Как сделать такую фрезеровку морды в домашних условиях ?
Как сделать такую фрезеровку морды в домашних условиях ?
Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
а это не фрезеровка(на фото) это отливка...
можно конечно как вам предложили выше ,но надо действительно обладать опытом , возможно вам проще найти мебельную фабрику с цифровыми станками деревообработки там по заданным пораметрам из чего хочешь, да и относительно недорого...
1) По шаблону - нужна фреза с нижним подшипником.
2) Сделать из 2-з частей, тогда фрезеровать придется только накладку, причем грубо можно и лобзиком отпилить. Тоже по шаблону, но тут можно и более дешевой фрезой с верхним подшипником.
3) А куда делся твой CNC с раутером? Им проще всего.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Такие технологии применимы при ихготовлении кабриолей, выпуклых ножек и т.п.; только там кусок для работы отрезают, а здесь для работы вырез остаётся.
Ленточная пила + осциллирующая шпиндельная шлифовалка + фанерование с притиркой молотком. Осциллирующий шпиндель можно заменить радиусом барабана от ЛШМ - на таких, где он есть "голый".
Не слишком большие выборки возможны длинной пилкой в хорошем лобзике (плохой увильнёт).
Совсем "ручные" рукодельники должны знать о лучковых пилах для фигурного пиления. Ими можно по разметке промахнуть, а потом зашлифовать.
Можно пойти ещё одним путём: делается випиливание в образующих стенках, на которые потом наклеиваются последовательно с полным высыханием слои 3-4 мм фанеры (следить за правильностью перекрещивания) так, чтобы часть фанеры выступала за стороны корпуса. После получения нужной толщины набора выступающие участки спиливаются по сторонам корпуса вровень и зашлифовываются. Прижимание слоёв можно обеспечить гвоздиками или тонкими саморезами, которые нужно на каждом слое ставить в новом месте, грунтуя предыдущее дырки от них (для порядку вынимая перед новым слоем). На пять-шесть слоёв места хватит. Если внутренний зазор между накладываемыми слоями и стенками корпуса получился не ахти, то прямо после высыхания первого слоя всё хорошенько по щелям отгрунтовать.
Ну, и третий вариант - композиты и слоистые разные композитные дела. А ля судомоделизм: нервюры-шпангоуты + стрингера, а на всё это - фигурно выклеиваемая поверхность.
Offтопик:
Думаю такое вручную сделать нереально сложно и будет все равно где то "бок". Мне вот делали на чпу -
http://www.youtube.com/watch?v=x1TOKBl9kRc
http://www.youtube.com/watch?v=eYUhLxLSpIo
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Offтопик:
А тому, кто писал программу, руки надо вырвать. Бесполезной работы вагон:
Вначале делают обнижение по плоскости под динамики, а потом эту плоскость в помойку выкидывают.
Надо ролики менять местами, вначале отверстие под динамик вырезать, а потом за один проход обнижение под корзину оного, тогда и стружки будет на порядок меньше.
Или ребята с ЧПУ как таксисты, которые кругами гоняют?
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 29.12.2010 в 14:10.
Андрей
хз, я не спец, сказал сделать мне вот так - дал размеры динов, расположение и т.п. , они сделали, получилось очень хорошо, я доволен.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Pyku_He_oTTyda, 1000% прав - чудаки ЧПУшили
Объясните как нада было, что бы в следующий раз мне делали по науке.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Могу выразить согласие. Сам делал подобным образом, правда мне и одного слоя хватило.
Нынче корпуса делают из МДФ - ее хоть ножом режь - трудностей никаких. В данном случае я поступил бы просто:
1. Подклеил бы изнутри МДФ на углы, чтоб толщины стенок хватило для стачивания грани;
2. Фрезером с помощью циркуля обвел бы границы грани: вырезал бы на глубину 4-6 мм аккуратно - просто обозначил бы нужный контур;
3. Пилой, стамеской (да хоть ножом) стесал бы все лишнее - аккуратность тут не важна, просто сделать так, чтоб получилось подобие нужного среза;
4. Из МДФ толщиной 3-4 мм (или это уже ХДФ?) вырезал бы подобие будущей грани.
5. Выпил на корпусе и тонкую "грань" подогнал бы друг к другу, чтоб совпадали более-менее;
6. Замесил бы на ПВА массу из МДФных опилок, намазал поверхность выпила (неровности закроются), приложил лист тонкой МДФ и прикрутил бы шурупами, особо следя за хорошим прижимом по контуру.
7. После высыхания, шурупы - выкрутить, дырки от них - зашпатлевать, вытекания клея и мелкие неровности - зачистить. Если поверхность была сточена совсем уж топорно - тонкая МДФ может стать немного (доли мм) бугристой - элементарно правится шлифовкой;
8. Шпонировать.
Рисунок в пояснение
Достоинства
1. Контур грани делается фрезером - т.е. он имеет идеальную форму;
2. Поверхность грани - идеальная плоскость (легко шпонировать);
3. Высокой точности срезания грани не требуется - все закроет тонкая МДФ;
4. Относительно быстро. Две круглых грани (я закрывал кусками картонной трубы) и два скоса подобным методом я сделал часа за два.
Я делал и еще более похоже на то, что советует adres - не заморачивался с фрезером, а просто спиливал грань, заклеивал ее МДФ, и обтачивал. Все получается отлично, но есть момент: Чтобы кромка смотрелась хорошо, грань нужно стачивать довольно точно, а это требует времени и сил (либо специального оборудования). Если АС небольшая - так получается сравнительно просто и быстро, но если приходится делать большие грани, то обозначить их кромку фрезером и подогнать накладку под вырез - сподручнее и быстрее.
Последний раз редактировалось ViktKors; 13.01.2011 в 15:41.
Делать сначала дыру насквозь по внутреннему диаметру, а потом делать выборку кольцевую нужных размеров (это которая четвертью смотрится.
ЧПУшники похоже умеют мальца в АртКАМе работать, поэтому при выборе стратегии обработки не заморачивались нисколько, вот программа и начудила по умолчанию.
ViktKors, +++
а почему, собственно, и не так? я на абсолют никак не претендовал - это лишь одно из технологических решений, которое импонирует мне (не знамо по каким причинам)
Поправку на мастерские руки и на набор инструмента можно тоже как расширенные технологические приёмы и способы рассматривать!
Прямоугольный отражатель размечаем при пом шаблона(если надо и боковые тоже). Выставляем нужный угол на лобзике и вырезаем Ненужное. Собираем ящик. Для усиления стыка Изнутри добавляем рейку 20х30 по периметру прорези с выступом наружу 15мм.на клею и саморезах. Повторяем проход лобзиком ля приданния нужного угла на рейке . Получаем достаточно широкую площадку для крепления фигурной части боковин. Заготовку сделать с припуском 10мм на сторону с учетом прогиба.(заготовка Фанера.ДВП.МДФ) И начиная от середины на клей и саморезы притягиваем заготовку к отражателю и бокам. Обрезаем лишнее по плоскостям отражателя и боков.И далее по ТП. При вырезании ручной ножовкой применить кондуктор( для постоянства угла резки).
В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами.
Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.
Ну, на фото-то Бошик 1200 Вт. Не очень мощный он.
Последний раз редактировалось -Rik-; 07.10.2011 в 20:18.
Социальные закладки