Покраска корпуса из баллончика
Вот накатал описание, не претендующее на истину.
Может кому-нибудь окажется полезным.
Прошу всех желающих, кто имеет опыт по даной теме (кто советовал мне всячески) помогать в редактировании.
Красить таким образом можно все что угодно - корпуса. ручки радиоаппаратуры, что-то по дому и т.д.
______________________________________________________________________
Поскольку закончил покраску корпуса для ЦАП баллончиками (цвет папирус) и в памяти свежи все воспоминания об этом довольно «грязном» деле.
Итак, по порядку.
Мы решили окрасить какую-то металлическую поверхность – алюминий или железо.
Список материалов (покупается на любом авторынке или магазине, специализирующемся на автопокраске).
1. Водостойкую шкурку разных видов от 200, 320, 600 и 1000. Хватит по одному листу A4 (13 руб лист)
2. Грунт для металла, который собственно и собираемся окрашивать. Алюминий или железо. Можно универсальный.
- для алюминия Body 960 (идеально), Intertroton 1K универсальный, (1-2 баллончика, 100-200 руб)
- для железа вроде 992 Body (легко спросить у продавца, они посоветуют замену).
3. Салфетки антистатик – 1 штука (30 руб шт)
4. Салфетки безворсовые – 2-3 штуки. (10 руб шт)
5. Перчатки резиновые ТОНКИЕ 2 пары. Продаются специально для маляров (20 руб пара)
6. Растворитель 646 одну маленькую бутылку (если все Ок, и не придется часто стирать покрашенное). Я, переднюю панель перекрашивал по глупости 5 раз, извел 1л бутылку.
7. Респиратор крайне показан, т.к. дышать растворителями придется, а вот удовольствия вдыхать краску в себя надо лишить.
8. Старую чистую, сухую тряпку (майку и т.д.) для вытирания и чернового оттирания.
9. Собственно краску – металлик Mobihel, или какую-нить еще качественнее. Можно и не металлик, а любую другую, но неметалликом, в некоторых случаях, тяжелее получить однородность. (150-180 руб за баллончик). Расход таков – на усилитель надо 2 баллончика, потому как может одного и не хватить, но это относится к Modihel, поскольку масса Нетто там всего 200 грамм.
Замечание по выбору краски – краска под лаком смотрится темнее в любом случае, так что этот факт учитываем при покупке.
Краски, которые неплохо подойдут – папирус (серо-золотисто-зеленый), Млечный путь (черно-темносиняя с серебристым глубоким блеском), Авантюрин или любые другие по вкусу.
1. Подготовка изделия
Итак, имеем какой-то корпус, который необходимо окрасить.
Все неровности необходимо удалить или зашкурить.
Процесс довольно грязный. Я проводил это безобразие в ванной, постелив газеты на дно дабы не поцарапать эмаль, хотя все равно следы были, но алюминий мягок и никаких фатальных последствий не оставляет, что абсолютно неверно для железа, т.к. им довольно легко поцарапать эмаль.
Шкурение производим мокрым способом – т.е. мочим и поверхность и шкурку и трем, трем, трем, поливая обильно водой и смачивая шкурку.
Шкурку не забываем время от времени менять, поскольку имеет место быть износ.
Критерий удаления этих неровностей и царапин очень простой – если Вы их видите на поверхности, то трем дальше, иначе Вы их получите на покрашенном изделии без вариантов.
Я наивно думал, что прямая линия, процарапанная БЕЗ особого нажима штангенциркулем никак не проявится, ан нет, проявилась! Не так сильно заметно, но она есть. Поэтому шкурим так, чтобы ничего кроме борозд шкурки P600 не было видно. В принципе, все, что матуется шкуркой P320 не проявляется, т.е. все неровности ДОЛЖНЫ быть зашкурены минимум P320 и не должны проступать за ее узорами. Понятное дело, что неровности могут быть естественными, тут более важны царапины.
Прошкурили все детали, далее моем НОВОЙ кухонной губкой с жестким ворсом сзади и обычным хозяйственным мылом (можно любой антижир, Fairy например).
Вся грязь смывается на ура, но моем в любом случае тщательно, особенно углы, края и ребра. Чередуем мягкую и грубую стороны губки.
Далее сушим все это дело не в пыльном месте (оставляем в той же ванной комнате).
2. Подготовительные работы к покраске
Ищем подходящее место для покраски. Это может быть гараж, технический этаж дома (идеально) или что-то подходящее по размеру (надо где-то 4 квадрата). Можно и балкон, но это если его не жалко, он достаточно большой и запахи из него не проникают в жилое помещение. Я лично красил в гараже. Как вариант можно и на лестничной площадке, если соседи спокойные, грязи от этого дела немного, только запах.
Процесс довольно вонючий и почти не маркий касательно одежды, если достаточно места и случайный контакт почти исключен (я красил в обычной одежде), да и поверхность краскок и лаков встает в течении 3-5 минут.
Вообщем, принесли в чистом пакете из дома железки.
Распаковали, разобрали на части, разложили, осмотрели еще раз на предмет дефектов.
Проверили все еще раз и собравшись духом начали.
1. На проволоку, на уровень чуть ниже лица, подвешиваем по возможности детали, продев проволоку через отверстия (почти везде имеются).
2. Одеваем перчатки (руки даются 1 раз в жизни).
3. Берем безворсовую тряпку (продается чаще в виде синего отрывного полотенца) мочим в растворителе и обезжириваем детали.
4. Снимаем перчатки.
5. Далее берем салфетку антистатик, сворачиваем как удобно (она в герметичном пакете) и СЛЕГКА нажимая, протираем поверхность детали(ей).
Деталь(и) готова к покраске. Если Вы тренируетесь и паузы между покрасами большие, то антистатик можно повторить при паузе более получаса. Так сказать освежить.
Далее грунтовка.
3. Грунтование.
Переходим к встряхиванию баллончика с грунтовкой и трясем ее 2-3 минуты как написано в инструкции. ВООБЩЕ ОДНОРОДНОСТЬ КРАСКИ одна из важных составляющих успеха.
Далее надо обязательно проверить качество распыла из баллончика (мало ли брака) и выдавить из него первую порцию куда нить в сторону или на любую поверхность. Если все Ок, то переходим к грунтованию детали.
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПЕРВОГО ОПЫТА ВЫБИРАЕМ САМУЮ НЕПРИМЕТНУЮ, ИДЕАЛЬНО – НИЗ КОРПУСА, ТАК КАК ОН БОЛЬШОЙ И НЕЗАМЕТНЫЙ
По этой идеологии, фасад корпуса красим последним (с учетом приходящего от детали к детали опыта).
Выдерживая расстояние, указанное на баллончике (обычно 30 см), наносим грунт на деталь.
Грунтовать желательно и внутренние поверхности корпуса, поскольку это эстетично и практично, заодно ИМЕННО НА НИХ ПРОИСХОДИТ ТРЕНИРОВКА НАПЫЛА И ПРИВЫКАНИЕ К КОНКРЕТНОМУ БАЛЛОНЧИКУ. Поверьте, что разные баллончики разных производителей ВСЕ разные и пыл и форма струи у них разная. Даже у одного производителя распыл может быть разным из-за геометрии дырки. Тут я посоветую менять пластиковые распылители с баллончика на баллончик. Если привыкли к одному и считаете, что это баллончик распыляет суперски, то нефиг страдать, поменяли и получили привычный распыл, ест-но для одного типа баллончиков.
Итак красим.
СНАЧАЛА ОКРАШИВАЮТСЯ ВСЕ УГЛЫ, КРАЯ, РЕБРА, поскольку если красить их потом, то пыл на них заходит на 2 грани, что дает неприятный эффект. Их можно красить чуть с более близкого расстояния. (25 см). Поскольку форма пыла у баллончика круглая, то процентов 50 краски летит в окружающее пространство.
Приступаем к окрасу граней. Первое что делаем, это непрерывно встряхиваем баллончик.
Встряхивание – залог успеха маляра баллонщика.
И красим плоские поверхности.
Красить можно двумя способами
- в одном напрвлении - вышли за границу, выключили баллон, переместили обратно в левую сторону и включаем (вне поверхности) и проводим полосу ниже предыдущей.
Перекрытие слоев определяем на глаз. Недостаток - больший расход.
- движения змейкообразные, слева направо, смещаем вниз и в обратном направлении справа налево. Перекрытие слоев определяем на глаз. Недостаток - возможно гуляние света при отклонении углов пыла. Баллон, в идеале, держать строго перпендикулярно.
Скорость движения определяется скоростью и степенью покрытия краской. Жадничать и торопиться не надо. Поскольку грунтование идет в 2 слоя, то второй слой исправит многие неточности, иначе возможно образование капель и потеков. Качество окраса дополнительно регулируем расстоянием до детали.
БАЛЛОНЧИК ИЛИ ДЕТАЛЬ НУЖНО НАКЛОНЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОКРАШИВАЕМОЙ СТОРОНЫ ТАК, ЧТОБЫ НА ПЕРЕХОДАХ ГРАНЕЙ (СТОРОН) ПЫЛ НЕ ЗАХОДИЛ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ (ГРАНЬ) , А ПРОЛЕТАЛ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УГЛОМ или по-простому регулируем угол в небольших пределах, чтобы не набрызгать на другую сторону.
С грунтом работать одно удовольствие, поскольку он, как правило, серого матового цвета и хорошо виден, и ложится на деталь очень ровно.
Вообщем, прокрашиваем всю деталь целиком, уделяя повышенное внимание внешним, наружным сторонам.
Ждем высыхания поверхности 3-5 минут, за это время грунтовка становится матовой и видно все огрехи в виде потеков, наплывов и т.д.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УДАЛЯЙТЕ КАПЛИ, НАПЛЫВЫ И Т,Д, ПОКА КРАСКА НЕ ЗАСТЫНЕТ, ТАК КАК РЕЗУЛЬТАТ ОДИНАКОВО ПЛАЧЕВНЫЙ – ВЫ ИСПОРТИТЕ ДЕТАЛЬ И ЕЕ НАДО БУДЕТ ОТТИРАТЬ ЗАНОВО. ПЛОХО ЛИ ХОРОШО – НЕ ТРОГАТЬ!
Если огрехи есть (а у меня их практически не было), то ждем высыхания слоя – примерно 20 минут и ТОЛЬКО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ шкурим шкуркой P600-800 ТОЛЬКО ЭТИ НЕТОЧНОСТИ. Она все снимет. Ей нужно шкурить огрехи аккуратно, насухую, еле нажимая. Все сошкуривается очень хорошо. Протираем все это тщательно безворсовой салфеткой (уберет всю грязь) и потом антистатической салфеткой (она большая, ее на весь корпус хватит). Делаем напыл с расстояния 35 см (чуть дальше) только на это место и смотрим. Все должно получиться.
Если вы гуру или прирожденным маляр и огрехов нет, и все получилось с первого раза, то получится идеально ровная окраска, которую хочется сразу покрыть лаком и так оставить.
После нанесения грунта, станут видны ВСЕ ляпы подготовительного периода (неровности, царапины), грунт своего рода проявитель. Если огрехов нет, или они ЕЛЕ видны, то они закроются слоями краски и лака. Если все же огрехи есть, то берем ветошь, мочим в растворителе и смываем краску СО ВСЕЙ ДЕТАЛИ! Обрабатываем опять механически по необходимости шкуркой. В принципе, огрехи можно пошкурить и в гараже, протерев потом все аккуратно, обезжирив ветошью с растворителем и затем безворсовой салфеткой и антистатиком.
Вообщем, если все Ок переходим на следующую подвешенную деталь, и так до конца.
Следующий слой грунтовки по кругу наносить через 10-15 минут.
Результат должен быть один – идеально ровная, серо-матовая поверхность. Всякие неровности и неточности, если они остались, должны лишь угадываться, но не быть видны.
НЕ ТРОГАЕМ БЕЗ НУЖДЫ ПОВЕРХНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ, Т.К. ОНА ЧИСТАЯ и ЛИШНИЕ ЖИРОВЫЕ ПЯТНА НА ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ НАМ НЕ НУЖНЫ.
Тут физиологическое замечание – о сухости рук. Если у вас руки по жизни сухие, то можно детали и потрогать. Иначе, если потеют, лучше одевать перчатки во всех случаях.
4. Покраска краской.
Помещение должно быть хорошо освещено, иначе покраска в полутьме ни к чему хорошему ни приведет. Это не грунтовка, это уже лицо нашего корпуса.
После 20-30 минут грунтовка полностью встает. За это время мы наслаждаемся видом получившихся деталей и ТРЯСЕМ баллончик с краской. Тут тряска более критична, поскольку металлик это смесь 3 компонентов – лака, базы и частиц.
Плохое перемешивание - неоднородный напыл на поверхности.
Подготовка деталей простая ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕГКА ПРОТИРАЕМ поверхность антистатиком, ждем 5 минут и можно красить.
ПРИ НАЧАЛЕ ОКРАШИВАНИЯ, НЕ НАЖИМАЙТЕ НА БАЛЛОНЧИК НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ!!! СТАРТ ВСЕГДА В 10 СМ ДО НАЧАЛА ТОЧКИ ОКРАСА КУДА НИТЬ В ВОЗДУХ, ИНАЧЕ ВЕЛИК РИСК «ПЛЕВКА» ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ВЫХОДЕ КРАСКИ
Иными словами, пусть лучше улетит в атмосферу немного краски, чем получить неоднородность на поверхности. На поверхности работаем только полноценной струей!
При окрасе можно дозировать краску степенью нажатия, но это чревато У баллончика есть плохое свойство – при плохом нажиме образуются капли! И есть Вы сильно уменьшите расход, то капли почти гарантированы. ЛУЧШЕ УВЕЛИЧЬТЕ РАССТОЯНИЕ И ВРЕМЯ РАСПЫЛА, ЧЕМ РАСХОД,
Красить можно двумя способами
- в одном напрвлении - вышли за границу, выключили баллон, переместили обратно в левую сторону и включаем (вне поверхности) и проводим полосу ниже предыдущей.
Перекрытие слоев определяем на глаз. Недостаток - большой расход.
- движения змейкообразные, слева направо, смещаем вниз и в обратном направлении справа налево. Перекрытие слоев определяем на глаз. Недостаток - возможно гуляние света при отклонении углов пыла. Баллон, в идеале, держать строго перпендикулярно.
При окрашивании краской, детали можгл держать рукой, потому как удобнее и опять же можно крутить. Грунт внутри уже высох и трогать руками его уже не противопоказано.
СНАЧАЛА ОКРАШИВАЮТСЯ ВСЕ УГЛЫ, КРАЯ И РЕБРА, поскольку если красить их потом, то пыл на них заходит на 2 грани, что дает неприятный эффект. Их можно красить чуть с более близкого расстояния. (30 см) и пожирнее. Поскольку форма пыла у баллончика круглая, то процентов 70 краски летит в окружающее пространство. Их, кстати, можно красить и с близкого расстояния, но скорость баллончика соответственно увеличивается, как и вероятность появления наплывов. Почему советую на основном окрасе – ради экономии краски. Грунт не такой дорогой.
ВСЕ УГЛЫ, КРАЯ, РЕБРА КРАСЯТСЯ ПРИ ОСНОВНОМ ЦИКЛЕ ОДИН РАЗ!!! Это не грунтование и второй раз напыл металликом с острого угла даст очень плохой эффект!
Так что чуть пожирнее на них
Металлик имеет внутри себя частицы, которые ложатся неоднородно.
При окрасе желательно соблюдать один угол распыла для одной грани! Иначе, у вас получится пестрая поверхность, когда вы с разных углов пшикаете на одну точку (поэтому ребра, углы и т.д. и красятся 1 раз).
Итак, тренируемся опять на низе корпуса. При желании, можно и внутри напылить, так сказать набить руку.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, ТО ПРОХОДИМ МЕСТО ПОВТОРНО, НО НЕ КРУТЯ БАЛЛОНЧИК, А ПЕРЕМЕЩАЯ ЕГО!!! ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИКОМ. Поворачивая, меняется угол падения частиц и как результат неоднородность на поверхности.
Замечание про угол пыла – то, что он должен быть максимально одинаковым это понятно, остается один вопрос – как красить вертикально или горизонтально?
У меня лучше получается вертикально, но там есть один недостаток – невидно поверхность, а именно при горизонтальном свет отражается более ест-но и все блики на поверхности видны. Вертикальный более слепой, но зато капельки, пыль и т.д. имеют гораздо меньше шансов попасть на поверхность.
Аккуратность и трезвый ум залог успеха. Не торопясь, равномерно. Не жадничая.
Покрасили и оставили на 10-15 мин. После высыхания, цвет поверхности будет другой, так как растворитель высохнет. Смотрим, отмечаем недостатки. Если все Ок, то через 20-30 мин повторяем операцию, увеличив расстояние на 5 см от объекта, для более равномерного нанесения краски.
ЕСЛИ У ВАС ОСТАЕТСЯ 1/4 БАЛЛОНЧИКА, ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ НАЧИНАТЬ ГРАНЬ, А ЛУЧШЕ ЕГО ПОМНЯТЬ НА НОВЫЙ, ИНАЧЕ НАЧНУТСЯ ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ БАЛЛОНЧИКА И ПРОБЕЛМЫ С РАСХОДОМ, А ЭТО КАПЛИ И КАК НЕ ТРЯСИ МЕТАЛЛИК ВСЕ РАВНО ОСЕДАЕТ НА ДНЕ БАЛЛОНА И БЛИЖЕ К КОНЦУ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИКА В СТРУЕ БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.
Лучше баллон сменить, иначе можно сильно пожалеть.
Если есть неоднородности и гуляние окраса, то проще перекрасить еще раз сторону. Слои тонкие и этого будет абсолютно незаметно.
НО ЕСЛИ ПЕРЕКРАШИВАЕТЕ, ТО ПЕРЕКРАШИВАЙТЕ ВСЮ ГРАНЬ, А НЕ КАКОЙ-ТО УЧАСТОК, ВСЕ ПОДКРАШИВАНИЯ ЛОКАЛЬНО БУДУТ ВИДНЫ.
Устранение всех огрехов и недостатков такое же как у грунтования, с той разницей, что сохнет краска медленнее и более пластичная. Да и шлифовать, если что ее надо более тщательно, т.к. слой почти финишный.
5. Лакировние
Все аналогично двум этапам выше
Сначала края и углы. Потом все остальное. Одно отличие – я пылил до образования ровной глянцевой поверхности, но тут ОЧЕНЬ чревато потеками. Так что, может быть проще пройтись аккуратно лаком 2 раза . Лак самая критичная штука по качеству напыла, т.к. как это лицо и поверхность нашего корпуса.
Сохнет он быстро 5 минут, но трогать его нельзя.
Лак отлично шлифуется, но сохнет 1-2 часа, до возможности безболезненного шлифования.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРАШИВАТЬ, ТО УСТРАНИТЕ НЕДОЧЕТЫ И ПЕРЕКРАШИВАЙТЕ ВСЮ ГРАНЬ, А НЕ КАКОЙ-ТО УЧАСТОК, ВСЕ ПОДКРАШИВАНИЯ ЛОКАЛЬНО БУДУТ ВИДНЫ.
Покрашенные детали ставим внутренней высохшей грунтованной частью на использованные баллончики или какие-нибудь выступы, потому как края у нас сырые. либо оставляем висеть на проволоке, если использовали подвесы.
Детали трогать ЗАПРЕЩЕНО 4-5 часов вообще.
Не надо с них смахивать пыль и радостно целовать их. Все потом.
Даже после 4-5 часов желательно не трогать детали без нужды, потому как лак сразу не твердеет и ему надо дать застыть в течении суток.
К тому же, детали будут пахнуть сильно часов 10-12 и пахнуть вообще минимум 2 дня.
Вот вроде и все.
Основные заповеди:
1. Чистота поверхности залог успеха.
2. Обезжиривание и антистатик обязательны на металле перед покраской.
3. Непрерывное перемешивание краски в баллончике залог успеха
4. Края, углы и ребра красятся в первую очередь и, возможно, один раз.
5. Пыл производить с минимальным отклонением угла пыла для всей грани
6. Перемещения баллончика при окрасе металликом (ди и не только) горизонтальные относительно поверхности. Все повороты баллончика относительно оси чреваты «гулянием» цвета.
7. Не трогайте покрашенные поверхности
8. Не пользуйтесь малярным скотчем вообще и на окрашенной поверхности в частности, если ее время жизни менее 1 часа. И вообще скотч тут показан как защитное средство, а не разделительное, как и везде в малярке.
9. Все недочеты, наплывы, капли и т.д. удалять ТОЛЬКО после полного высыхания поверхности (20-30 минут, а для лака еще больше).
10. Если после покраски, есть необходимость перекрасить участок, то перекрашивается вся грань целиком, а не только этот участок.
11. Окрашенные изделия, а именно лак сохнет минимум 4 часа, в течении которых трогать детали со стороны окраса нельзя. Всяческая пыль, даже если она сядет через 5 минут не прилипнет к поверхности. Не надо ее пытаться удалять, не надо накрывать детали. Просто дайте им высохнуть.
12. Детали можно обрабатывать минимум через сутки, а желательно сушить 2-3 суток.
PS На фотографиях ниже приведено
1. Грунтованное изделие
2. Сам корпус ЦАП (не обращайте внимание на золотые вставки, они грязные и прислонены пока что для красоты)
3. Задняя, тренировочная панель, на ней видны следы пыли, штангенциркуля, фрезы и напыление кончаюшимся баллончиком (плевал металликом).
Сообщение от snart
Социальные закладки