Как в домашних условиях нарезать круглые дырки в ДСП под динамики?
На стройрынке у нас такого не делают.
Как в домашних условиях нарезать круглые дырки в ДСП под динамики?
На стройрынке у нас такого не делают.
Я себе купил узенькую пилочку для электролобзика
Раньше сверлил по окружности отверстия, потом распливал ручным лобзиком а потом обрабатывал рашпилем. Получается не очень хорошо и утомительно.
Если выпиливать лобзиком, то многое от толщины заготовки и требуемого диаметра отверстия зависит...Чем толще загатовка и меньше диаметр, тем больше будет уводить пилку.
Вообщем, самый кошерный вариант - ручной фрезер.
Орфография - как кунг-фу, настоящие мастера используют только в крайних случаях.
А это что за зверь?
Я изготовляю примочку к лобзику. У некоторых лобзиков такая в комплект входит, но зачастую там имеется неточность...
Суть такая: перепендикулярно к станине лобзика прикрепляется металлическая жесткая полоса, в которой на нужном расстоянии от пилы (радиус будущего отверстия), сверлится отверстие, это отверстие - центр вращения. Вворачиваю шуруп подходящего диаметра через это отверстие в центр вырезаемой окружности. Важно, чтобы перепендикуляр, проведенный через концы зубъев пилы, проходил строго через этот центр, иначе пилу будет уводить. Пилу нужно брать не столько узкую, сколько тонкую, со значительной разводкой зубьев. И нужно предпринять меры, чтобы пила не болталась в плоскости качания, это основной недостаток практически всех лобзиков.
Таким образом мне удается резать окружности диаметром от 75 мм (ограничен расстоянием от пилы до края станины), до нескольких метров. Результат практически идеальный.
Есть еще одна хитрость. По мере вырезания окружности я забиваю в уже прорезанную щель деревянные клинышки, тем самым фиксирую то, что вырезается, относительно того, что остается. Иначе в конце реза центр вращения может достаточно далеко сместиться от начального положения, причем, чем меньше диаметр окружности, тем относительно больше получается смещение. В результате - неприятная "ступенька" на выходе. Клинышки позволяют свести этот эффект к минимуму.
чем "уже" пилка тем меньший радиус "разворота"Сообщение от Гошадабы этого не случалось,-прорезал 2-3 см ,-дай пилке остыть... (тише едешь,-лучше дырка )Сообщение от Гоша
и не забываем выключать функцию"маятника" в лобзике...
Неее, там эффект другой. К окончанию вырезывания блина он начинает смещаться в дырке. И пилка "промахивается" ровно на свою толщину.Сообщение от serg_no-coment
Не только. Чем шире разводка относительно ширины пилки, тем круче можно повернуть. Я видел даже пилки а-ля круглый надфиль, стоит только, как пол-троллейбуса.Сообщение от serg_no-coment
А вот у меня при полностью выключенном "маятнике" результат был хуже, чем при минимуме.
да бог с ним(с лобзиком,пилками и тролейбусами )...один фиг ,-это инструмент для "чернового разделения " материала хочешь "красоты",-бери в руки фрезер...
у-у, ребяты… как у вас всё по-фирме тута… электролобзики… фрезеры…
На самом деле истинный хайэндщик должен уметь:
а) начертить окружность на ДСП цВиркулем;
б) вынести ДСП прочь из квартиры и положить на асфальт перед домом /прослойка в виде мощной доски между асфальтом и ДСП - всячески приветствуется/;
в) адски улыбнуться прохожим - и уверенными взмахами огромного молотка об огромную стамеску вырубить дырку с "запасом на доводку";
г) внести полуфабрикат обратно в квартиру и довести диаметр отверстия до идеала круглым свирепым рашпилем.
При этом стрематься ничего не надо. В частности, эстэты опасаются, что дырка будет не особо круглой. Но нифига. Наш ответ эстэтам совершенно прост: "Биения в два и даже три миллиметра по-любому закроются ушами динамика."
Всё это звучит очень страшно и грубо, но уверяю: высверливать свелом по радиусу - значительно муторнее, чем быстренько вырубить стамесочкой: тем, кто на школьных уроках труда пару раз стоял за тисками /а таких, судя по возрастАм в "личках" тут, уже, видимо, абсолютное большинство ;)/, известно, что точность вырубки что по металлу, что по дереву - достаточно высока. Другое дело, что на улице этим заниматься "типо впадлу", а грохотать молотком в квартире - ваще несолидно…
Кстати, как человек только мечтающий о прогрессивном "Бошевском" лобзике - был удивлен, читая Гоша с его методом "центральная дырка вращения"… До сих пор полагал, что пройти фирменным инструментом по карандашной ДУГЕ не представляет проблем с точностью, достаточной для дырочки под динамик… Пол-года назад тут по случаю пришлось укоротить входную дверь ручной циркулярной пилой… дык хоть карандашная линия, по которой дверь рубил, и была ПРЯМАЯ - но ведь и циркулярка вам не лобзик… страшно воет, мечет на стену опилки… всем становится страшно… Однако всё ровненько получилось.
А вот я тут проконсультировался у коллеги. Коллега тоже воспитывался в боевых условиях. Он однозначно сказал, что электролобзиком в не очень корявых руках - совершенно реально пройти по карандашной дуге с погрешностью плюс-минус миллиметр без центратора. То есть сверлим дырочку под стартовый вход лезвия - и тихонечко, "на малой подаче", идём по начерченному с таким расчетом, чтоб лезвие за счет собственного развода успевало сделать вокруг себя "допуск на небольшой поворот".
Задача сводится, таким образом, к умелому и постоянному дутью ртом в активную зону /или зону пропила/, чтоб постоянно была видна Генеральная Линия.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно прострелить ДСП кумулятивным снарядом. Будет очень ровно.
У электролобзика есть один неприятный момент. Пила несколько отклоняется от вертикали по мере движения. Может конечно это не во всех, но у многих точно. Поэтому самый лучший вариант - к мебельщикам на фрезер или долотом (это конечно только мое частное мнение).
Я огромные дыры в тестовых боксах (на чистовую мебельная мастерская делает) простой балеринкой. Описание: хрень, в центре которой длинное сверло 8мм, на него насажен стальной квадрат, через который тянется штанга, на на которой, в свою очередь, резец, со всех сторон обточеный, от токарного станка. Работа заключается в следующем: кручу отверстие 8мм, затем выставляю размер на балеринке, пхаю еЯ сверло ниже режущущих в заранее просверленное отверстие и по тихой кручу. Таким же образом можно сляги заглубится, чтобы карзину заподлЕца.
Сергей.
Балериной навык нужен. На выходе может вырвать клок, очень желательно станком а не дрелью, и доску тоже зажимать. Перед выходом можно сменить направление вращения, тогда рвать не будет.
А вообще, самое милое дело - цилиндрические фрезы под обычный патрон. Единственный недостаток - нужно иметь набор.
Vidalgo, совершенно ты прав. Это я упустил. На самом деле я стараюсь сверлить в станке, чтобы не рвануть сверлюсь с двух сторон, чтобы отделилось по середине. Ниразу не вырывало. А вот когда приходится за один проход, например в готовом боксе отверстие под фазик крутануть (тут все компликации в кучу: и подход с одной стороны и в станок не всунуть), тогда да, струбцынами прижимаю на выход отходы, что под руку попадет.
Vidalgo, спасибо, очень важное замечание. Просто для меня это уже само собой.
Сергей.
аналогичное спасибо, я вот не догадался с двух сторон дырявить ...Сообщение от GREY
Совершенно верно. Только меня такая погрешность не устраивает. Ладно еще, когда динамик снаружи установлен. А если его утопить надо? Вот так, например? https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=56Сообщение от Nagema
Конечно, фрезер - замечательное решение. Только нужен-ли он при наших объемах производства?
Я посрамлён, Гоша.
/относительно давно читал твою ветку про шпонирование и, увы, забыл, что автор этих шикарно отделанных АС - ты. Так что посрамлен я дважды./
_______________
Проконсультировался у плотника. Плотник тоже рассказал о "балеринке" и коронках.
Сам бы я, скорее всего, воспользовался самодельным варианом "балерины": стальную полоску, заранее ровненько размеченную , с помощью тисков и молотка превращаем в П-образный вид.
"Ножки" буквы "П" - затачиваем.
Далее картина такая /гробанулись выноски кдеталям рисунка, увы; но думаю, что и так ясно/:
Под "большие" динамики (100 мм и более) отверстие с приемлемой, +-1мм, можно выпилить электро лобзиком по линии. Динамики закроют огрехи.
Под "мелкие" динамики(до 100 мм) продаются специальные коронки. С центрирующем сверлом. Точность определяется точностью изготовления коронки. Отверстие получается за один приём. Если нужно ступенчатое то за 2.
А если нет электроинструмента то способ - Nagema vbmenu_register("postmenu_93958", true); подходит.
Если кто-то сомневается, сходите в музей и посмотрите что делали в древнем Египте.
Вот здесь приспособа для лобзика
http://altor.sytes.net/ST_MM/making/T_1863.JPG
http://altor.sytes.net/ST_MM/making/T_1862.JPG
Ну а лучше конечно ручным фрезером
Социальные закладки