Отделка корпуса шпоном

[Гоша]

Алексей,
Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .

[Alexander]

У каждого материала есть свои недостатки и преимущества, нужно только найти баланс для себя

И каждый увидевший первым делом спросит- а почему не шпон? Во такой нынче баланс
Готов спорить, что каждый самодельщик делая для себя, хоть на малую долю а подвержен общественому мнению, а у многих эта доля 100%.

[Neko]

Хочется что-нибудь необычное сделать, а что не знаю...

---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------

Может видел кто интересное решение по отделке, формам, скосам...

[Папа Карло]

Хочется что-нибудь необычное сделать, а что не знаю...

Сферу зашпонируйте...

[alnikst]

Сферу зашпонируйте...

А Вы сферу сделали? Гляньте мои темы.
Я знаю только один реализованный проек, в котором сферы шпонировались. Очень нелегкий труд ... и, если честно, шпонировать именно сферу нет смысла

[Папа Карло]

и, если честно, шпонировать именно сферу нет смысла

Вашу деревянную да. Смысла нет.

[funny the rat]

Почитал я тут, любит народ утюгом клеить. Это не есть хорошо, даже в случае кромок, а тут плоскости... Если планируется на выходе получить долговечное, качественное изделие, то утюг нужно исключить из процесса. Кроме простоты процесса никаких плюсов нет.

В общем согласен, но тут два момента: Первый - тяжело создать необходимое давление при необходимой температуре, так как у утюга большая площадь подошвы приходится компенсировать повышением температуры - это главная проблема
Второй: народ использует ПВА вместо HeatLock клея специально предназначенного для подобной поклейки который несколько уменьшает проблемму первую.
На хитлок я клеил утюгом весьма большие поверхности 1600ммх400мм. 8 лет полёт нормальный

---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------

Продержится цвет 30-40 лет хорошие мастера,

На солнце без изменения цвета 30-40 лет не продержится ничто, но от качества отделки будет зависить степень выцветания. Если планируется более менеe постоянное попадание изделия на солнце, то покрытие лаками защищающими от УФ обязательно

[Neko]

Тут даже дело не в том, что отходить шпон будет, а в том, что может от перепада температур лопаться местами, потом очень сложно незаметно заделать трещину, приходится делать вставки. А что мешает обычным способом фанеровать? Листы дюралевые любой толщины и размера продаются, струбцины качественные тоже, можно даже не лист металла, а ламинированную фанеру 20мм использовать.

---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------

А сферу нужно из массива делать.

[LeoK]

Тут даже дело не в том, что отходить шпон будет, а в том, что может от перепада температур лопаться местами, потом очень сложно незаметно заделать трещину, приходится делать вставки. А что мешает обычным способом фанеровать? Листы дюралевые любой толщины и размера продаются, струбцины качественные тоже, можно даже не лист металла, а ламинированную фанеру 20мм использовать.

Струбцины не обеспечивают равномерного прижима, сейчас проще всего клеить вакуумом - компрессор, мешок и пару кусков двп, для плоских поверхностей самый надежный вариант, с обьемными деталями чуть сложнее, но тоже реально, как пример:


Фанеровка сферы не такой уж бредовый вариант, мозаика из корня ореха смотрелась бы отлично, деталями произвольной формы с прессовкой в вакууме - будет такой себе шар с мраморным рисунком

[alnikst]

А сама сфера то есть уже?

[Neko]

LeoK, абсолютно верно. Вакуумная система или пресса для фанерования плоских деталей. Струбцинами кстати можно обеспечить равномерный прижим, если использовать дюралевые плиты толщиной 16-20 мм и при зажатии использовать поперечные бруски на ребро. Но клеить утюгом плоскость в любом случае не стоит.

[Alexander]

проще всего клеить вакуумом - компрессор

Посмотрел ролик, чел нанёс клей на ящик и шпон и по мокрому налепил на ящик, после чего засунул в мешок... Интересует не вакуум как таковой, когда я пытался наклеить шпон "по мокрому" он лёг идеально но высыхая рубашку разорвало по швам и даже в цельном большом куске возникла щель. Он конечный результат не показал но неужели небыло усадки при высыхании?

[Neko]

Как это разорвало? Поподробней. Вообще-то шпон не мажут. Рубашка должна быть сухая. Никогда не было, чтобы что-то разорвало. Такое может быть, только если шпон не прямой, а покоробился прилично, размок от клея и разошелся. И то при сильном давлении такого не должно быть. Чтобы не лопался, поперек волокон в нескольких местах проклеивают гумиркой. И особенно по краям.

---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------

Каким образом вы пытались зафанеровать? Это не по мокрому, а правильно, только нужно технологию соблюдать. На основе ПВА примерно так...
1. Набрать рубашки, проклеив их поперек гумиркой, края и через каждые 20 см.
2. Равномерно нанести клей только на основу. Не жирно.
3. Наложить рубашку, проложить сверху бумагой, прижать сверху аккуратно цинком (толстым листом металла), следить, чтобы не поехала рубашка.
4. Равномерно зажать пресс или прихватить струбцинами через прокладки помощнее, если струбцинами, то их нужно много, шаг прижима 15 см.

Зажимать можно разными способами, пресса, струбцины, различные приспособления или вакуумной системой. Каждый мастер годами оптимизирует технологию под себя, зачастую работают различными способами. Если использовать другие клеи, технология меняется, зачастую необходимо греть цинки до 60-80*. Кромки зачастую клеют впритирку.

---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------

Да, кромки можно фанеровать через ровные бруски на ребро в ваймах. Намного лучше, чем утюжить.

[funny the rat]

Да чего там мелочится, сразу, горячий прес с паром и гидравликой и нет вопросов
Куда нахрен любителю на 1-2 пары корпусов дюраль лепить. Стоимость пары пластин дюраля толщиной 16-20мм на напольники будет больше стоимости корпусов с ААА шпоном на отделку, да и фанеровать по подобной технологии корпус шлифованный орбиталками да ленточными без рамок это гарантированые чижи и/или пробой если лить клей ведрами как человек на видео T.e. если пресовать с пластинами тo бред чистой воды sorry.
Hа видео количество клея для вакуума ОК, а для пресса это плохо, так как очень легко пробить клеем шпон и иметь проблеммы с отделкой (зависит от отделки)
Дюраль и т.д. это только после барабанной калибровки/плоскошлофовалки т.е. совсем не для любителей.

Рабочий вариант это использование самого корпуса и подходяших по размерам кусков дсп/мдф фанеры под ответную часть струбцин (чтобы не продавить стенки/поклеенный шпон). Кстати, в общем случае, шпон водными клеями не мажут от слова никогда.
В качестве выравнивателя давления хорошо используется туристическая пенка 5-6мм или тоньше (коврик для йоги работает тоже неплохо)
Итак:
a. Готовим корпуса - чисто отшлифовано 100-120 номером и обеспылено, pубашки - обеспылены с четкой пометкой лица/изнанки, легкая отметка карандашом или кусок малярной ленты на лицевую сторону к примеру.
b. Выравниватель примерно под размер поверхности с запасом не мешающим поставить струбцины, + два куска полиеэтиленовой плёнки по размеру рубашки с небольшом 5-6 см запасом
c. Струбцины.
d. Несколько кусков дсп/мдф/фанеры под ответные части струбцин т.к. на подготовленных отшлифованный корпус нельзя ставить пятаки струбцин --> при нормальной затяжке продавливает поверхность до нескольких десятых миллиметра.
e. Клей и средство нанесения/дозировки. Под пва предпочитаю зубчатый шпатель т.к. дозирует гораздо точнее валика (треугольный зуб примерно 2мм)

Процесс
1. Кладём корпуса рядом друг с другом, оклеиваемой стороной кверху и попеременно и быстро наносим клей сразу на оба корпуса (зависит от время открытой работы клея). Рубашки клеем не трогаем
Корпус который будет нижним изначально должен стоять на подставках не мешающих поставить струбцины
2. Накладываем рубашки, выравниваем, обязательно снимаем метки если это малярный скотч, быстро, но тщательно проглаживаем деревянным бруском от центра к краям, накидываем полиетилен и прихватываем в нескольких местах к боковинам корпуса так как шпон начнёт мокнуть от клея и пытатся свернутся в трубочку заметьте что скотч не должен заходить на пресуемую поверхность.
3. накидываем выравниватель, тот самый кусок туристического коврика или коврика для йогиещё раз проверяем что рубашки лежат как надо и закидываем один корпус на другой получается бутерброд из корпус1-клей-шпон-плёнка-выравниватель-плёнка-шпон-клей-корпус1
4. начинаем жать струбцинами перекрестно и подкладывая прокладки под пятаки струбцин внимательно следите за тем чтобы корпуса лежали точно один над другим.
Клей в первые 10-15 минут работает как смазка и если криво жать, рубашка может лихо уехать с угла. Cильно рекомендую сделать простейший кондуктор из обрезков масива/фанеры тогда следить за положением корпусов нет необходимости 5. Жмёте струбцинами до значительного (в 2-3 раза) сжатия выравнивателя

Желательно работать в более менее прохладном помещении 16-20 градусов по практическим наблюдениям время отрытой работы пва (titebond, whitebond, etc.) выше 22 градусов начинает резко уменьшатся при 26-27C 20 минутный клей начинает сильно густеть уже через 7-10 минут. С напольниками я как правило работаю 30-40 минутным.
Работает и с криволинейными поверхностями только соответственно прижимающей поверхностью выступает не второй корпус а 3-5 мм фанера/мдф и ременные струбцины

---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------

Но клеить утюгом плоскость в любом случае не стоит.

+1 используйте правильный клей и технологию и всё получится . Обычным ПВА и утюгом большие плоскости клеить мучение. К тому же зачастую рубашки магазинного широкого шпона (до 600мм) склеены встык термоклеем и от высокой температуры утюга тот же клён садится и швы разъезжаются

нанёс клей на ящик и шпон и по мокрому налепил на ящик,

У человека скорее всего шпон на бумажной основе, но клея он льёт очень много я использую примерно раза в 3-4 меньше, в пресе такое количества клея на шпон 0.6-1.0мм без основы пробивает гарантированно. в Вакууме т.к. давление маленькое ~0.7-0.9 кг/см2 то проходит Ещё раз, в общем случае, шпон водниками вообще не мажут, даже на бумажной основе

когда я пытался наклеить шпон "по мокрому"

Чтобы не было проблем это надо делать очень быстро то есть практически проходит только с мелкими поверхностями (полочники) за пару минут шпон сильно размокнуть не успевает

[Alex]

Полисандровый шпон (без тонирования) под лаком за несколько лет стояния на прямых лучах стал почти серым, а был красно-коричневый. Ясень обработаный синтетической морилкой в махагон за год сделался из красного серым, махагон испарился...

На хорошем солнце - выгорит ВСЁ!
У меня одна колонка в паре метров от окна стояла, шпон красного дерева посветлел немного, за 5 лет.
Палисандр кстати, стоит, но там массив а не шпон.

[Alexander]

за пару минут шпон сильно размокнуть не успевает

К сожалению успевает, только начинаешь мазать, он сразу коробится, значит всосал влагу. Правда после промаза всего куска разглаживается, но при этом его размеры уже больше, размок...

---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------

На хорошем солнце - выгорит ВСЁ!

Offтопик:
Кроме негров

---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------

У человека скорее всего шпон на бумажной основе

А такой бывает? Видел только на флисе, на бумаге где посмотреть?

[LeoK]

На хорошем солнце - выгорит ВСЁ!
У меня одна колонка в паре метров от окна стояла, шпон красного дерева посветлел немного, за 5 лет.
Палисандр кстати, стоит, но там массив а не шпон.

Все так, шпон - тот же массив, только тонкий
При прозрачной отделке хоть убейся, а стабильного цвета не получить. Цвет финиша получается путем сложения цвета бейца и цвета древесины, даже если использовать очень качественный бейц, то древесина с натуральными пигментами все равно выгорает, так что единственный выход - использовать качественные материалы, следовать технологии и надеятся на лучшее.

[Alexander]

Тут парень утюжит по мокрому- https://www.youtube.com/watch?v=kMnzBM197uc

[frezer]

На хорошем солнце - выгорит ВСЁ!
У меня одна колонка в паре метров от окна стояла, шпон красного дерева посветлел немного, за 5 лет.
Палисандр кстати, стоит, но там массив а не шпон.

У тебя СОЛНЦЕ, а не солнышко! От нашего и за 20 лет так не выгорит.

---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------

Тут парень утюжит по мокрому- https://www.youtube.com/watch?v=kMnzBM197uc

Я тоже так делал. Даже большие изгибы на "суках" разглаживал.

[LeoK]

Тут парень утюжит по мокрому- https://www.youtube.com/watch?v=kMnzBM197uc

Там клея минимум, нужно или нормальное давление или утюг.
На Рутрекере есть фильм "Working with veneer", на английском, довольно неплохо описан процесс поклейки в мешке. Там шпон предварительно стабилизируется раствором клея, спирта и глицерина под прессом.

[funny the rat]

А такой бывает? Видел только на флисе, на бумаге где посмотреть?

google paper backed veneer

единственный выход - использовать качественные материалы, следовать технологии и надеятся на лучшее.

+1 У меня на торонтском солнце на западной стороне дома широкий дубовый порог крытый 4 тонкими слоями уретана с УВ защитой простоял 18 лет без заметного выцветания там короткая часть порога всегда в тени