Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.

[Speedy Gonzales]

Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.

Найденые по теме темы на форуме:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
по теме не на форуме
http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1

[Fusion]

Когда рисуем корпус, то надо продумывать масимально, откуда на грани будут смотреть.
Ну, то есть, верхняя панель внахлест над всеми, задняя утоплена в остальные.
Причем, эскперименты показали, что ни шканты, ни шурупы не помогают, все равно торцы вылезают.
И еще наблюдение - ящики один раз простояли год в склеееном состоянии, затем шлифанул грани еще раз и все равно все вылезло.
Короче говоря, 45 градусов наше все или как-то спиливать углы.

[Alm333]

Ну, то есть, верхняя панель внахлест над всеми, задняя утоплена в остальные.

Тогда и морда утоплена и на морде все стыки будут видны, плюс повышаются требования к точности распила, чтобы морда без зазоров(даже без минимальных) входила.
А не пробовал никто обрабатывать фанеру средством для защиты древесных уличных фасадов? А после шпон.

И еще наблюдение - ящики один раз простояли год в склеееном состоянии, затем шлифанул грани еще раз и все равно все вылезло.

Покрыли шпоном и потом вылезло? Может быть это из-за попадания клея на торец фанеры?

[Fusion]

Да, после оклейки шпоном. Причем на контактный клей, где влаги вообще нет.
Речь о МДФ, не о фанере, но, полагаю, что особых отличий нет.

[funny the rat]

Да, после оклейки шпоном. Причем на контактный клей, где влаги вообще нет.

Да без разницы. Если не принимать мер, то вылезет на любом клее: эпокси, пва, контактник на воде/растворителях и на любом материале, гуляет от влаги в помещении. На качественной березовой многослойке будет поменьше, но тоже будет, поэтому и приходится исхитряться. Для обычных "скворечников" я часто вообще вырезаю ребра у уже отфанерованного ящика и вклеиваю туда бруски массива в цвет и фактуру (или в контраст) шпона и снимаю крупную фаску 5-18мм или радиус. Но это несколько ограничивает дизайнерские "изыски".
Если фаска/скосы очень широкая, скажем сверху у твитера углы спилены и на лицо выходят поверхности с ладонь шириной, то там без подклейки чернового шпона/миллимитровой фанеры вообще никак. У меня был очень долгий проект напольников изначально простоявший около года в полузаконченном состоянии на котором все эти косяки благополучно вылезли и отработались.
А вот если есть возможность купить пиленый шпон то примерно от 2.5мм он закрывает всё что угодно. Торцы микрофаска и надо тщательно зашлифовывать чтобы контраст не вылазил при финише (особенно маслом). Правило простое, номер шкурки для торца раза в 2-4 больше шкурки для шлифовки лица, типа лицо 220 торец 600 или 800

---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------

А не пробовал никто обрабатывать фанеру средством для защиты

Только это одно не сильно помогает вылазит всё равно да и средства для внешней отделки часто имеют плохую адгезию к клею. Эпокси например очень неплохо защищае от воды, а результат - всё равно вылазит. А вот oбработать такими средствами ящик изнутри полезно гуляет меньше

[Mickhail]

Здравствуйте,
Подскажите как врезать в лицевую панель такой динамик с помощью ручного фрезера.
Какая последовательность. Естественно точно и без доработки "напильником" и стамески.
С уважением Михаил

[Владимир88]

Фрезером по шаблону. А вот шаблон как раз лобзиком и напильником)))

[Mickhail]

Вот про шаблон и его размеры расшифруйте. Как и что.

[Merstan]

Да в фрезере должно всё идти в комплекте, и оно уже скомпенсировано по всем размерам.

Сначала используй сам динамик как шаблон. Получишь внутреннюю матрицу. (можно пропустить этот шаг, но не так сцыкотно потом работать и переделывать, зашпаклевать можно если шо)
С неё делай наружную. Она выйдет на определенное количество мм больше.
На это кол-во мм. наденешь копировальную втулку и попадёшь в размер. Или на копировальную наденешь еще трубок.




Одним словом, компенсируешь копировальной втулкой диаметр фрезы с верхним копировальным подшипником.

[Mickhail]

Я так понял.
Обвел на фанере контур динамика. Изнутри выпил ,добрал до линии напильником и шкуркой. Получил шаблон и по нему фрезером погнал.
Вот только не помню , была ли в боше копировальная втулка?!

[Viktor S]

Вот только не помню , была ли в боше копировальная втулка?!

Купи фрезу с подшипником

[Merstan]

Я так понял.
Обвел на фанере контур динамика. Изнутри выпил ,добрал до линии напильником и шкуркой. Получил шаблон и по нему фрезером погнал.
Вот только не помню , была ли в боше копировальная втулка?!

Это детский сад.
Когда вставишь динамик в такое посадочное, будет криво. Шов будет разной толщины.

Есть 2 вида копировальных фрез: с верхним подшипником и нижним.
Делаешь с динамика на фанеру копию с помощью фрезы с верхним.
Получаешь шаблон больше на толщину фрезы. В месте "зареза" шпаклюешь неровность, если фрезер с перекосом зарезает (дешевые все такие)
Покупаешь копировальную втулку, чтобы компенсация совпала и уже режешь само отверстие для динамика.

[Mickhail]

Merstan,
чегой то туплю. я получу точный внешний шаблон динамика.
Мне надо шаблон на диаметр меньше. я по нему буду идти верхним подшипником. Вроде так.
Ну и глубина посадки 8 мм. Значит шаблон толщиной Нфрезы-8мм

[Merstan]

я получу точный внешний шаблон динамика.

нет
шаблон + диаметр фрезы

[Gudronov]

чегой то туплю. я получу точный внешний шаблон динамика.
Мне надо шаблон на диаметр меньше. я по нему буду идти верхним подшипником. Вроде так.

Если шаблон с дыркой в форме фланца, и диаметр подшипника равен диаметру фрезы, то вроде не так).

Ну и глубина посадки 8 мм. Значит шаблон толщиной Нфрезы-8мм

Не думай дальше, подложишь что-нибудь. Возьми учебный фит и попробуй: https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...m-3606-082512/. Не спрашивай, как она сделана, я сам не понимаю.
Разумеется, если у тебя где-то радиус закругления меньше радиуса фрезы, придется понятно что.

[алек-сей]

Вот про шаблон и его размеры расшифруйте. Как и что.

По ссылке фотографии для понимания.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84697

[Gudronov]

Во-первых, решаблонинг. Во-вторых, при изготовлении второго дрогнет рука и все.

[алек-сей]

Offтопик:

дрогнет рука и все.

Тогда лучше и вилку в руки не брать. Вдруг рука дернется....

[Gudronov]

При такой обгонке потерять контакт с первым шаблоном как два перста независимо от квалификации. Поэтому так лучше не делать - сразу и один раз запилить внутренний. Если съедешь с внутреннего, то от этого в данном случае результат не пострадает - к центру все равно выбирать, и вырезать потом.

[Mickhail]

алек-сей, вот теперь я понял. Шаблон едрен кочерыжка снаружи.а потом за счет копировальной вставки внутри диаметр уедет вовнутрь.

[алек-сей]

Offтопик:

При такой обгонке потерять контакт с первым шаблоном как два перста независимо от квалификации. Поэтому так лучше не делать - сразу и один раз запилить внутренний. Если съедешь с внутреннего, то от этого в данном случае результат не пострадает - к центру все равно выбирать, и вырезать потом.

Да я согласен с вами, целиком и полностью. Поделился как я делал. Мне так проще показалось.

вот теперь я понял.