Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[владимирр]

Шаман, однако!

Да ну, на самом деле планировалось ещё до нового года, и привезено в начале февраля, но всё равно.

[Alexander]

Лакрасинтез, Текс, Момент, Тайтбонд. Они только ценой отличаются.

Момент и Тайбонд ещё можно поставить в один ряд, а Текс как будто разбавлен в два раза водой.
Самый лучший ПВА покупал в конце 90х в вёдрах на которых нарисован жираф, клей белый как снег и густой как сметана.

[Gudronov]

Момент и Тайбонд ещё можно поставить в один ряд, а Текс как будто разбавлен в два раза водой.

Ага, то-то его Тиккурила в свою упряжку взяла . Возьми промышленную дисперсию и разбавь по науке до 40% сухого, получится такое же молоко. Высуши "жидкий" столярный текс, получится 40% остатка по массе, он сделан по-честному. Я проверял таким макаром уйму клеев.

Тут принцип "густо = круто" не работает, сметанообразная консистенция в подавляющем большинстве случаев говорит только о том, что намешали загустителей и присадок для быстрого схватывания. Например, поделочный ПВА-супер, который хоть на хлеб намазывай, после усыхания дает те же 40% сухого, только субстанция не такая прозрачная, и, по сравнению с более чистыми смесями, слегка соплеобразная. То есть, я не говорю, что это вообще шлак, клей удобный, но аккуратность шва и прочность склейки лучше у "чистого".

Текс действительно в первый момент кажется водичкой, но. За счет того, что долго схватывается, дает возможность нормально собрать и спозиционировать детали. Впитывается в поверхность почти досуха, но под прессом выходит в шов, а не вылезает наружу, в том числе сквозь материал, в результате соединение получается как по учебнику. Я тоже сходу удивился такой жидкой консистенции, поскольку перед этим пользовался "бытовухой", тут просто понять надо, как оно работает .

[Alexander]

Впитывается в поверхность почти досуха

Вам это нравится а мне нет, если конечно не использовать его как грунтовку.
Подниму другой вопрос, кто пользовал отвердитель для ПВА? Или катализатор, как правильно?

[владимирр]

https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1017390

[odinss20]

Alexander, Я пользовал ПВА с отвердителем на кило пва имел примерно 100 мл отвердителя ,примерно по той причине что не магазинное добро .
Пропорция 1:20 порцию желательно использовать в течение 15-20 минут . Делал по рекомендации мебельщика те частный опыт

[funny the rat]

кто пользовал отвердитель для ПВА? Или катализатор, как правильно?

А нахрена вам водостойкий ПВА в домашних условиях? Насколько знаю "отвердитель/катализатор" просто переводят ПВА в группу D(B)4 (водостойкий).
По моему единственные кто делал ПВА D4 без отвердителя был Ракол, но там тара была только в 20 литровых ведрах т.e. для про применнеий и время годности 6 месяцев

[Alexander]

Насколько знаю "отвердитель/катализатор" просто переводят ПВА в группу D(B)4

Это модификатор а не отвердитель.

[sVIVs]

Выхожу на финишную прямую с акустикой.
Собраны корпуса, фанерованы шпоном Сапеле радиальным.
Осталась лакировка. В качестве покрытия купил лак Fast-drying polyurethane Minwax.
Для чего нужна грунтовка? Просто лаком нельзя обойтись? Все магазины хозяйственные закрыты, поэтому сложно бытовую химию искать.
Еще вопрос - как лучше красить? В смысле последовательность - верх, перед, зад, бока и т.п.
Опять же, как быть с низом - красить в самом конце, когда несколько слоев сверху высохнет или же крутить акустику каждый раз?
Красить буду кисточкой.

[владимирр]

Выхожу на финишную прямую с акустикой.
Собраны корпуса, фанерованы шпоном Сапеле радиальным.
Осталась лакировка. В качестве покрытия купил лак Fast-drying polyurethane Minwax.
Для чего нужна грунтовка? Просто лаком нельзя обойтись? Все магазины хозяйственные закрыты, поэтому сложно бытовую химию искать.
Еще вопрос - как лучше красить? В смысле последовательность - верх, перед, зад, бока и т.п.
Опять же, как быть с низом - красить в самом конце, когда несколько слоев сверху высохнет или же крутить акустику каждый раз?
Красить буду кисточкой.

протираю спиртом, развожу лак пожиже вместо "грунтовки", и вперёд

[VladimirV]

Для чего нужна грунтовка?

Грунтовка выравнивает впитываемость поверхности, повышает адгезию за счет более глубокого проникновения в поверхность, упрощает работу по нанесению финишного слоя, упрочняет поверхностный слой материала.

Все магазины хозяйственные закрыты, поэтому сложно бытовую химию искать.

Один из весьма распространенных способов грунтования - грунтовка из финишного лака разбавленного примерно вдвое соответствующим разбавителем. На самая дешевая, зато гарантирующая совместимость с финишным слоем.

Опять же, как быть с низом

Ножки есть? Можно вначале каждого слоя крыть низ. Потом на точки, где будут крепится ножки ставим корпус на подставки и красим далее. В качестве подставок отлично идут гвозди или шурупы, вкрученные острием вверх в подходящую фанерку. Естественно, точно по тем местам, где будут крепиться ножки.

Красить буду кисточкой.

Зря. Попробуйте лучше велюровым валиком. Очень хороши валики ANZA.

[sVIVs]

А чем можно разбавить полиуретановый лак Fast-drying polyurethane Minwax
Есть просроченный (2016 года выпуска) Уайт Спирит. Наверное не стоит рисковать?

Ножки есть? Можно вначале каждого слоя крыть низ. Потом на точки, где будут крепится ножки ставим корпус на подставки и красим далее. В качестве подставок отлично идут гвозди или шурупы, вкрученные острием вверх в подходящую фанерку. Естественно, точно по тем местам, где будут крепиться ножки.

Пока не думал об этом.

Зря. Попробуйте лучше велюровым валиком. Очень хороши валики ANZA.

Попробую.

[владимирр]

первый, грунтовочный слой, втираю, можно из ткани что то свернуть, сушим, ещё раз, шкурим слегка и финиш.

[VladimirV]

Пока не думал об этом.

Вообще то "финиш" так называется потому, что он последний. Т.е. все остальное подумано и сделано до него.

Есть просроченный (2016 года выпуска) Уайт Спирит. Наверное не стоит рисковать?

Можно попробовать на маленьком пузырьке и посмотреть. Но я пользую специальный разбавитель во избежание. Причем, той же фирмы, что и лак. Последние года три это - Текнос финский.

[sVIVs]

Вообще то "финиш" так называется потому, что он последний. Т.е. все остальное подумано и сделано до него.

Ну, ножки то можно в любой момент прикрепить)
А вообще не думал пока, может подиум какой сделать - у меня ведь полочники, хоть и не сильно маленькие 500х180х340(ВхШхГ).

[begemot61]

.
Осталась лакировка. В качестве покрытия купил лак Fast-drying polyurethane Minwax.
Для чего нужна грунтовка? Просто лаком нельзя обойтись?
Опять же, как быть с низом - красить в самом конце, когда несколько слоев сверху высохнет или же крутить акустику каждый раз?
Красить буду кисточкой.

Обычный нормальный полиуретан. наверно самый распространённый в штатах, в любом хоз или строительном магазине. Какой кстати, глянцевый (серая этикетка) или полуматовый (золотистая)?
Уайт спирт просрочить практически невозможно. Им вполне можно (и нужно) разводить. Мне один раз попался с каким-то белёсым оттенком, не совсем прозрачный. И то - на конечном результате никак не отражалось.

Грунтовка выравнивает впитываемость поверхности, повышает адгезию за счет более глубокого проникновения в поверхность, упрощает работу по нанесению финишного слоя, упрочняет поверхностный слой материала

Ага. Грунтовать - в данном случае это не совсем грунт. Это по сути то что называется подготовка дерева, типа-кондиционер.
Есть готовые, например вот этот:
https://www.lowes.com/pd/Minwax-8-fl...oner/999913771
Но вообще-это тот-же полиуретан, только очень сильно разбавленный уайт спиртом. Растворяете свой полиуретан 1 на 6-8 частей уайт спирта. И протираете им поверхность.
Потом ждёте пока высохнет. Для этого полиуретана насколько я помню-часов 6. Шкурите без фанатизма 400 или 600, протираете от пыли и наносите основные слои полиуретана.
Что интересно, инструкция на кондиционере-не правильная. Они рекомендуют наносить через 10 минут после кондиционирования. При этом теряется почти весь смысл.
Его надо обязательно высушить. Тогда он нормально закрывает поры и потом можно без особых проблем класть морилку даже на мягкие и пористые виды древесины. Типа сосны.
Вы кажется не собираетесь тонировать, но всё равно поверхность получается ровнее. И полиуретан лучше ложится.
Плюс полиуретан у Вас уже есть, надо только разбавить.
Валиком наносить не пробовал, а вот с кисточкой я бы не связывался. Во первых, нужна хорошая кисть с натуральным ворсом. Что стоит дороже вашего полиуретана.
Во вторых, ей надо уметь пользоваться. Иначе начнутся всякие приключения типа пузырьков, подтёков и т.д.
Самое простое, а главное, работающее всегда для этих масляных полиуретанов-делаете из него то что называется wipe-on.
T.e. втираемый. Для этого разбавляете свой Minwax примерно 10-15% уайт спирта. Есесьно не всю банку, а то что Вы используете для данного слоя.
Он становится намного более жидким. Вроде бы всего 10% растворителя, а текучесть существенно изменяется.
После этого наносить его можно любой тряпочкой, тампоном. В принципе-даже бумажной салфеткой. Есесьно-безворсовой.
Просто протираете поверхность смоченной тряпочкой. Проблемы с пузырьками воздуха при этом практически отсутствуют.
Надо только следить за количеством и если образуются подтёки-снимать их той-же салфеткой.
Это самый простой способ и даёт отличные результаты при полном отсутствии опыта.
Слоёв потребуется больше т.к. они более тонкие. Т.е. как минимум 5-6. Но качество - на мой взгляд получше.
Между слоями-ждёте часов 6 и шкурите без фанатизма.

В принципе, всегда полезно попробовать на каком нибудь обрезке что получается с вашей конкретной фанеровкой
и тем способом каким планируете готовить к покрытию и покрывать.

[Гоша]

Грунтовать не обязательно тем же лаком, который пойдет на финиш.
В качестве грунтовки для полиуретановых и алкидных лаков можно использовать акриловые. Они значительно быстрее сохнут.
Обратный фокус не получается. Загрунтованную алкидным лаком поверхность покрывать акриловым лаком нельзя. Облезет.
Грунтовка нужна в основном чтобы закрыть поры в дереве. Иначе расход финишного дорогого лака сильно возрастает.

[sVIVs]

Какой кстати, глянцевый (серая этикетка) или полуматовый (золотистая)?

Глянцевый

Уайт спирт просрочить практически невозможно. Им вполне можно (и нужно) разводить. Мне один раз попался с каким-то белёсым оттенком, не совсем прозрачный. И то - на конечном результате никак не отражалось.

Вчера новый Уайт спирит привезли. Интернет торговля и в мою деревню пришла. Благодаря карантину местные зашевелились и доставка всего 50 рублей стала.

Самое простое, а главное, работающее всегда для этих масляных полиуретанов-делаете из него то что называется wipe-on.
T.e. втираемый.

Звучит интересно.

Между слоями-ждёте часов 6 и шкурите без фанатизма

Не очень понятно для чего шкурить между слоями. Ведь пропадает прозрачность - поверхность становится матовой.
Еще вопрос - что произойдет, если выдержка между слоями будет больше?
Не вскакивать же посреди ночи, что бы нанести новый слой)

[Vic_MSK]

для чего шкурить между слоями

убрать поднятый ворс, ибо он точно будет.

если выдержка между слоями будет больше?

не вопрос, больше не меньше, шлифовать проще

[sVIVs]

Vic_MSK,
Спасибо!