ЛУТ конечно хорошо НО......

[yampp]

ЛУТ конечно хорошо НО...... Кто пробовал использовать западные достижения в этой области . Хочется узнать о технологии ПРЕС_ЕНД_ПЕЛЬ плёнка такая синего цвета.

[kostikSU]

ПРЕС_ЕНД_ПЕЛЬ плёнка такая синего цвета.

Сухой фоторезист это. ИМХО лучше уж аэрозолью, процесс отработан до мелочей, инфы в инете предостаточно. Ещё лучше - текстолит FR-4 (фоторезист уже нанесён на медь) но дороже.

[andrey_s]

Сухой фоторезист это.

Ну какой же это ФОТОрезист??
теория
Как раз и есть коммерческий вариант ЛУТ, ИМХО.
А аэрозолем (хотя бы Positiv 20) действительно гораздо лучше.

Удачи!

[shkal]

А кто это продаёт и сколько это стоит?

[kostikSU]

Ну какой же это ФОТОрезист??
теория
Как раз и есть коммерческий вариант ЛУТ, ИМХО.

Точно Просто есть сухой фоторезист в пленке, ну вобщем не думал что ЛУТ на коммерческий движок поставят. Нафиг заморачиваться с этим прес енд какт там его Проще на обычной вощеной бумаге - кпасота, я когда начинал за пол часа научился. И никаких затрат А есле посложней платки делать то тогда фоторезист рулит

[Leo_L]

Ещё лучше - текстолит FR-4 (фоторезист уже нанесён на медь) но дороже

FR-4 - это общая марка текстолита. И никаким образом на неё фоторезист не нанесён.

[kostikSU]

FR-4 - это общая марка текстолита. И никаким образом на неё фоторезист не нанесён.

Действительно, блин не знал , просто в описании текстолита с нанесённым на него фоторезистом фигурировало FR-4, ну я и...

[Амиго$]

Попробуйте пленочный фоторезист от нашей Нижегородской фирмы Репер НН
http://www.reper.ru

И форум на ixbt по примменению этого фоиторезиста
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184-25

Стоимость около 85 рублей за кв. метр, думаю это недорого )

[Leo_L]

Выскажу своё ИМХО по поводу "фоторезит vs ЛУТ". Фоторезист годится только для изготовления мелкосерийных/серийных плат. Для изготовления "макетных" плат и несерийных изделий малопригоден.
По пунктам:
1) высокая стоимость
2) трудно достать (мне в Воронеж везли Positiv в течение 2-х месяцев)
3) большое время изготовления платы (в случае работы с ЛУТ готовая плата лежит на столе уже через полчаса после окончания работ в P-CAD)
4) технология требует довольно сильного источника ультрафиолета (что совсем нехорошо для здоровья)

Единственными неоспоримыми плюсами являются 100% повторяемость при изготовлении плат и более высокое качество получаемых изделий.

[vizzy]

4) технология требует довольно сильного источника ультрафиолета (что совсем нехорошо для здоровья)

Совершенно необязательно, между прочим. Я засвечиваю киловаттным галогеновым прожектором(за неимением другого источника света ). Есть черные УФ лампы, замечательно засвечивается обычными лампами дневного света.

[Kompros]

А если сканером засвечивать?

[GREY]

А если сканером засвечивать?

я хочу использовать старый корпус от сканера Мастек: на атмеле таймер, три-четыре лампы на дно и погнали. Просто времени нифига нет.

[andrey_s]

Фоторезист годится только для изготовления мелкосерийных/серийных плат.

Извините, не соглашусь, так как сам редко делаю платы больше двух экземпляров, но пользуюсь именно Positiv 20. Если позволите по пунктам:
1) 15$ (Киев) за ~4м2 прототипов. При моих обьемах балончика хватает на полгода-год.
2) С этим не поспоришь.
3) Фоторезист сохнет 15-20 мин при температуре 50-70 гр. Хотя я обычно сушу сутки при комнатной - так в моих условиях меньше пыли липнет на резист.
4) Черная U-образная лампа на 9W. Засвечиваю 4.5 минуты. Если плата большая, то пользуюсь двумя такими лампами.

Справедливости ради, к затратам времени нужно приплюсовать держание шаблона над растворителем 646 (~40 мин) но это происходит параллельно с нанесением и сушкой резиста.

Offтопик:
Кстати, с теми у кого, как и у меня, были проблемы с точным временем проявки резиста хотел бы поделится рецептом проявителя:
вода 80 мл., растворить в ней 20 мл жидкого стекла и потом добавить 10 гр. "Крота" или подобно средства (в моем случае это "Флуп"). Кол-во "Крота", возможно, придется подобрать экспериментально - по началу проявления резиста через 1-2 минуты.
Основной плюс в том, что в таком растворе можно сильно передерживать проявляемую плату и дорожки не смываются. Рецепт не мой - попался на каком-то буржуйском сайте. Вместо "Крота" там чистый едкий натр.

Удачи!

[yampp]

Уважаемый GREY таймер на atmele это хорошо,но для меня более приемлем вариант таймера из трёх деталей (кнопка,электролит,полевик).Уважаемый Leo_L совершенно точно определил разницу по поводу "фоторезит vs ЛУТ". Информация присланная нашим соотечествинником ныне проживающим в Канаде.___Press-n-Peel
1. В Москве никто эту пленку не продает, а напрасно !
Пользуюсь PnP давно и успешно. Вы можете заказать ее
у Electronix Express (http://www.elexp.com) с доставкой,
для экономии объединитесь впятером-вдесятером и закажите
листов 200 (лист примерно 1$), обойдется с доставкой где-то в $300.
Оплата, разумеется, по кредитке, но это сейчас не проблема.

2. Привожу вольный перевод PnP-шной бумажки, вкладываемой
в каждую пачку:

***********************************************************

Пленка Press-n-Peel: печатные платы за считанные минуты !


1. Подготовьте: утюг, прозрачный широкий скотч, проволочную
щетку или мочалку (или водостойкую тонкую шкурку) и файл
с изображением топологии платы.

2. Напечатайте при помощи лазерного принтера или ксерокса
изображение платы на матовой стороне пленки. Внимание:
использовать только устройства с сухим тонером !

3. Обрежьте пленку по контуру платы, оставив напуск 6-7 мм.

4. Зачистите фольгу проволочной щеткой или шкуркой под
струей воды. Сполосните зачищенную поверхность мыльной
водой и тщательно промойте, чтобы убрать все остатки
мыла. Протрите до сухого состояния неворсистой материей.
Все заусенцы и загибы фольги по краям платы, которые
могут воспрепятствовать плотному прилеганию утюга к
пленке, должны быть зачищены и удалены.

5. Наложите пленку вниз изображением на чистую заготовку
платы и начните "вглаживать" утюгом изображение в плату.
Для уменьшения трения можно делать это через лист чистой
бумаги. Температура утюга весьма критична и зависит от
особенностей принтера или ксерокса. Рекомендуемые
начальные значения температуры составляют 110-120 С.
Этим температурам обычно соответствует установка
терморегулятора утюга посередине между положениями
"синтетика" и "капрон". Учтите, что у разных утюгов
температура тоже разная. Вглаживайте до тех пор, пока
плата не достигнет температуры утюга. Время этого
процесса зависит от размера и толщины платы и обычно
лежит в пределах от 1.5 до 4 минут. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПАР !

6. Охладите плату с пленкой под струей холодной воды и
снимите пленку.

7. Чтобы удалить остатки пленки, которые могли заполнить
межтрассовые зазоры и центры контактных площадок,
наклейте на изображение скотч и отделите его. Остатки
пленки должны отклеиться вместе со скотчем.

8. После удаления остатков пленки обрежьте плату до
окончательного размера (если необходимо). Перед
травлением промойте плату в мыльной воде для устранения
поверхностных окислов. Тщательно сполосните ! Протравите
в растворе любого стандартного состава для травления
меди - персульфата аммония, хлорного железа и т.п.

9. Соскребите с поверхности дорожек защитную пленку,
используя проволочную щетку или мочалку. Лучше всего это
производить в проточной воде. Мы советуем делать это
непосредственно перед сверловкой и набивкой платы, т.к.
пленка защищает медную поверхность от окисления.
Просверлите отверстия и смонтируйте детали !____

[Eugene Balakin]

4) технология требует довольно сильного источника ультрафиолета (что совсем нехорошо для здоровья)

Все как раз наоборот - фоторезист, который из баллончиков требует для экспонирования мягкий, длинноволновый ультрафиолет - как раз такой, какой дают лампы для загара - сплошная польза Поэтому и можно экспонировать плату типа там лампами дневного света. А жестким УФ (типа там ДРЛ) нужно светить долго и нудно. Может и не получиться.
Вот оно то и вредно.

[kostikSU]

yampp, не знаю, у меня на ОБЫЧНОЙ мелованной бумаге получается прекрасно , и никаких затрат.

6. Охладите плату с пленкой под струей холодной воды и снимите пленку.

И получите перекошенную пп с отслоившейся медью

[andrey_s]

Другими словами, если я правильно понимаю, единственное, что "PnP" предлагает нового, так это только то, что после глажки он легко отстает от платы, а тонер на дорожках остается. Простите, но 1-1.5$ за лист не многовато ли только за это преимущество?
Или впечатления от использования вощенной, факсовой и т.д. бумаги настолько хуже?

[kostikSU]

так это только то, что после глажки он легко отстает от платы, а тонер на дорожках остается

Тонер на дорожках остаётся и в случае с бумагой, в нем-то вся соль , а насчет отделения бумаги от платы, тут ещё один момент есть, когда размачиваешь бумагу и скатываеш ее пальцем с платы, заодно как-бы проверяеш прочность приставания тонера к меди, этакий контроль качества

Или впечатления от использования вощенной, факсовой и т.д. бумаги настолько хуже?

Всё прекрасно получается на мелованной бумаге, причем настолько ХОРОШО что я когда первый раз сделал платку ЛУТ-способом, неповерил что всё так просто, на эксперементы ушло порядка ~40мин.

[yampp]

Всё это справедливо для дорожек толщиной от 0,4мм изготовленных при помощи ЛУТ. Посмотрите в линзу на свои произведения на дорожках видны следы оставленные травильным раствором,при толщине дорожки 0,1 или 0,2мм ситуация сильно усугубляется . Для технологии П&П дорожки кроме тонера покрыты синей основой,это должно помоч при получении тонких дорожек.

[andrey_s]

Всё это справедливо для дорожек толщиной от 0,4мм изготовленных при помощи ЛУТ. Посмотрите в линзу на свои произведения на дорожках видны следы оставленные травильным раствором,при толщине дорожки 0,1 или 0,2мм ситуация сильно усугубляется .

Дорожки 0.1 по технологии ЛУТ это уже само по себе почти подвиг. ИМХО, на этом этапе уже стоит уже начинать осваивать фоторезист