

Вот он после обслуживания:



Сейчас даже намека не осталось на вышеуказанные артефакты.
Точно также выглядел селектор выбора АС, который имеет аналогичную конструкцию. Реле защиты могло самопроизвольно отключаться и включаться, иногда переходя в режим зуммера.
Практически, где-то в 10% случаев, необходима замена или чистка контактов реле защиты АС. Симптомы фатального окисления контактов этих реле могут выявить высокоОмные наушники (300 Ом, например), если в УМ сигнал на них подается через общее реле защиты (так почти всегда и бывает). Дело в том, что при подключении усилителя к АС окисел контактной группы прошибается большим током и, вроде, все работает хорошо, а наушники могут на малой громкости вообще молчать или опять фузить, как гитарная приставка. Это значит, что при подключении АС качество звука будет хуже, однозначно. Выпаивая реле и измеряя сопротивление контактов (подключая внешнее питание для срабатывания реле), получал значения 150-600 Ом и даже выше иногда, при том, что должно быть сотые доли Ом.

Причем, чистить все контактные группы можно только химическим способом - автомобильные очистители контактов рулят, в этой области. Потом, нужно положить смазку, чтобы больше не окислялось. Тоже касается и потенциометров. Которые разбираются - лучше разобрать, почистить и смазать. Если неразборные, то сначала очистителя туда загнать, покрутить как следует, а через часок залить немного масла.
Если на контактных группах переключателей или разборных реле применить наждачную бумагу, то сначала все отлично заработает, но через короткое время станет также или еще хуже - наждачка счистит грязь вместе с золотым или другим защитным покрытием.

Еще одна очень распространенная и крайне неприятная контактная неисправность - это лопнувшие пайки вокруг ножек элементов на платах. Возникают там, где есть сильный нагрев или просто, в результате механических нагрузок, возникающих при пересылке или перевозке аппарата, а также по другим причинам. Повреждения паяных соединений бывают видны хорошо, но далеко не всегда - иногда только с лупой и подсветкой под определенным углом. Диагностировать наличие дефектных паек можно постукиванием по корпусу или по платам, но только после того, как устранены другие неполадки контактных групп - и реле, и переключатели, и кнопки могут "отзываться" на удары, если они еще не обработаны. Бывало такое, что по нескольку часов, в течении нескольких вечеров ползаешь с лупой по платам, пока найдешь наконец источник всех бед. Иногда, можно пропаять всю плату - так быстрее получится, но не всегда. В некоторых аппаратах, особенно совсем старых, платы такого издевательства могут и не выдержать - дорожки отслаиваются.

Еще более худший вариант - лопнувшие дорожки под лаком. С виду все хорошо, а контакт то есть, то нет, либо совсем отсутствует. Часто встречается в аппаратах, перенесших сильный удар или хранившихся в ненадлежащих условиях - дорожка платы тихо отгнивает прямо около пайки. Если Вы открываете усилитель и видите там ржавчину на металлическом шасси и пайки черного цвета, то лучше не связываться с таким.

Найти место, где пропадает сигнал, с помощью осциллографа не всегда получается - доступ ко всем участкам платы возможен далеко не во всех случаях, когда аппарат можно включить. Иногда, чтобы подать питание и посмотреть сигнал, нужно хотя бы частично собрать устройство - вот тут и начинается вынос мозга по полной. Разобрал, пропаял, дорожки позвонил, собрал, включил - не работает. Начинаем все заново, и так до полного удовлетворения Конечно, есть некоторые хитрости для ускорения локализации поврежденного места - прикладывание влажного пальца к плате со стороны монтажа (работает, но далеко не всегда), исключение отдельных участков схемы из пути сигнала и т.д. Но тут еще один нюанс - если в Интернете не найден сервис мануал, то задача существенно усложняется.

Далее, в зоне риска, находятся мелкие и средние электролиты (1-470 мкФ) с низким допустимым напряжением: 6 В, 10 В, 16 В - почти всегда под замену, даже без измерения параметров. Кондеры на 25 В и 35 В уже реже бывают дохлые, на 50 В еще реже, на 63 В - единичные случаи, а на 100 В - практически никогда не менял. Сейчас, речь пока идет о электролитах, которые установлены в местах без повышенного нагрева и под рабочим напряжением заметно ниже, чем указано на конденсаторе. При замене конденсаторов на новые ставлю всегда на более высокое указанное допустимое напряжение - для повышения надежности и снижения тока утечки.

Вблизи радиаторов стабов или мощных транзисторов, а также при рабочем напряжении близком к максимально допустимому, конденсаторы дают дуба гораздо чаще. Благо, таких не очень много, обычно. Большие емкости фильтра питания лучше не менять, если такое возможно - современные конденсаторы имеют другие параметры и часто бывает, что с "породистыми" банками звук становится хуже. Ориентировочно, в 1-2% случаев (через мои руки прошло несколько сотен усилителей и ресиверов) большие емкости были реально плохие. Обычно, они живее всех живых, в наших Бригах и Корветах в том числе - измеряю их параметры и оставляю на месте, в большинстве случаев.

Если емкости приходится менять все-таки, то нужно либо тщательно подбирать модель на замену, либо переделывать весь БП - выпрямители, шунты провода и т.д. В винтажные усилители успешно ставились оригинальные Jamicon с винтовыми клеммами (оригинальные в УМ тоже были под винт). Они дорогие, правда, но "звучали" реально как родные. Покупал в позапрошлом году 22000 мкФ/63 В по 900 руб. за 1шт. Сейчас даже не знаю, сколько стоят такие Jamicon.

Так как аппараты ко мне попадают, в основном, от моих друзей и знакомых, являющихся конкретными любителями винтажа или даже коллекционерами, то твиков не делаю, как правило. В этой среде больше ценится качественно работающая вещь в максимально оригинальной комплектации. Твикнутый аппарат, с форсированными емкостями и диодами Шоттки в выпрямителе они по звуку распознают в один момент и такой УМ для коллекционеров ценности не представляет.

Часть 2
(аппарат действительно неисправен)

Замена транзисторов в пластиковых корпусах не вызывает проблем, обычно. Практически всегда можно подобрать как мелкие, так и средней мощности, и самые мощные. А вот на что менять винтажные транзисторы в металле, в корпусе ТО-3 - это больной вопрос. Дело в том, что в абсолютном большинстве винтажных УМ присутствует ОООС, а на выходе стоят транзисторы с граничной частотой 40-60 МГц. Среди пластмассовых можно подобрать 30-35 МГц, а в металле таких сейчас просто нет. Варианта два: искать исправные транзисторы 80-х годов на аукционах (хлопотно, долго и дорого) или ставить что есть в продаже. Путем проб и ошибок выяснилось, что пара от Motorola MJ15024\MJ15025 максимально хорошо подходит для этих целей. Конечно, 5 МГц это не 50 МГц, но это уже что-то. Да и по рассеиваемой мощности и допустимым напряжениям они перекрывают любые винтажные транзисторы, которые ставились в усилители. В любом случае, лучшего ничего нет - хорошо, что хоть такие еще пока делают
Трудно бывает достать дифкаскады в одном корпусе. Хорошо, что горят не особо часто.
Еще, приходится менять герметичные реле - из современных подобрать можно, по расположению контактов. Бывают, конечно, тяжелые случаи, когда хрен найдешь полный аналог

С ОУ проблем нет особых, кроме тех случаев, когда установлены гребенки на 7, 8 ног - некоторые днем с огнем не сыскать.
Ну и, соответственно, - всякие разные гибридные сборки и мощные выходные модули - от таких усилителей могут быть большие проблемы. Выйдет из строя модуль и тогда - либо на деньги попасть можно, либо вообще в помойку отправлять.

Вот, как-то так
Если что еще вспомню, до добавлю в пост.

[FEDGEN]

Есть вот такие MJ15026 и MJ15027. Покупали в США по 6.5$ за транзистор.

[BigSerpent]

Еще бы я отметил запах. Очень часто, по крайней мере от японской б/у техники, исходит некоторый запах. Мне, как некурящему, кажется, что это запах от безудержного курения бывших владельцев. По началу мне казалось, что это пахнут вытекающие электролиты. Вскрывал - ничего не находил. Кто как борется с запахом? У меня сейчас попахивает эквалайзер Victor SEA- 70, приехал из Японии больше полугода назад. По началу просто вонял кисло-непонятным запахом. Сейчас поменьше уже. Кстати, очень аккуратно работает со звуком.

[Electro_maniac]

Еще бы я отметил запах. Очень часто, по крайней мере от японской б/у техники, исходит некоторый запах. Мне, как некурящему, кажется, что это запах от безудержного курения бывших владельцев. По началу мне казалось, что это пахнут вытекающие электролиты. Вскрывал - ничего не находил. Кто как борется с запахом? У меня сейчас попахивает эквалайзер Victor SEA- 70, приехал из Японии больше полугода назад. По началу просто вонял кисло-непонятным запахом. Сейчас поменьше уже. Кстати, очень аккуратно работает со звуком.

Это либо лак, либо безотмывный флюс, которым они пользовались.
У меня кассетная дека так воняет, причём ну очень заметно. При попытке отмыть плату (пропанол, отмывал очень тщательно) стала вонять резко сильнее, но потом чуть отпустило.
Тоже хотел бы знать как это побороть...

[Prophetmaster]

Offтопик:

Есть вот такие MJ15026 и MJ15027. Покупали в США по 6.5$ за транзистор.

Покупаю их по той же цене, но в Москве (MJ15024 и MJ15025) Это тоже самое, практически.

[Prophetmaster]

Вынес в 1 пост: Небольшой FAQ по неисправностям винтажных УМ

[FEDGEN]

Те что продавались MJ15026 у нас были без золочённых ножек. Хотелось распилить ,глянуть на крестал но маловато их в наличии.Дохлые выходные танзисторы винтаж унч распиливал разок..Прикольное зрелище не чета современным.Вроде один есть целый от ямахи распилю ,фото выложу.