Демонтаж DIP микросхем -сборок.

[duss1981]

Господа модераторы удалили часть сообщение, поэтому создам здесь тему.
Проблема такая необходимо выпаять D204000 из платы PS AUDIO не повредив сборку. Толщина платы около 3 мм.
Вариант 1.
Соединить все ножки проводом, вырезать часть платы дремелем, потом делить дремелем на мелкие части по 2-3 pin. После выпаять паяльником. (подвариант сделать пропили напротив ножек, и отпаивать отгибая в с пропил)
Вариант 2.
Олотоотсос с подогревом. После просмотра роликов, делаю вывод, что данная технология работает даже на 2х слойных платах с металлизацией. Если сборка не отходить, прогрев проблемных мест термофеном.
Вариант 3 (дедовский).
Нагрев паяльником вывода и засовывание в отверстие иглы сточенной под 90градусов, изолировав тем самым вывод от припоя.
Вариант 4.
Сделать из листового металла оправку повторяющую конфигурацию сборки в местах , насадить на мощный паяльник с регулятором типа (диммер).
Вариант 5.
Похож на 3, но в отверстия заливается флюс.
Вашим мнения как лучше. Заранее благодарен.

[Aleksandr_M]

Берется большая консервная банка

Только ставится не на газ, а на 500-ваттную лампу, лучше галогенную. Как только припой начинает плавиться, микруха/сборка без усилий выдёргивается пинцетом/пассатижами/заранее продетой под неё проволокой. Вони будет меньше, чем от газовой плиты. Где-то в инете лежит ролик, там человек на такой "станции" - лампа+банка с прорезью - менял Циррус на платах винтов комповых.

[Deniss]

Может, глупость скажу. А если просто на наждаке сточить плату вместе с ножками? Осторожно, конечно, дабы корпус не повредить. Ножки-то у сборки - обычные пин-хедеры, потом выпаять из платки остатки и запаять новые.

[Openreel]

А если просто на наждаке сточить плату вместе с ножками? Осторожно, конечно, дабы корпус не повредить. Ножки-то у сборки - обычные пин-хедеры, потом выпаять из платки остатки и запаять новые.

Сточить точно плату на наждаке будет проблемно. Сверху не микроба ведь. И дури в наждаке - чуть рука дрогнула и миллиметра нет.
А пыли будет - наждак проф надо, с аспирацией, таких в быту не бывает. Либо пилить на улице. Намного проще сами лапы откоцать или ножовкой отпилить.

Но главное - сборка то корпусирована, а не голая плата.
Придется еще и корпус снимать, а как потом термопрофиль платы поплывет в бескорпусном варианте - подводных камней есть.

[Aleksey]

Вот уж чего не стОит делать, так отпаивать эту сборку таким способом.
Греть придется долго (площадь приличная), сама сборка нагреется очень сильно. В данном случае абсолютно не стоит...

Ни каких проблем с этим способом нет. Часто практикуем - все живы и здоровы(м\с). Нагревается быстро, быстрее чем обычным феном от паяльной станции.

[duss1981]

У Алмазные беру сторонних поставщиков, диаметром около 20мм, один диск дешевле 50р.

можно марку?

И правильно делает, что ругается.
Есть более цивильный способ с газовой плитой.
Берется большая консервная банка и в донышке прорезается отверстие по форме чуть больше размера выпаиваемой детали. Банка ставится на плиту, над горелкой, дном кверху. Сверху над банкой плата, греется неспешно минуты 3-5, после расплавления припоя деталь вынимается пинцетом.

Подскжите высоту банки?

Подведу промежуточные итоги.
Поводил эксперименты с отсосом с подогревом температура около 330 градусов, нагрев 5сек. Светодиодный индикатор выпаялся на ура, но есть тонкость нужно греть снизу платы, чтоб еще сила тяжести помогала. Вилки штырьевые типа PLD-ХХ , выпаиваются хуже, оставалось по одной ноге, расстояние до металлизации тоже влияет. Немного помогает отодвигать штырек от места соединения с платой. Вывод работает но не везде, возможно нужно увеличить разрежение. Как вариант соединить с компрессором от станции, включать кнопой ?
Вариант два на газу, работает, но компоненты нагреваются, надо экспериментировать с высотой до газа, да и не равномерна температура в близи горелки. Как вариант с банкой надо попробовать, вот только если низкая типа 3-4 см не вижу преимуществ кроме более ровного нагрева. Детали вытаскиваются руками в течении 10-20 сек после нагрева. Пока все….

[Grigori G.]

Ни каких проблем с этим способом нет. Часто практикуем - все живы и здоровы(м\с). Нагревается быстро, быстрее чем обычным феном от паяльной станции.

Я тоже пробовал. Выпаивал экранированые ВЧ модули из сат-ресиверов. Стоят на тех же пин хедерах. По мере прогрева платы строительным феном, металлический экран модуля разогревался так, что в руках не удержать. И там всего один ряд хидеров, без непосредственного контакта металлического экрана и материнской платы. А тут два ряда пинов, и площадь прогрева сильно больше. ИМХО, эту сборку абсолютно не следует подвергать излишнему температурному стрессу.
Но хозяин барин. Способов описали много, пускай топикстартер выберет приемлемый для себя.

[Walter]

Групповой нагрев здесь нельзя.
В силу его малейшей неравномерности придется передерживать над нагревателем, ибо как всегда на какой-то ножке больше припоя.
Из-за этого шанс оставить PLD-ХХ в плате а не гибридке довольно существенный.
Конструкция реально гадская. Если плата еще и со сверловкой "в натяг", то со 100% вероятностью ноги выдернуться.

[ditter]

ввиду ранее установленной неадекватности модерирования на этом форуме не поленюсь переписать свой пост еще раз :
1) выпаивать шоколадку над газовой печкой низзя. потому как плата толстая.
2)дуть феном опять нельзя потому что п.1 , а еще потому что выводы сборки это обычные PLS штырьки и они по простому запаяны в плату сборки. а засада самая в том. что сборка залита герметиком. так что в случае хотя бы частичного отхода штыря с места = выдергивание волос самизнаетеоткуда гарантировано
3) пилить можно и нужно.
а) как правило шоколадка стоит с краю платы, потому начинаем отпиливать обыкновенной ножовкой по металлу. прямо по контуру. чем меньше с боков оставим, тем потом будет легче
б) продолжаем дремелем, можно продолжить лобзиком или опять таки ножовкой.
конечная цель этого этапа - оставить на рядах ножек сборки тоненькие полоски (остатки ) платы. насколько тоненькие- как вам позволят нервы.
в) конец мучений - через каждые 2-3 пина прорезаем полоску на кусочки. ножовка тут явно толстовата. пробуем лобзик (ручной) или лучше (проще и быстрее) дремель.
г) быстро и толстым жалом сдергиваем остатки платы с выводов сборки.
единственный минус - дремель есть не у всех, а ножовкой есть риск задеть пластик сборки и покарябать

[Openreel]

можно марку?
Подскжите высоту банки?

Например диск от FIT номер 36930.

Банка высотой 10 диаметр примерно 8 см. Это размер банки для замены PS/2 разъема в материнке. Делал лично, когда фена небыло. Для навороченой сборки надо уже на галогенку киловаттную. И банку немеряную. Но с нее жару ведь - с 20см руку сожжет.

Как вариант с банкой надо попробовать, вот только если низкая типа 3-4 см не вижу преимуществ кроме более ровного нагрева. Детали вытаскиваются руками в течении 10-20 сек после нагрева. Пока все….

Если нечто можно понять неправильно - оно понимается неправильно (c)
Любые горелкофенолампочки - неважно, греть надо медленно. Температурный градиент - пара градусов в сек, не больше! И остывать надо тоже медлеено.

Применительно к сабжу, да еще с такими вопросами - на успех нет шансов имхо. Темболее что на плате сборки есть танталы, значить греть сборку нельзя.

Ножовку в руки и вперед.
Или дать денег нормальному специалисту.

Добавлено через 14 минут

в) конец мучений - через каждые 2-3 пина прорезаем полоску на кусочки. ножовка тут явно толстовата. пробуем лобзик (ручной) или лучше (проще и быстрее) дремель.
г) быстро и толстым жалом сдергиваем остатки платы с выводов сборки.
единственный минус - дремель есть не у всех, а ножовкой есть риск задеть пластик сборки и покарябать

Дремель донести до мусорки и купить проксон

Для исключения царапанья сборки
1. прошлифовать ножовочное полотно на точиле до толщины 1-0.8. (это если страшно обычным)
2. сборку с платой (опиленой чуть больше периметра сборки и неразрезаную) положить в тиски в люминевые губки. на губках будет лежать плата.
3. Ножевкой разрезать плату между всех пинов на всю длинну. Дюралевые губки будут ограничителями реза.
4. Опционально разрезать плату вдоль, по центру.

5. не напрягаясь ваще выпаять останки платы по одному пину(или если пропущен пункт 4 по 2 противоположных пина)


В остальном согласен.

[ditter]

прошлифовать ножовочное полотно на точиле до толщины 1-0.8.

дык полотно ж потом клинить будет то
самый поганый дремель разделает сборку за 5 минут. только дисок алмазный за 50руб прикупить. нафига так заморачиватьсято ? проксоны,тиски,губки с люмитием

[Openreel]

дык полотно ж потом клинить будет то

В плате - не будет. Пилить придется по всей плоскости платы, а это полюбому медленно.

потом - не важно, для полотна это - последний раз.

самый поганый дремель разделает сборку за 5 минут. только дисок алмазный за 50руб прикупить. нафига так заморачиватьсято ?

Не у всех же есть дремель
И если руки растут - можно вместе с платой мигом и сборку разделать

Диаметр мелкого проксона (микромот 50) меньше дремелей, даже китайских. И цена как у китайцев, только качество несравнимо выше китайцев и просто выше оригинального дримеля, при более низкой цене.
Нынешний оригинальный дремель - УГ. И цанги из люминя - за шо такие деньги?!

При меньшем диаметре проксона и при диаметре диска 20мм, последний можно ближе к нормали к плате ставить, что несомненно плюс.

Хотя у китайцев в комплекте обычно есть гибкий вал, с еще меньшем диаметром.

[duss1981]

дык полотно ж потом клинить будет то
самый поганый дремель разделает сборку за 5 минут. только дисок алмазный за 50руб прикупить. нафига так заморачиватьсято ? проксоны,тиски,губки с люмитием

ditter а что за диск такой, у дремеля диск ценой около 1000р?
У моей платы он стоить почти в центре.

[ditter]

а где это я писал про диски за 1000р ?
типа алмазный стоит около 50 руб.(что то 250 если типа фирменный),про это писал помню, про 1000руб. не помню
да вот еще что - никогда не куплю оригинальный дремель, так что когда пишу дремель это значит имею ввиду китайский клон, в каком нить леруа ценник на них от 700руб начинается. чем проще комплектация тем лучше. всё равно там типа отрезного алмазного в комплекте не бывает, его покупать отдельно.
Плату очистить от деталей, потом пилить. можно наделать вокруг сборки отверстий и попытаться ее выкусить с куском платы. вариантов куча главное чтоб настрой был

[duss1981]

типа алмазный стоит около 50 руб.(что то 250 если типа фирменный),про это писал помню, про 1000руб. не помню

Это не вы писали, а я по по прайсам смотрел. За 50 или 250р нет нигде у нас в городе. Вот чтото похоже у dessy? http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...ibe&code=55496

[duss1981]

Продолжаю свои изыскания.
Нашел еще пару способов, точнее вариации.
1) На кусочек платы из текстолита ( я думаю лучше кусок металла) чуть более м/сх навить оплетку в двух местах на расстоянии, равном расстоянию между ножек.
Потом крепим к нему жало, крепим пальнику.
Грея пальник, оплетку, окунаем в припой. Подносим к детали и греем. Думаю припой нужен для увеличения площади контакта с ножками м/сх.
2) Удаляем макс. кол-во припоя с ножек м/сх, греем ножки не по порядку, для снижения тепл. эффекта, потом берем оплетку, окунаем во в флюс, подносим к ножкам. Припой должен вытягиваться в оплетку, более интенсивно.
3) Удаляем макс. кол-во припоя с ножек м/сх, заливаем сплавом розе потом демонтируем феном или аналог. способом. При температуре 100градусо или чуть более.
По дискам был прияно удивлен. Так как рядом с домом есть магазин медтехника, там алмазный диск d=20мм стоит 80р, +крепление +40р. Еще купил вулканитовых дисков 5р. Шт. Разница с дремелем СУЩЕСТВЕННА.
Пробовал к отсосу с подогревом подключать компрессор от станции, эффект хуже чем от простого использовании. Видимо мощность нужно выше.